Апшерон. Часть 4: азербайджанский скансен Гала ( 54 фото )

Апшеронский полуостров, этот Каспийский Крым, вопросов оставляет больше, чем ответов. При дефиците чистой питьевой воды, он с каменного века оставался самым густонаселённым местом Закавказья. Названия многих его сёл подозрительно похожи на этнонимы - Кюрдаханы (курды), Тюркян (тюрки), Маштаги (массагеты), Баланджары (был и такой народ) и даже Рамана (римляне). Многочисленные замки здесь не похожи ни на систему укреплений на дальних подступах к Баку, ни на твердыни самовольных феодалов. Увы, ответы на эти вопросы, которые могла бы дать археология, погребены под нефтяными полями и плотной застройкой десятков сросшихся сёл (ныне ПГТ), фактически превратившихся в бакинский частный сектор.

Редкое, если не единственное исключение - Гала, маленький посёлок (3,9 тыс. жителей) по дороге из показанных в прошлой части Мардакян с их замками и магнатскими дачами в островные Пираллахи у оконечности полуострова. Гала невелика, довольно аутентична, со всех сторон окружена степью, а потому в 2008-10 годах Фонд Гейдара Алиева отстроил здесь замок да создал музей под открытым небом. На полноценный скансен он не потянет в силу многоликости (не сказать был лоскутности) Азербайджана, но неплохо раскрывает то, каким был Апшерон до нефтяного бума.

Первое, что видишь в центре Галы - "аквариум" здания музея современного искусства. Он называется "От мусора к искусству", и возник из соответствующего фестиваля, с 2011 года проходящего здесь. Идея красивая - со всего мира (кроме соседа на "А", разумеется) сюда съезжаются скульпторы, им выдают по партии мусора и предлагают сваять из него шедевр. Пара образцов стоит снаружи, а внутрь, в силу общей аллергии на то, что принято называть современным искусством, мы уже не пошли.


Здесь же - обшарпанный, но вполне подлинный фаэтон, возивший из Баку в Мардакяны кого-то из "нефтяных ханов":


Музей Гала раскинулся напротив, за забором, через который видны павильоны, каменные дома, фундаменты и камни-камни-камни от резных мусульманских надгробий до древних менгиров и кромлехов:


Вдоль забора тянутся петроглифы из соседнего Дюбенди - знаменитый Гобустан, который я покажу через пару постов, хоть и крупнейший, но не единственный на Апшероне комплекс наскальных рисунков. Дальше в этом ряду есть ещё и "поющий камень" гавалдаш, опять же почти такой же, как я покажу на Гобустане. И больше, чем фигуры людей и животных на камнях из Дюбенди впечатляют карты звёздного неба:


Каменное кольцо, не помню точно откуда:


Да и стояли ли этим камни кольцом на своём первоначальном месте. Если стояли - это скорее всего то не светилище было и не обсерватория, а банальный загон для скота:


Идолы из под Шемахи, причём не такие уж древние - 6 века, когда совсем рядом уже была христианская Кавказская Албания. Скорее, это местный подвид "каменных баб", столь знакомых по музеям городов вроде Днепра или Луганска.


Кочевое жилище, быстровозводимая полуземлянка, из тех времён, когда создавались эти петроглифы. Рядом с ним - домовая табличка и пара надгробий начала ХХ века:


Как видите, в первую очередь Гала - это именно лапидарий, 9/10 его экспозиции - камни на разные лады:


Среди которых - то колодец, который мог быть как источником питья, так и прототипом нефтяной скважины, где нефтяная плёнка собиралась с воды:


То - фундаменты средневековых домов:


И какие-то подсобки в их репликах:


Среди мегалитов органично смотрится хырман - гужевая мельница, по усыпанным зерном камням которой лошадь или осёл таскали "вель" - тяжёлое полено:


Более типичный для Нахичевани и вообще тюрок Армянского нагорья каменный баран тут как-то подозрительно похож на коня:


А павильон за ним повествует о водоснабжении и водопользовании местных селян:


Под стеклом даже можно было бы рассмотреть кяхриз - традиционный водопровод, встречающийся на самом деле от Турфана до Евпатории. Но стекло, увы, оказалось непроглядно запотевшим:


Ещё один кяхриз в разрезе...


....представлен во дворе "купольного дома" - родича нашей "курной избы", основного жилища апшеронцев до 19 века:


Тут всё предельно просто и сурово - тяндир для обогрева и приготовления еды:


И ковры на все случаи жизни - ведь даже столица иранского ковроделия Тебриз находится именно в Южном Азербайджане, так что здесь считается, что персидский ковёр - на самом деле азербайджанских ковёр. Над коврами, в нише джумахатан - сундук и какой-то аналог среднеазиатских курпа, которые могут служить и одеялом, и матрасом в зависимости от того, сверху или снизу от себя их положить. Выше тянется леме - длинная полка для утвари. Вторым атрибутом благополучия после ковров была чеканная медная посуда, включая самовар. Последний крайне популярен в Передней Азии от Азербайджана до Афганистана через Иран, и скорее всего причина тут в том, что испокон веков персы и сблизившиеся с ними народы пользовались глиняными самоварами, которые русский металлический самовар легко и тотально заменил в 19 веке.


Рядом - сооружение, которое я бы принял за древний плиточный склеп, но на самом деле это всего лишь загон для скота, закрывавшийся на ночь от волков мощными плитами:


А за ним аутентичный апшеронский дом царской эпохи. Вернее, целый комплекс домов, пристраивавшихся в ряд по мере роста уровня жизни в 19 веке:


Старым домам по мере постройки новых оставалась вспомогательная функция - например, кухни, гостевой комнаты или тойханы - зала торжеств, в первую очередь свадеб:


Местная особенность, некогда видимо обще-апшеронская, а сохранившаяся лишь в Гале - это дубло, купольный свод, переходящий в пару дымоходов:


Дом под ним был построен в 1810 году:



А двухэтажный "богатый дом" с другой стороны дворика с фисташкой - на сотню лет позже:


Жилым был именно второй этаж:


Обратите внимание на очаг в полу - это кюрсю, и в его каменный круг клали угли, а поверх ставили столик кятиль, накрытый кюрсю-йорганы - скатертью, переходящей в покрывало. Зимними вечерами люди садились вокруг стола, протягивая под него ноги.Ну а леме и тахча (не знаю, чем отличались эти два вида полок) в богатом доме оснащались дверями, превращаясь в полноценные стенные шкафы:


О том, что это Кавказ, напоминают мултук и кинжал:


Ещё в скансене есть гончарная мастерская, кузница и лавка, где можно застать и самих кузнецов, гончаров и торговцев:


Но нам попались лишь предметы старины:



В прилегающих зданиях есть отдельный музей антиквариата, где одних только самоваров полторы сотни. Но и в уличной экспозиции он продолжается тонким слоем поверх лапидария, недо-скансена и...


...внезапно, зверинца. Здесь представлены животные пастухов и караванщиков Апшерона - лошади, ослики, козы:


И верблюды, в мае постриженные до блеска, но всё равно неимоверно пахучие. К тому же у них в это время брачный сезон, а потому они ревут, как генераторы, а могут и оплевать:


На самом деле с прекращением караванной торговли верблюд в Закавказье стал ещё большей экзотикой, чем в России - у нас они хотя бы в Калмыкии или Туве пасутся, а в Азербайджане, Армении, Грузии я не видел верблюдов нигде, кроме Галы. Самая "верблюжья" страна бывшего Союза - это Казахстан, и особенно - такой же маловодный и каменистый полуостров Мангышлак по ту сторону Каспийского моря.


Антиквариат и мусорные инсталляции тут показывают по отдельным билетам, а вот к скансенсу прилагается собственно "гала" - расположенная напротив входа крепость, с созданием музея пополнившая список замков Апшерона. Про сам этот феномен я рассказывал в прошлой части: здешние замки состояли из компактного периметры стены без рвов и одиноко стоящей внутри башни - в Рамане она квадратная, в Нардаране круглая, а в Мардакянах целых два замка обеих форм. Строившиеся в 12-14 веках, своим расположением и слишком маленьким для полноценного гарнизона размером замки совсем не похожи на систему ширваншахских укреплений дальних, но и на оплоты беков и султанов они не тянут отсутствием и жилых помещений, и что ещё важнее - связанных с ними имён. Есть версия, что это были маяки и сигнальные башни, обращённые к морю, а я бы предположил, что скорее замки Апшерона - дальняя родня боевых башен Кавказа и оборонных церквей Восточной Европы: убежища для селян и купцов, укреплённые нефтебазы Средневековья.


У входа в замок - ещё пара камней с петроглифами да старые пушки. Стрелять такая явно не может, у неё же лапки:


Помимо Нардарана, Раманы и Мардакян руины замков сохранились ещё в Шагане и Бильгяхе. Гала, как я понимаю, тоже была поднята из руин и по большей части является новоделом, но сколько в ней аутентичного - "на глаз" определить не берусь:


Рискну предположить, что подлинная часть до реставрации просто полностью утратила замковый облик - новые тут башня и зубцы стены, а вот своды складского помещения явно аутентичны:



И представлена в них средневековая керамика, видимо найденная при реставрации:


Башни Апшеронских замков обычно имели несколько этажей с перекрытиями, но здесь достоверность принесена в жертву зрелищности - винтовая лестница в широком цилиндре впечатляет:


Она выводит на площадку-кольцо:


Сама Гала отсюда как на ладони. Она совсем маленькая, но обратите внимание на многочисленные купола, голубые и серые - в селе сохранилось 6 мечетей:


И несколько домиков с дубло:


Село делится на 4 махалли - Хаджи-Рамазан, Чемберекенд, Терекеме и Балаверди, и последняя теперь по большей части занята музеем. У местных жителей были сады, частью подсобные на гилаваре (подветренная сторона ближе к морю), частью общие под Шувеляном, куда значительная часть селян перебиралась на лето и раннюю осень. Ещё растили здесь кислые помидоры, дыни, фасоль и два сорта пшеницы - мелкую "бакинскую" и крупную "русскую". Как и всюду на Апшероне, до ХХ века здесь жили таты - реликтовые персы, в значительной части сунниты, оторванные от Ирана русским завоеванием Кавказа.


К селу примыкает очень красивое кладбище с приземистыми мавзолеями наподобие юрт:


А этот, по легенде, построили над телом путника, умершего в степи у околицы:


Закавказские таты, включая горцев из далёкого Лагича, говорили на фарси, но были ли они персами по крови? Этнические названия сёл, отсылавших то к античным римлянам и массагетам, то к средневековым баланджарам и тюркам, намекают что скорее Апшерон был одним из "накопителей народов", коими так богаты южные рубежи бывшего СССР. От врагов ли спасались эти народы в маловодном углу, держали ли торговлю на лежащем в узле Шёлкового пути Каспийском море (мне даже напрашивается мысль, что Абшерон - это настоящий Абескун), добывали ли нефть, а постепенно жизнь в специфическом краю их уравняла, и персидский стал просто общим для них языком. В ХХ веке, на волне индустриализации и атеизма, так же спокойно уступив место азербайджанскому.


А в степи за околицей и мелкими озерцами, возможно устроенными некогда как нефтесборные пруды - всё те же техногенные пейзажи:


И одинокая старая водонапорка среди них...


И в целом Гала безусловно заслуживает посещения, а главным её недостатком я бы назвал нехватку подробных табличек - почти все имеющиеся сводятся к краткому пояснению вроде "Надгробная плита, 11-13 века". Самые интересные тексты о Гале в интернете - с прогулок в сопровождении экскурсовода, на которые музей видимо и рассчитан. А ещё парадокс: своими этнографическим музеями в Азербайджане обзавелись таты и удины (а с учётом Саравана в соседнем Иране - ещё талыши), у самих же азербайджанцев годного скансена пока что нет. Подобный музей с секторами разных уголков и народов страны бы очень хорошо смотрелся где-нибудь на окраине Шемахи...

Дальше рукой подать до Пираллахи - острова, для нас ставшего оконечностью Апшерона (фактически таковой является Шахова коса южнее), но о нём я писал в рассказе про Апшерон в целом. Тот пост я начинал на грязевых вулканах Гобустана, другая достопримечательность которой - петроглифы. О которых и расскажу в следующей части... или вернее в части "через одну", а завтра в рамках закавказского диалектического антагонизма ненадолго покинем Апшерон и посмотрим на опыт этнографических музеев в Армении.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019 (ОГЛАВЛЕНИЕ).