Батуми. Часть 2: тропическая Азия в бывшем СССР ( 59 фото )

Батуми - очень странный город. В прошлой части я рассказывал о его истории и панорамах, теперь же поговорим о даталях и современности.

Вторые по величине города в постсоветских странах - это совершенно особое семейство. Они всегда оттеняют столицу, но вот вопрос - с какой стороны. Санкт-Петербург, Тарту, Каунас, Гюмри, Гянджа, Ош - подчёркнуто национальны, и вне зависимости от своего этнического состава служат "сердцем нации", оплотом её духа и колыбелью современной культуры. Не любить такой город - сродни преступлению, а хоть раз побывать в нём - долг. Даугавпилс, Гомель, Харьков, Бельцы, Худжанд - напротив, отвечают в своих странах за русское, точнее интернационально-советское начало, оппозиционное идеологии страны. Такими городами (кроме разве что Худжанда), напротив, принято брезговать, представлять их рассадниками пошлости и криминала, и конечно же, считать, будто там нечего смотреть. Ни в одну из этих матриц не укладывается Узбекистан с населённым таджиками, но родным для правящего клана Самаркандом. Зато в обе матрицы мог бы уложиться Казахстан, если бы Алма-Ата оставалась его столицей - за звание города №2 боролись бы интернациональная Караганда с националистическим Чимкентом, чего в итоге и не допустил Нурсултан.


В Грузии всё могло быть просто: Кутаиси - явный побратим Каунаса, Оша или Гянджи. Но Кутаиси с советских времён сдулся почти вдвое (со 230 до 130 тыс. жителей) и продолжает терять по несколько тысяч жителей в год, а вот Батуми, прежде бывший лишь третьим, в 1990-х ужался всего-то со 135 до 120 тысяч, а дальше пошёл в уверенный рост, в середине 2010-х потеснив Кутаиси со второго места. И Батуми недавнего прошлого, безусловно, был родичем Бельц и Даугавпилса, самым обрусевшим из грузинских городов, в 1990-х являясь ещё и центром не то что непризнанного, а негласного государства - пророссийской Аджарии Аслана Абашидзе в оппозиции к прозападной Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Но пусть Абашидзе давно свергнут, Аджария полностью интегрирована в страну, а грузины составляют в Батуми 93% населения (ещё 3% - армяне и 2% - русские), а всё же остаётся город №2 в Грузии самым чужеродным местом. Нет здесь той неподражаемой грузинской атмосферы и не кричит путнику "гамарджоба, генацвале!" каждая неодушевленная деталь. Но и русским, равно как и советским, Батуми совсем не выглядит даже несмотря на то, что русская речь от явных местных тут часто бывает слышна. Ещё в 19 веке вскормленный Ротшильдами и основателями "Royal Dutch Shell", в 21 веке Батуми быстро и легко вернулся на волну глобализации. Вот только замахнувшись на Черноморский Сингапур, построили здесь в итоге провинциальной город далёкой тропической Азии:


Хаотичная застройка вдоль прямых "колониальных" улиц, плотные высокие фасады, хитросплетения проводов, глупые пальмы, фирменно грузинский хаос на дорогах мысленно выбрасывают путника не то что из Грузии, а вообще из бывшего СССР. Советские многоэтажки нелегко узнать под слоями типично закавказского самостроя, а неизбежные в здешней тёплой сырости ржавчина и плесень делают их похожими на трущобы Калькутты:


Высотки сплошным фасадом вдоль узких улиц, гигантские глухие брандмауэры, обшитые экранирующей жаркий свет жестью - ровно такие же картины я наблюдал в том же 2019 года в городах Ирана или Турции.


А вот во дворах таки проглянет порой грузино-советская душевность:


Особый колорит Батуми добавляет растительность. Хватает тут и просто огромных старых широколиственных деревьев, знакомых в равной степени по каким-нибудь Ялте, Гяндже или Алма-Ате:


Но помимо дубов да платанов аджарской "фишкой" мне запомнились огромные голые эвкалипты. В отличие от киви, это действительно гости из Австралии, Новой Зеландии и Меланезии, но в бывшем СССР они прижились только во влажных субтропиках Черноморского побережья Кавказа. Причём - вовсе не спонтанно: благодаря целебным испарениям, в 1920-х годах советский бактериолог Сергей Соколов высаживал их здесь для борьбы с малярией. Вроде как эвкалипты есть ещё в Абхазии и Сочи, но там я не бывал, а в Батуми они столь обыденны, что даже украшением города их не назвать:


А вот пальмы на черноморском берегу, особенно в лучах знойных закатов, всячески намекают забыть о приставке "суб-" и определении местного климата.


Вполне глобалистичен здесь и транспорт. В 1978-2005 годах в Батуми работал троллейбус, но теперь город обслуживается исключительно разнокалиберными маршрутками и автобусами, самые крупные и цивильные из которых явно уникальны для постсоветских стран. Напрашивается мысль, что бусики из Турции, начинающейся как раз за тем белым сооружением и впечатляющей своим ассортиментом маршруток в разных городах. Но заглянув в определитель автомобильных шильдиков, я с удивлением понял, что по улицам Черноморского Сингапура разъезжают детища китайского автопрома, старейшей в Поднебесной марки FAW - Автофабрики №1, построенной ещё советскими специалистами.


Сами батумские маршрутки делятся на муниципальные и частные, и в последних платить за проезд принято на выходе. В FAWах я тоже протягивал водителю деньги, но тот улыбался да махал рукой - я поначалу был уверен, что это гостеприимные грузины с русскоязычного путника денег не берут, но всё оказалось куда прозаичнее: проезд на муниципальных автобусах только по специальной карте, которую мы за все три недели так и не удосужились найти: в итоге своими карточками за нас платили другие пассажиры, а мы с ними рассчитывались наличными.


На кадре выше - набережная с очередным драндулетшерингом. Точки проката велосипедов, мотороллеров и небольших электромобилей попадаются в Батуми тут и там, но как мне показалось - не очень-то системно: вот например совсем другая техника.


А этот агрегагат и вовсе не похож на арендуемый. Но такие штуковины здорово дополняют атмосферу модного международного курорта:


На Аллее Героев же мы увидели толпу, скопившуюся вокруг густо дымящейся машины, и сперва решили - пожар!


Но оказалось, что здесь проходили какие-то соревнования по извлечению максимального количества дыма из асфальта и шин - в просторечии дрифт:


Туристов в Батуми действительно много (по состоянию на предковидный 2019-й, конечно), и местами очень хорошо видно, что город заточен под них. Причём Саакашвили и Ко, делая из портового городка витрину Западного выбора Грузии, определённо ждали здесь европейцев, но от географии не уйти. Английская, немецкая, французская, польская речь в Батуми, конечно, слышна, но гости с Запада тут теряются на фоне гостей с Востока. Самые многочисленные посетители Грузии - азербайджанцы, для которых, как и для армян, Батуми служит ближайшим полноценным морским курортом. Турок, а заодно персов и арабов, здесь влечёт скорее доступность всевозможного греха.


А потому совсем не мудрено, что "туристы по умолчанию" в Батуми - русские, куда более многочисленные, чем европейцы, и куда более понятные грузинам, чем азиаты. Ещё Батуми любят украинцы, но мовы я здесь не слышал ни разу, а происхождение компании за соседним столиком понимал разве что по регулярно мелькавшим в речи упоминаниям Киева. И хотя нигде в Грузии не увидеть российского триколора, всё мало-мальски связанное с туризмом обращается к гостю из России на понятном ему языке:


Слабым местом Батуми как курорта стало то, что на винной карте Грузии мусульманская Аджария - белое пятно. Какие-то сорта, вроде розового вина чхавери, культивируются здесь с советской эпохи, но имиджмейкеры курорта разумно пошли по пути наименьшего сопротивления, провозгласив Батуми столицей чачи:


Действительно ли аджарская чача лучшая в Грузии - точно не знаю, ибо и крепкий алкоголь не люблю, и знакомство моё с Сакартвело пока что одной Аджарией и ограничилось. Но преобладание чачи над вином здесь вполне закономерно: покорённая турками в 16-17 веках и отданная в управление мусульманской ветви княжеского дома Абашидзе, в последующие века Аджария по большей части перешла в ислам, виноделие явно не благословлявший. Грузин, однако, даже в учении Пророка оставался грузином, то есть жизнь его была немыслима без застолий. Поэтому вместо вина аджарцы гнали самогон, да и в наши дни не разучились. Конкретно из этого аппарата при нас текла даже не чача - ведь её гонят из мезги, твёрдых остатков отжатого винограда, здесь же хозяин дома использовал кукурузу. Думается, именно зелёный змий, а не какая-нибудь идеология или идентичность, вызвали в Аджарии удивительный в наше время всеобщего наступления ислама эффект - фактически, в постсоветскую эпоху аджарцы вернулись в христианство! И на кладбищах вокруг сельских мечетей теперь стоят кресты, мусульманами остались не более трети жителей Аджарии, по большей части в глухих горах вокруг Хуло, но и там - не дураки выпить.


Так что от выпивки переходим к закуске - в Аджарии весьма самобытная кухня, лишь частично пересекающаяся с грузинской. Самый известный за пределами республики кулинарный бренд - конечно же, аджарские хачапури. В любом грузинском ресторане они стоят гораздо дороже имеретинских или мегрельских: в лодочку из теста здесь помещён жирный плавящийся сыр, плавно переходящий сверху в яичницу. Придумали этот рецепт вроде как не аджарцы, а лазы, заложив в него образ, ни много ни мало, солнечной ладьи, рыбацкого благословения. Чтобы попробовать такую штуку, вовсе не обязательно ехать в Батуми, но здесь эталоном считаются хачапури из кафе "Лагуна" на улице Горгиладзе.


Однако ими аджарская кухня не исчерпывается. Считается, что по сравнению с остальной Грузией в Аджарии популярнее кукуруза (видимо, просто лучше растёт) и мясо птицы (видимо, заменившее мусульманам свинину). В интернете в обзорах аджаской кухни обязательно фигурируют малахто (жареное блюдо из фасоли, грецких орехов, зелени, лука, специй и виноградного сока), яхны ("каша" из говядины с орехами и специями) и чирбули (яичница со множеством компонентов), а так же лучшие в Грузии молоко, каймак и сыр-косичка. Но то, что более всего запомнилось мне - вот: все три блюда горячие. Внизу - мчади, кукурузная лепёшка с хрустящей корочкой, по сравнению с хлебом неимоверно долго остывающая. Вверху - синори, где-то упоминаемое как сыр, где-то как соус, а где-то как десерт: запечённая на кеци (грузинской керамической сковороде) смесь творога, сыра, теста, специй и топлёного масла. А посередине - борано, главным элементом которого является сыр-косичка, размоченный в раскалённом до первых признаков обугливания топлёном масле.


Лучшим местом же, чтоб приобщиться к этой кухне, можно считать "Аджарский дом" - самый, пожалуй, парадоксальный ресторан, который я видел. Дело в том, что по всем законам курортного города тут должно быть дорого, невкусно и неаутентично: пафосного вида здание прямо на набережной у подножья небоскрёбов, куда абсолютно точно зайдёт любой, в особенности очень доверчивый турист. Но наверное потому Грузия и удивительная страна, что здесь такое заведение - не просто хорошее, а лучшее во всём городе, и при том не из числа дорогих. Сюда я захаживал за три недели пару-тройку раз, в том числе даже отмечать (не свой) день рождения.


Рядом с "Аджарским домом" - пара скульптур. Национальный костюм с туго обтягивающими штанами и похожей на общего предка арафатки и будённовки шапкой кабалахи аджарцы, конечно. давно уже не носят. Но в 19 веке их материальная культура считалась более архаичной, чем у остальных грузин: от соплеменников с принятием ислама аджарцы отдалились, с турками - не сблизились, а потому многое в их традициях законсервировалось в 17-18 столетиях.


В саду "Аджарского дома" - эрзац-скансен, где вместо настоящих сельских домов их весьма забавные макеты, положением фигурок своих жителей явно продвигающие бренд "столицы чачи":


Солиднее всего выглядят дома жителей взморья - вот этот подписан как "дом в районе Кобулети":


У него каменный низ и деревянный верх, а вот Горная Аджария вдали от моря была вся насквозь деревянной, а если точнее - каштановой. Слева направо дома из районов Кеды, Шуахеви и ещё откуда-то без таблички - может Хуло (последняя долина перед замыкающим Аджарию перевалом Годердзи), может Мачахелы (чрезвычайно колоритная боковая долина). Как бы то ни было, все перечисленные места я ещё покажу не в музее:


Старинных сельских домов в Аджарии, правда, почти не сохранилось, и лицом её деревянного зодчества теперь можно считать налии - характерные амбары на ножках, дальняя родня сибирских лабазов, по-прежнему стоят во многих деревенских дворах. Правее - сабдзели (сеновал) и летний домик для дальних угодий и пастбищ:


А вот чего в этом эрзац-скансене нет - это деревянной мечети, коих немало сохранилось по сёлам и горам. Несколько таких мечетей я позже ещё покажу, в музее же религию представляет макет церкви, построенной явно до османских времён.


"Аджарский дом" стоит у Ардаганского озера на курортном юго-западе Батуми. Но продолжить кулинарную тему перенесёмся на суровый индустриальный восток: в промзоне, среди портовых кранов, нефтяных резервуаров, гремящих товарняков и скоростного шоссе спрятался небольшой рыбный рынок, так же известный как Балаган.


По сути - один павильон с грязным мокрым полом и валящим с ног рыбьим запахом. Но - запахом свежей рыбы, красиво лежащей на ледяных лотках:


Увы, черноморскую рыбу я не очень-то знаю в лицо, поэтому не берусь пояснять, где тут сугубо местные кефали, бычки, луфари и рыбы-иглы, где заходящие из Средиземноморья сибасы и дорадо, где форель из горных рек и турецких бассейнов, а где хвосты уж совсем привозные:


А так же мидии и креветки:


Визуально более всего впечатляют скаты - морская лисица (она же колючий скат)...


...и морской кот, более известный как хвостокол - из-за ядовитого шипа на хвосте, которым может и насмерть прикончить. Но от их дегустации воздержались мы не поэтому - скаты не слишком вкусные, зато весьма дорогие, да при том крупные, а продаётся рыба в Балагане только целиком.


И в целом, наслушавшись на Дальнем Востоке разговоров о непомерной дороговизне морепродуктов, в которой виноваты, конечно же, коррупция и москвичи, в якобы свободной от того и другого Грузии ждёшь увидеть знакомые по старому кино сюжеты белозубых рыбаков на белоснежных яхтах, привозящих поющему шеф-повару шикарных рыбин прямо из пучин, через несколько минут оказывающихся за 3 лари на столе со свечой у роматичных туристов. Но нет - рыба и здесь оказалась мягко говоря не дешёвой: цена порции, которой можно наесться досыта, что в кафешке, что на рынке измеряется сотнями рублей. Главная же ошибка, которую можно сделать на Балагане - это съесть рыбу здесь же: в теории специально обученные люди её почистят и приготовят, на практике же готовят здесь отвратительно, цена с учётом всех трёх стадий (покупка-чистка-готовка) выйдет побольше, чем в уютных кафе Старого города, а вкушать улов придётся с видом на трассу и нефтебазу, вдыхая запахи бензина и требухи. Причём, как я понимаю, испортился рыбный рынок буквально в последние несколько лет, а прежде очень даже держал марку. Впрочем, главное его преимущество год назад ещё держалось - рыба здесь не успевает залежаться, а потому всегда очень свежая.


С батумских набережных можно наблюдать, как её ловят. Мелкие сейнеры, по виду скорее катера, постоянно курсируют вдоль города туда-сюда, как будто вдоль подводных нитей. В основном, как я понимаю, промысловый флот Грузии ещё советский - вот скажем на переднем плане сейнер "Бешуми" проекта РС-300, построенный в 1983 году в Астрахани:


С батумского берега не редкость увидеть дельфинов, но всё же чаще волны рассекают лодки да суда. Например, прогулочные катера, отправляющиеся по заполнению, до которого буду мучить пассажиров русскоязычными приглашениями из динамиков:


Батуми - вполне себе пассажирский порт, из которого ходит (за 7000 рублей) летняя "Комета" в Сочи и круглогодичные грузопассажирские паромы - в прошлой части я уже показывал с канатки украинский "Грейфсвальд" (построен в 1983 году в ГДР, с 1994 ходит в Одессу и Констанцу) и болгарскую "Дружбу" (построена в 2002 году в Испании как "Мурилло", с 2014 года ходит в Бургас и, без пассажиров, в Новороссийск). Вот она же на рейде, туго набитая фурами:


Бывают здесь, конечно, и грузовые суда, везущие в Грузию импортные продукты, автомобили и технику, вывозящие из Закавказья марганец Чиатуры, медь Каджарана и нефть Баку. Последнюю ныне наливает Супса - терминал в 20 севернее Батуми. Ну а на заднем плане - действительно Эльбрус, о внезапном явлении которого я рассказывал в прошлой части.


Военный флот Грузии представлен мелкими катерами береговой охраны, посменно висящими на траверсе погранперехода Сарпи, а между смен заходящими в город:


Ещё в первый день, по пути от вокзала к съёмному домику на другом конце города я увидел из окна такси огромный и грозный серый корабль с гирляндами разноцветных флагов - он же на заглавном кадре. Оторвав взгляд от надстроек, локаторов и орудий, я машинально спросил таксиста: "Это грузинский или в гости зашёл?", и таксист как-то очень уклончиво и явно не желая развивать тему, ответил: "Зашёл". Его смущение я понял, вернувшись пару часов спустя на набережную посмотреть на корабль подробнее - на корме его был звёздно-полосатый флаг:


Первую попытку сфотографировать заморского гостя сквозь забор пресёк здоровенный негрилла в бронежилете, причём был он явно не из местных негров (см. прошлую часть). Я благоразумно отошёл подальше, громоздким М4 (автомат, созданный на основе знаменитого М-16) противопоставив свой ультразум. Не каждый день случается посмотреть в глаза настоящей "американской военщине"!


Смутно знакомым показалось мне и название корабля - "Портер". Добравшись до компа, я тут же навёл справки, что это эсминец ВМФ США, построенный в 1996-99 годах на Ингалльских верфях (Паскагуле, штат Миссисипи) компании "Норторп", входящий в состав 2-й эскадры Атлантического флота США. Его "дом" - крупнейший в мире военный порт Норфолк в штате Вирджиния, где гнездится 75 больших кораблей, включая 5 авианосцев. "Портер" принадлежит к типу "Арли-Бёрк", выпускающимся с 1988 года "солдатам" американского флота, самым совершенным из военных кораблей современности и самым многочисленным из крупных: ныне в строю 67 "Арли-Бёрков". Определение "эскадренный миноносец" пусть не вводит в заблуждение: создававшиеся с концепцией "2/3 возможностей крейсера за 3/4 его цены" (тоже немалой - более миллиарда долларов), "Арли-Бёрки" вполне могут работать в одиночку, приближаясь в этом к лёгким крейсерам. Их водоизмещение 8915 тонн, длина от носа до кормы 154 метра, 4 газотурбинных двигателя от General Electric обеспечивают скорость до 32 узлов и дальность автономного плавания до 4400 миль. Корпус "Арли-Бёрка" не бронирован, но конструкция позволяет избегать опасного крена даже с пробоиной в целый отсек, а все жизненно важные узлы и обитаемые помещения упакованы в кевлар, которого тратится до 120 тонн на каждый корабль. Экипаж "Арли-Бёрка" - 337 человек, а на вооружении у него 32 управляемые ракеты, противолодочные торпеды, ствольные орудия калибра 127мм, зенитки "Фаланкс", средства радиоэлектронной борьбы, палубный вертолёт "Си хоук" (позже он пролетел над нами из Батумского аэропорта в порт, впечатлив меня своей скоростью и особым хищным силуэтом), а самое главное - система "Иджис", интеллектуальной разведкой и целеуказанием сводящая всю эту огневую мощь воедино. "Коул", в 2002 году поражённый "аль-кайедовским" брандером у берегов Йемена, и "Джон Маккейн", с неделю назад погрозивший пальчиком Владивостоку - тоже из "Арли-Бёрков". Понял я и то, откуда знал и про этот корабль - из новостей: 7 апреля 2017 года эсминцы "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря обстреляли ракетами "Томагавк" сирийскую военную базу Шайрат.


К фото ниже должна прилагаться какая-нибудь шутка про толерантность и сильных независимых женщин, но... Зрелище американского корабля заставило меня крепко задуматься. Нам всё-таки очень повезло жить во второй по своей военной мощи стране мира, откуда чужие армии кажутся маленькими и совсем не страшным, а если вражеские танки, самолёты и спецназ вдруг окажутся сильнее наших, где-то под сибирским снегами припасён ядрён-батон. Мощью российских кораблей я восхищался уже во Владивостоке и Севастополе. И вот стоял я на набережной города, в год моего рождения ещё бывшего нашим, да смотрел на оружие единственной по всем пунктам более сильной страны, у которой на порядок больше кораблей и самолётов и свой ядрён-батон припрятан в красноватой пыли. Мы привыкли считать, что русский солдат всех храбрее, а американский побежит плакаться к штабному психологу, если его не покормят клубникой. Однако чем кончается такое отношение к чужой армии, все недавно видели в Карабахе, где "бараноиды из Азербарана" внезапно оказались сильнее, хитрее и боеспособнее гордых армян. Чей солдат отважнее - вопрос скорее философский, особенно если противостоит солдату летающих и почти невидимый робот, издалека стреляющий ракетами без промаха. Однако безусловно, что ни одна из крупных армий мира не сравнится с американской в таком ресурсе, как опыт. "Как там в Ливии, мой Постум, или где там - неужели до сих пор ещё воюем": империя уже не первое десятилетие кому-нибудь наносит ответный удар в самых разных уголках мира. Прежде я уже видел американских военных - правда, без оружия, а лишь с грузовыми самолётами, - в Киргизии, прямо в столичном аэропорту "Манас". И не знаю, где в следующий раз их увижу. На лицах моряков с борта "Портера" - спокойное безразличие к очередным туземцам, привычная усталость побеждать...


"Портер" стоял на батумской набережной гордо и как-то даже демонстративно, словно ещё один небоскрёб. Грузинские чиновники, полицейские, журналисты всячески демонстрировали услужливость. Своеобразный показатель уважения - забор: для американцев его выставили аж к проезжей части, а на воде установили контрводолазные буи.


Когда же мы вновь увидели у набережные серые корабли, я сразу понял, что это не американцы - забор тоже стоял, только теперь по другую сторону лужайки, где на кадре выше полосатый бордюр. На второй раз НАТОвскую военщину в Батуми представляли итальянцы и турки.


Турецким гостем оказался минный тральщик "Амасра", построенный в 2001-07 годах в Стамбуле по немецкой лицензии. По сравнению с американским эсминцем он кажется маленьким и совсем не страшным: 54 метра длины, 657 тонн водоизмещения, 54 человека команды, две пушки, два пулемёта и минный трал. У современной Турции боеспособный флот, но всё же - бледная тень османских армад, когда-то державших в страхе всё Средиземное море. Самая опасная его часть - полтора десятка подводных лодок, а самые крупные надводные корабли - фрегаты, в 3-5 раза уступающие тем же "Арли-Бёркам" по тоннажу. Теперешний янычар атакуют сверху, и речь в данном случае не только о пресловутых беспилотниках "Байрактар": турецкая авиация славится чуть ли не лучшей в НАТО выучкой пилотов. Одним из самых опасных воинских подразделений в мире считаются "бордовые береты" - турецкий спецназ. Но ахиллесова пята Турции - слабая и не сведённая в систему ПВО: партнёры по НАТО справедливо не доверяли самому восточному члену альянса, оставив ему возможность нападать, но лишив возможности в одиночку защищаться. Лишь в последние годы Турция вывела свою военную промышленность на мировой уровень и пытается залатать эту брешь. Отсюда - и практически демонстративная покупка у "вероятного противника" комплексов С-400.


С турецким тральщиком соседствовал огромный и весьма мудрёный итальянский корабль "Везувио", который мы конечно же прозвали Макаронным монстром:


По его виду я догадался, что это не совсем военный корабль, а скорее вооружённое судно вспомфлота, и при ближайшем рассмотрении "Везувио" оказался танкером-заправщиком, базирующим в Таранто, а построенным в 1977-78 годах на верфях крупнейшей итальянской судостроительной компании "Финкантьери" в Мунджиано.


Итальянский флот в списках кораблей выглядит солиднее турецкого - в нём есть даже два небольших авианосца. А всяческих фрегатов, корветов да подлодок в разы больше. Но почему-то мне кажется, что в случае гипотетической итало-турецкой войны турки одержат верх с разгромным счётом. Итальянский морской офицер совсем не похож на американских, и глаза у него добрые-добрые:


НАТОвские корабли - полноценная достопримечательность Батуми, даром что стоят они прямо на центральной набережной Гогебашвили, в прямой видимости от показанной в прошлой части нижней станции канатной дороги "Арго". Туристы со всего мира, включая вероятного противника, охотно глазеют на них:


Батуми полон колоритных личностей:


Немалая часть туристов тут выглядит так, и конкретно вот эти закрепощённые женщины востока стоят за билетами в дельфинарий:


Но чуть в стороне от туристических троп встречают старые добрые грузины крепкой советской закалки. По сравнению с армянами грузины показались мне куда более "нашими" и внешностью, и характером. Что удивительно, здесь по-прежнему все владеют русским языком и учат ему детей, а разговорившись с гостем из России, грузин непременно вспомнит, что у него там брат есть, который давно уже в гости приглашает, а нельзя, президенты визы ввели! Мечта об отмене виз - кажется, любимая тема для русско-грузинской коммуникации, и лично я эту мечту всячески одобряю: с грузинами оно как-то веселее.


Впрочем, знающию Грузию люди говорят, что душевность не стоит принимать за чистую монету: просто грузины любят и умеют нравиться чужакам, и встретив гостя с Украиы, будут говорить ему совершенно другое. В следующий раз, наверное, попробую поэкспериментировать, от всречи к встреча представляясь то украинцем, то москвичом, но даже так вряд ли смогу понять, где мои собеседники более искреннее.


По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.
— Что ты, прокаженный, делаешь? — остановил путника Копенкин, когда стало близко до него.
— Я, земляк, котма качусь, — объяснил встречный. — Ноги дюже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.
Копенкин что-то усомнился:
— Так ты иди нормально и стройно.
— Так я же из Батума иду, два года семейство не видел. Стану отдыхать — тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе… - цитату из "Чевенгура" Андрея Платонова я вспомнил при виде вот этого бродяги.


Но в общем до ковида и закрытия границ Батуми выглядел вполне подходящим местом для дауншифтинга. Снять угол тут можно недорого, в особенности в несезон. Русскому человеку, пока он гость, батумская среда вполне комплиментарна и понятна. В самом городе качественный интернет, вкусная еда и в общем есть всё нужное для жизни, а через Трабзон и Стамбул недолго выбраться в любую точку мира.


Впрочем, мои впечатления уже история - город слишком сильно стал завязан на туризм, и что из здесь описанного переживёт карантин - не берусь предполагать. Да и мир меняет к худшему не только вирус, люди сами с этим справляются прекрасно. Откроет ли Грузия вообще границы для Россия, или нам выставят новый железный занавес после полугодичной истерии всх западных СМИ на тему того, что "русские скрывают масштабы эпидемии, а на самом деле они все заразные"? Не вполне понятны перспективы развоевавшейся Турции и соответственно - всех её соседей, как и будущее Ирана, у которого назрела своя Перестройка. Вернётся ли сюда вообще туризм? Я совсем не удивлюсь, если через несколько лет из модного курорта Батуми станет суровой военной базой, анти-Севастополем и воротами десанта на Кавказ.


Так что - запомните его таким!


В следующей части пройдёмся по фасаду Грузии - Приморскому бульвару.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019

БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария

Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Бензе.
Батуми. Южные окраины.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.