Грозный. Часть 3: проспект Кадырова и проспект Путина ( 79 фото )

Фраза "тысяча пригородов в поисках города", сказанная про американские мегаполисы, прекрасно описывает и Грозный. Океан одноэтажных домов в посёлках с названиями вроде Катаяма или Бароновка - и небольшой многоэтажный центр шириной в три квартала. Познакомившись в прошлых частях с современностью Грозного и его почти затёртой войнами историей, теперь пройдём по главной городской оси - проспектам Кадырова и Путина, прежде Ленина и Победы, по разные стороны Сунжи. Ведут они здесь не только сквозь пространство, но и сквозь время - именно в этих районах шли основные бои, именно эти районы сильнее всего изменились. За прогулку в солнечный день спасибо "Неизвестной России", а в мрачное прошлое я вникал уже сам...

"Штурм Грозного" - панятие на самом деле очень растяжимое: удивительно, но город в глубоком тылу страны за сотню лет пытались взять не менее 10 раз. В августе-ноябре 1918 года здесь кипели Стодневные бои красного гарнизона с Терскими казаками. 7 февраля 1919 года город захватили деникинцы, а вот Красной Армии год спустя он достался мирно - судьба Белого Юга решалась у Чёрного моря. В августе-ноябре 1994 шла Нулевая Чеченская война между Джохаром Дудаевым и пророссийским чеченским ополчением, трижды входившим в город. Но первые два раза ополченцы отступали, словно по звонку, а третий штурм (с участием кадровых российских военных) провалился столь бездарно, словно в этом и был план. Само собой, бизнес-план какого-то столичного олигарха - не зря Канта Ибрагимов в своей повести "Детский мир" называл Первую кампанию Первой компанией. Она и разрушила город зимой 1994-95 годов, причём - не с первой попытки. Сначала российская армия входила сюда примерно как в Алма-Ату или Тбилиси в годы Перестройки, с указанием проверять встречным боевикам документы, а на улицах не курочить лавочки и не пинать урны. Но чтобы чеченцы были сговорчивее - "работали" по городу авиацией, убив несколько сотен человек. Боевики во главе с Асланом Масхадовым, однако, просто заманили неповоротливые колонны на узкие улицы и расстреливали их гранатами и лёгкой артиллерией с верхних этажей. Новогодний штурм захлебнулся с огромными потерями, а министр обороны Павел Грачёв, грозившийся взять город двумя полками за два часа, ушёл в запой прямо в штабном вагоне в Моздоке. Теперь с "Алма-Аты-1986" шаблон сменился на "Берлин-1945", и самые жестокие бои, унёсшие десятки тысяч жизней, развернулись уже в конце января 1995-го. Теперь из многоэтажек боевиков выбивала авиация и тяжёлая артиллерия, а в многоэтажках при том оставались мирные жители. Чуть ли не в большинстве своём - русские или обрусевшие, позже кричавшие в камеру, что Ельцин бьёт по своим: тейповые чеченцы, почуяв войну, вывезли семьи в аулы. Тот штурм кончился победой, и легендарный Абхазский батальон Шамиля Басаева выкосили горизонтальным огнём зениток, но дальше военные поняли, что под ними горит земля. То ли из лесов, то ли из подвалов боевики нападали на город в марте и августе 1996 годов, на первый раз основательно потрепав федеральные силы, а на второй - заставив их отступить. Вернулась сюда российская армия опять под Новый год, последний Новый год тысячелетия, доломав недоломанное Первой кампанией, но хотя бы оставив беженцам коридоры. Последний крупный набег горцев на Грозную крепость случился в августе 2004 года, ну а дальше "самый разрушенный город мира" начал становиться "самым быстро восстановленным".


Ключевым пунктом важнейших штурмов, означавшим в них коренной перелом, неизменно оставалась Минутка - площадь к югу от центра. Милое название происходит от узкоколейки, возившей рабочих на нефтяные промыслА - по просьбам трудящихся, поезда тут делали неофициальную остановку "на одну минутку". Сама версия правдоподобна, учитывая, что другая такая Минутка есть в Кисловодске, но вот когда здесь была узкоколейка, где кончалась она и где начиналась, точного ответа не даёт даже "Сайт о железной дороге". Можно, однако уверенно предполагать, что ушла в прошлое узкоколейка в 1932 году, когда её сменил Грозненский трамвай, функции которого остались те же: система представляла собой кольцо с лучами к важнейшим заводам, не заходя ни в центр, ни на вокзал. И именно этой системе суждено было в 1994-м открыть долгий список потерь постсоветского электротранспорта - я ещё помню, с каким негодованием в 2004 году сравнивали с Чеченской войной закрытие трамвая в Архангельске... Площадь Минутка же всё советское время называлась Октябрьской, при Дудаеве стала площадью Хрущёва, а народное название закрепилось на карте лишь в 1995-м году. В наши дни её уместнее назвать площадью По Заполнению - рядом находится Южная автостанция с маршрутками и коллективными такси в сторону гор.


Внешне Минутка всегда была совершенно невзрачна, но по кадру выше с уходящим вдаль проспектом Ленина можно понять, что по советским меркам Грозный был красивым городом ухоженных белых домов. Главной достопримечательностью Минутки были буквы "Помнить обязан любой пешеход, что через улицу есть переход" над крышей одной из многоэтажек, и именно подземные переходы стали тем единственным, что сохранилось тут с довоенных времён. Недавно их капитально отремонтировали и превратили в фотогалерею, где с одной стороны на прохожего смотрят глазницы руин, а с другой улыбается возрождённый город.


Послевоенная Минутка представляла собой необозримый пустырь, переходивший в частный сектор и промзоны. Теперь же на ней строят нечто донельзя ближневосточное:


И до степени смешения похожее на "Казмунайгаз" в Астане (Нурсултане), так же открывающий тамошний главный проспект:


Проспект Кадырова тянется на 5,5 километров до самого подножья Сунженского хребта, и Минутка на самом деле лишь его середина. От неё виден Грозненский путепровод, отмеченный надписями "Пусть восторжествует справедливость" и "Он ушёл непобеждённым" с разных сторон. Кто "он" - вопрос не столь однозначный: 6 октября 1995 года здесь подорвался на радиоуправляемой мине генерал-лейтенант Анатолий Романов, в Первую кампанию командовавший внутренними войсками МВД, а с лета 1995 года - и всей Объединённой группировкой федеральных войск в Чечне. В том покушении он условно-выжил - то есть жив генерал до сих пор, но не может ни говорить, ни двигаться. Ну а местные чеченцы и российские военные из Ханкалы читают в этом лозунге разное:


По путепроводу пару раз в день проходят поезда, курсирующие между Москвой и Грозным, а бывают ли тут товарняки - я не знаю. Вторую половину поездки, уже без "Неизвестной России", мы жили в квартале отсюда, но я ни разу не слышал шум поездов. Сама линия Беслан-Гудермес, пронизавшая Грозный в 1893, разорвана войной пополам: на западе пути прерываются до самой Ингушетии. Рядом с путями, обратите внимание, какой-то уцелевший заводик сталинских времён:


Гигантский дом с портретом Кадырова на торце - на самом деле вполне советский, сдан в 1975 году. 300 метров в дину и 10 этажей в высоту, он известен горожанам как Китайская стена или даже Богатырь, как называется теперь ближайшая автобусная остановка:


Многоэтажки напротив...


...тоже пережили войну, причём обратите внимание, что восстановили на них даже бетонные решётки:


На проспекте Ахмата Кадырова - нечто спортивное имени Рамзана Кадырова. Но в общем прямо скажем, концентрация Кадыровых в Чечне пока что не дотягивает до концентрации Алиевых в Азербайджане или Ататюрка в Турции.


Справа видны корпуса Чеченского государственного университета, основанного как пединститут в 1938 году. Он существовал и в 1990-х, после Первой кампании рассеявшись заочными факультетами по райцентрам. Его старые здания времён Грозненской области (1944-58) были разрушены войной, а в 2011-12 годах построены нынешние корпуса фасадом в сквер Толстого (он же площадь Борьбы). Впрочем, главным вузом Грозного ЧГУ не был никогда - всесоюзное значение имел Нефтяной институт, про которой я рассказывал в прошлой части.


Где-то тут располагался кинотеатр "Родина" (1957), в 1980-х получивший необычный металлический фасад и ставший кукольным театром:


Ещё пол-квартала - и в пейзаже мусульманского города вдруг появляются золотые купола да православные кресты. Старейшее здание Грозного - собор Михаила Архангела (1868-92), который построили терские казаки:


Нынешний облик он получил в 2011, а восстановлен был в 2004-06-м вот из такого состояния:


И думается, примерно так могли выглядеть русские подворья в Персии или Китае: храм представляет собой небольшую крепость с высокими стенами, вооружёнными полицейскими без чеченского акцента и строгим досмотром у ворот. Последним (надеюсь, не только на данный момент) терактом в Грозном стало нападение на этот храм 19 мая 2018 года - тогда погибли двое полицейских (Владимир Горсков и Кайрат Рахметов из Саратовской области) и прихожанин, но в основном люди успели запереться в церкви (именно за этим вход в неё сбоку, а не от ворот!), а дальше четверо террористов были уничтожены подкреплением. Ещё менее очевидно, что это было первое в Грозном нападение на храм, хотя в станицах такое случалось и раньше...


Вообще, та война выпала на эпоху, когда за РПЦ ещё сохранялся ореол мученичества, а потому оставила много православных сюжетов. В небе над захваченной больницей в Будённовске (даром что назывался этот город прежде Святым Крестом) многие видели крест. Пензенский солдат Евгений Родинов давно уже стал героем икон как Евгений Воин, а в Сербии и вовсе причислен к лику святых: в 1996 году он сто дней провёл в плену, после долгих пыток получил выбор - принять ислам или умереть, а позже мать опознала его обезглавленный труп по нательному крестику. И даже я в Ессентуках своими глазами видел икону со следами пламени, которую, по словам батюшки, пытались уничтожить в разгромленной станице афганские моджахеды, но чудесным образом не смогли. Ну а в грозненский храм ходить теперь толком некому - русских на весь город осталось немногим больше тысячи, а у военных в неприступной Ханкале есть своя церковь.


Напротив храма - памятник Ханпаши Нурадилову. Тому же самому, в честь которого назван показанный в прошлой части Чеченский театр - актёр 1930-х годов, больше он прославился как пулемётчик и Герой Советского Союза, погибший в степях под Сталинградом.


Между тем, мы вошли в пределы Старого Грозного, и в этой части проспект Кадырова ещё до того как стать проспектом Ленина назывался Дворянской улицей. Наискось от церкви стоял дом Али Гусейнова (1908), муллы из показанной в прошлой части мечети за Сунжей. Был он не татарин и не чеченец, а перс - "таджикских гастрбайтеров" привозил на первый в Грозном керосиновый завод (работал с 1864 года) откупщик Иван Мирзоев. Современная добыча, начатая в 1893 году, пустила по миру и его самого, и его рабочих, теперь выживавших торговлей, и негласным лидером грозненских персов стал мулла Али:


В Грозном начале ХХ века известнее был чеченец Абубакр Мирзоев, отгрохавший роскошный дом на другой стороне Дворянской. Частым, хоть и тайным, гостем его был абрек Зелимхан из Харачоя, друживший с анархистами "чеченский Робин Гуд". Впрочем, построенное Абубакром крупнейшее здание дореволюционного Грозного было не дворцом, а доходником, который снимала Гордума. Советским старожилам оно было известно как Чеченский гастроном - но не потому, что тут чеченцы торговлю держали, а потому что был это главный продуктовый магазин ЧИАССР:


Над Чеченским гастрономом высилась Свечка, или Трилистник (1976) - высочайшее здание советского города, этакий прототип "Грозный-Сити". Как рассказывал мне один таксист, началом Первой кампании стал удар по Свечке с самолёта.


С неё же снят и знаменитый "сталинградский" вид - самые тяжёлые бои развернулись у мостов через Сунжу:


Здесь исчезли не только дома, и но и сама планировка, целые улицы и кварталы. На месте Свечки и Чеченского гастронома теперь Цветочный парк, в середине апреля расцвести ещё не успевший.


А над парком нависает Грозный-Сити - лицо послевоенного города и главная иллюстрация к убеждённости столичных жителей в том, что Чечня процветает на "ордынской дани". Сити строился в 2007-11 годах, и включает 6 зданий: 4 жилых башни (на переднем плане - 18-этажные по 56 метров, справа - 28-этажные по 120 метров), бизнес-центр (28 этажей, 120 метров, с его вертолётной площадки мы любовались городом в первой части) и отель (32 этажа, 137м) слева, и по центру главная башня многофункционального (но в основном жилого) комплекса "Олимп" (40 этажей, 145 метров), после пожара в 2013 году ставшего "Фениксом". На момент их возведения выше в России строились только Москва и Екатеринбург, но с тех пор успели подтянуться ещё Питер, Владивосток, Ростов-на-Дону и Саратов. Впрочем, и в те годы многие города уже обзавелись ЖК и БЦ выше ста метров. Другое дело, что в основном это города-миллионники вроде Самары, Перми или Волгограда, Грозный же тогда по размеру соответствовал скорее Вологде или Костроме.


Пожалуй, больше высоты Грозный-Сити впечатляет цельностью - всё-таки в комплексе высотки смотрятся куда интереснее, чем понатыканными беспорядочно тут и там. Лучший вид открывается из Цветочного сада сквозь фонтан в виде двух вайнахских башен.


На территории Сити обнаружилась пара советских членовозов:


А по ночам башни играют подсветкой, самым запоминающимся элементом которой я бы назвал буквы "Спасибо за Грозный", долго (целиком в один кадр не попадают) тянущиеся по стене "Феникса" снизу вверх:


Пересекаем Сунжу. В теории она бывает голубой и чистой, но мне река, вдоль которой тянутся самые густонаселённые места России, запомнилась быстрой, мелкой и цвета какао. За мостом же Дворянскую сменяла Августовская, проспект Ленина сменялся проспектом Победы, ну а проспект Кадырова превращается в проспект Пути на:


На месте Сити когда-то стояли жилые дома, Культпросветучилище и ресторан "Океан", а мост на заднем плане был известен грозненцам как Трамвайный. Но как Великая Отечественная не оставляла камня на камне от городов на западных берегах рек, так и Чеченская война тотальнее всего опустошила южный берег Сунжи:


То же место в наши дни - домов и Трамвайного моста не узнать, в перспективе реки на месте Парка Кирова (более известного старожилам как Трек) торчат купола и минарет Кадыровской резиденции в излучине. Роль набережной в Грозном выполняют два сквера - Чехова и Лермонтова. Из первого теперь торчит грандиозный Дворец культуры имени Дагуна Омаева (2020м), архитекторы которого якобы вдохновлялись невоплощённым проектом Храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах. Над сквером Лермонтова же зеленеют крыши Муфтията и Исламского университета имени Кунта-хаджи Кишиева (2009-16)...


...прямо на месте которых четверть века назад проходила главная в Старом Грозном Додуковская улица, при Советах ставшая проспектом Революции. Этот участок её вообще стёрт с карты, а оставшаяся дальше половина - теперь пешеходный проспект Эсамбаева (см. прошлую часть).


Как и пейзаж прилегающей площади теперь не узнать. На мост, которым мы пересекли Сунжу, глядело ещё дореволюционное здание Городской управы, после революции превратившейся в Городской совет:


А в 1958 году приросшее Совмином, построенным на месте старого "Гранд-отеля" фасадом на проспект. Слева на заднем плане - знакомый нам по прошлой части Нефтяной институт - хоть и совем другой, стоит он на своём месте:


Левее (относительно кадра выше) по проспекту располагалась гостиница "Кавказ", построенная, видимо, в 1930-е годы:


За ней проспект Орджоникидзе (теперь Исаева) выводил к площади Ленина с монуменатльным Ильичом (1957). Жёлтый торец с кадра выше принадлежал Старому обкому:


Перестроенному в 1938 году из колоритного модернового Азово-Донского банка (1914). В 1980-х годах сюда переехали краеведческий и художественный музеи, в 1992 объединённые в Национальный музей Чечни. Правда, было тут тогда не время для музеев: в последующие два года из коллекций были "реквизированы" все экспонаты с содержанием драгоценных металлов, горское оружие, многие картины, а в 1995-м музей и вовсе был разрушен войной.


Обком же в конце 1980-х перебрался в огромное здание напротив Совмина и "Кавказа", и облик его, наверное, каждому заставшему 1990-е знаком по новостям. С подачи журналистов здание известно теперь как Президентский дворец или даже Дворец Дудаева (чей кабинет и правда находился на 8 этаже), но грозненским старожилам и участникам той войны биже другое название - Реском:


Между Совмином и Рескомом лежала площадь Свободы, на рубеже 1980-90-х охваченная митингами Чеченской революции. С её победой название площади оставили, и только Огонь Вечной Славы (1985) "перепосвятили" борцам за независимость Чечни:


И снится нам не детский смех у дома
Не мирные зелёные поля
А снятся нам развалины Рескома
Кровавая, жестокая война....

Штурм Рескома и Совмина стал кульминацией боёв за Грозный. Простоявший около десяти лет "Дворец Дудаева" снесли ещё в 1995-м, и я хорошо помню, как мои родители за теленовостями обсуждали, что лучше было бы оставить его хотя бы как памятник.


Теперь на его месте достраивается "Грозный Молл", более привычный для нашей эпохи гигантский торговый центр:


От проспекты Победы площадь Ленина отделял целый квартал, фасадом которого служил 4-этажный дом, грозненцам известный как Пятое Жилстроительство (1935):


Но если Ильич был скинут с постамента уже в 1991-м, то сам постамент доломали в 2008-м. К тому времени на месте нескольких кварталов, улиц и старых площадей раскинулась площадь Ахмата Кадырова, фактически целый район, большую часть которого занимает сквер с различными богоугодными учреждениями. С муфтиятом и исламским университетом соседствует мечеть "Сердце Чечни" (2006-08) с высочайшими в России минаретами (63м), слагающая единый ансамбль с Сити:


Рассчитаная на 10 тысяч молящихся, на тот момент это была крупнейшая мечеть России и даже Европы - видимо, если вычесть из Европы страну происхождения архитекторов:


Убранство мечети впечатляет объёмом и роскошью, главным воплощением которой стали 36 люстр. На них ушли тонны меди, килограммы чистого золота и миллионы деталей, включая кристалы "Сваровски". 27 люстр символизируют Иерусалим, 8 - Медину, а единственная главная - Мекку:


Мне больше запомнились витражи:


И ковры с орнаментами традиционных вайнахских истангов - как бы не единственный национальный элемент в "исламском возрождении" Чечни:


Необозримый простор перед мечетью с выложенной чёрным по белому картой Чечни толком и не имеет названия - где-то его называют площадью Ахмата Кадырова, где-то - Мечетной площадью, где-то - площадью Абубакра Кадырова, президентского родича, погибшего ещё в 2001-м:


Хотя последнее название относится на самом деле лишь к небольшому квадрату, той самой площади Ленина, при Дудаеве называвшейся площадью шейха Мансура. На неё и глядит мэрия - единственное здание центрального ансамбля, пережившее войну. По странному совпадению, оно же было при Дудаеве оплотом оппозиции, пророссийских сил, включавших также конституционный суд и парламент. Но Дудаев даже внешне был похож на ближневосточных и латиноамериканских военных диктаторов, и с оппозицией расправился соответствующе. Чуть раньше в Грозный вернулся с закавказских войн Шамиль Басаев со своим Абхазским батальоном, и вот 3 июня 1993 года боевики ворвались в здани мэрии и устроили там погром, убив 58 и ранив более 200 человек. По сути в этих стенах и вспыхнула Чеченская война, но думается, ни Дудаев, ни Басаев, ни вайнахские старейшины, ни бежавшие из Чечни оппозиционеры, ни перепуганные диким капитализмом граждане России у экранов телевизоров не представляли, скольким людям в той войне ещё предстоит умереть...


Мэрия обосновалась здесь в 1991 году, заняв бывший Дворец Пионеров. Само здание сменило целых 3 лица - нынешний облик оно получилось в 1970-е годы, а после предыдущей реконструкции в 1953 выглядело так:


В основе же это и вовсе Общественное собрание (1899):


Перед мэрией и строящимся в виде гигантской монеты зданием минфина стоит пара памятников - типовая стела Города воинской славы (см. прошлую часть) и мемориал Борцам с терроризмом (2010) на фоне белой и непривычно минималистичной новостройки Кабмина:


На чёрных плитах - списки погибших бойцов МВД и внутренних войск от разных районов и селений. Но больше впечатляет целый лапидарий из сотен (!) старинных надгробий, с трёх сторон опоясывающий монумент:


Особенно красивы те, которые похожи на грудь джигита в черкеске:


Они попали сюда из горных аулов, опустошённых депортацией вайнахов в 1944 году. И изначально входили в комплекс памятника жертвам депортации, поставленный в 1992-м на нынешней площади Хрущёва (это где арка из прошлой части). Обратите внимание - надпись по-чеченски сделана латиницей: наряду с "новыми боевыми башнями" (их фото есть здесь) полевых командиров это был единственный в своём роде архитектурный памятник независимой Ичкерии. Но избавив Чечню от следов войны, здесь принялись и за следы худого мира - замки были разрушены в 2010-х, а вот памятник демонтировали уже в 2008 году и как ни странно - до сих пор не построили ему замену.


Ну а теперь оглянемся на другую сторону площади, сквозь простор на месте 5-го Жилстроительства. Там с краю виден универмаг, а посередине - Французский дом (1939), уж не знаю, за какие заслуги так прозванный:


По вечерам строгий конструктивистский фасад обзаводится декором:


С простора площади возвращаемся на главную ось, на отмеченный узким бульваром проспект Путина. Не однофамильца какого-нибудь (коими могли быть лётчик-герой Александр Путин, физик Геннадий Путин и инициатор соцсоревнований Михаил Путин), а вполне себе того самого ВВП, на которого у самых активных пользователей рунета замкнута любая цепочка ассоциаций. Голосуют за Путина же те, кто думает о нём реже одного раза в сутки, поэтому пока что, слава богу, такой проспект единствнный в России:


Примечателен же он не только названием, но и архитектурой - это крупнейший осколок довоенного Грозного:


Хотя в остальной стране такая архитектура называется "послевоенной":




Хоть и вклиниваются кое-где меж этих сталинок новостройки. Здесь сосредоточено большинство модных и европеизированных заведений Грозного, будь то магазин арабских духов (в доме слева на кадре выше) или вайнахский ресторан "Жижиг-галнаш".


За мощным фасадами - тихие дворы:


Районы справа, вдоль проспекта Эсамбаева и улицы Лорсанова, мы исходили вдоль и поперёк в прошлых частях. Слева же капитальная застройка заканчивается на параллельной улице Орзамиева:


Зато попадается на ней довоенка в общероссийском, а не чеченском смысле этого слова:


На проспекте Путина - и знакомый нам по прошлой части Барский дом (1915-23), построенный "Роял Датч Шелл" для своих экспатов:


И театр, библиотека, национальный музей (на фото) да казарма 82-го Дагестанского полка - единственное дореволюционное здание на проспекте:


Напротив - сталинка Дома Молодёжи (1958), в прошлой жизни - общежитие разрушенного войной нефтезавода:


У сталинки с башенкой на крыше, которую за время нашей поездки успели снять, что-то сделать и начать монтировать заново, проспект Путина упирается в площадь Дружбы Народов. Таковую на монументе (1974) олицетворяют местные революционеры - славянин Николай Гикало, чеченец Асланбек Шерипов и ингуш Гапур Ахриев. В народе - Три Дурака, иногда даже Три М...дака, а для гостей, уважительно - Три Богатыря. Шуток об этом памятнике грозненцы насочиняли немерено - например, "двое трезвых вайнахов держат пьяного русского"...


...но "при независимости" было тут совсем не до шуток: если Минутка славилась рынком оружия, расползавшимся по окрестным улицам, то на площади Дружбы Народов между Первой и Второй кампаний был самый что ни на есть рынок рабов. Кого попроще продавали с прилавков, то есть из ямы - в основном это были русские жители Чечни, пленные (или проданные коррумпированными офицерами) солдаты, работяги, приехавшие на местные стройки и даже солдатские матери, искавшие погибших сыновей. Абреки у ямы принимали заказы: вот одному полевому командиру захотелось в наложницы блондинку ростом 167-172см с зелёными глазами и обязательно девственницу, а другому позарез нужен специалист починить его приусадебный нефтезаводик - и этот "товар" они вскоре получали с доставкой из других городов. Цена раба варьировалась от 1000 рублей и до десятков тысяч долларов: тех, кто стоил дороже, местные абреки вряд ли были в силах раздобыть. И использованную наложницу или отработавшего специалиста можно было вновь продать родным за выкуп, остальные же имели не больше перспектив, чем скот. Как-то, не в эту поездку, военный рассказывал мне про двух рабов, освобождённых в горах за Шатоем - после нескольких лет в рабстве это были двуногие существа с абсолютно сломленной волей, и даже умирая от голода, они не решались притронуться к припасам хозяина, то ли бежавшего в Грузию, то ли убитого в бою... Впрочем, рынок оружия на Минутке и развалах с товаром от пистолетных патронов до гранатомётов "муха" чеченцы вспоминают охотно и даже задорно, а про невольничий рынок отвечают уклончиво. Но мифы всё это или просто о таком не хотят говорить перед гостем - вероятно и то, и другое.


В заложниках, часто оказывались и журналисты. Памятник им с 2007 года стоит справа от Трёх Дураков (а слева в скверике улыбается Гейдар Алиев), причём плита его изначально принадлежала монументу Борцам за власть Советов (1973).


Сам Сквер Журналистов известен чеченцам как место знакомства - в тёплые дни сюда приходит одинокая молодёжь, а приглашением к свиданию считается мороженка, которую парень дарит понравившейся девушке.


Сам же дом печати 1970-х когда-то выглядел вот так, но свой нынешний облик принял не при восстановлении Грозного, а лет 5 назад: 4 декабря 2014 года в Грозном случился последний горский набег. Боевики расстреляли пост полиции у въезда и окопались в этом здании, из которого их пришлось выбивать миномётами. В том бою погибли 11 боевиков и 14 полицейских, а Дом печати сгорел.


Замыкает городскую ось Мемориал Славы имени Ахмата Кадырова (2009-10), по совместительству выполняющий роль местного парка Победы:


У входной колоннады - небольшая коллекция техники и конный памятник Мовлюду Висаитову, который командовал на Великой Отечественной каваларейским корпусом и первым пожал руку американцем на Эльбе:


У золотого обелиска снаружи барельефы сражений Великой Отечественной:


А внутри мемориальный зал Ахмата-хаджи, куда я, приношу свои извинения Рамзану Кадырову, не пошёл - дело было в воскресение, и в это время очередь сюда что в Мавзолей.


Дальше центр сменяется бескрайними пустырем бывшей товарной станции Грозный-Нефтяная. Теперь на её месте понменогу строится новый Правительственный квартал, похожий на крепость с высокой стеной и казармами стражи:


Ну а в нефтяные дали грозненских окраин отправимся в следующей части.

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021

Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня

Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Урус-Мартан и Шатой.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Серноводск и Сунжа (Ингушетия). Спорный район двух республик.
Ингушетия

Общий колорит, а также Малгобек и Галашки.
Магас и окрестности.
Назрань и окрестности.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)

Моздок.
Беслан.