Many Glacier: отель, ледники и лоси ( 58 фото + 1 видео )

Четверг в отеле Many Glacier. Если вы ещё не читали предыдущий пост о среде, советую начать с него, а я продолжу рассказ о приключениях в национальном парке Глейшер.

Рано утром лобби отеля выглядело сумрачно и безлюдно.

В 6:25 утра мы встали в очередь за голодными пенсионерами в The Ptarmigan Dining Room. Завтрак начинали подавать через пять минут. Мы выбрали буфет – швейцарский шведский стол за $25 с человека.

В стоимость включены кофе и сок, которые приносит официант. То есть можно считать, что комнаты стоят не $364 без завтрака, а $424 с завтраком на двоих и чаевыми.

От стандартных завтраков в американских отелях этот отличался чуть большим выбором фруктов и ягод. Надеюсь, что в настоящей Швейцарии завтраки побогаче.

Отель был забронирован на две ночи, чтобы у нас был полный день для хайка к Леднику Гриннелл. Когда отель строили больше ста лет назад, при нём была огромная конюшня, так как ожидалось, что туристы будут передвигаться по парку исключительно на лошадях, но нам предстояло самим прошагать 10 миль с набором высоты 2000 футов.

Для нас с братом это не так уж много, но наши друзья не привыкли к подобным подъёмам. Они поинтересовались, нельзя ли первые и последние 2 мили проплыть на лодке. Тропа проложена по берегам озёр, и у отеля есть лодочная станция.

Я проверил, что на лодку оставалось только 6 билетов назад по $20. А билеты туда-обратно разобрали давным-давно. За ними пришлось бы гоняться за полгода до поездки, как за комнатами в отеле.

Вздохнув, в 7:50 утра мы выдвинулись в неблизкий путь к леднику. Но если бы мы поплыли на лодке, то вряд ли заметили отдыхающего на берегу рогатого лося.

У нас был с собой bear spray, но лось не обращал внимания на фотографирующих его людишек. Нападать, убегать или уплывать он не намеревался.

На другой стороне озера дремал ещё один лось, но без бинокля можно было заметить только светлые раскидистые рога.

Аналогично лишь издалека мы смогли наблюдать снежных коз. Под горой их было целое стадо, но самая убедительная фотография получилась такая.

А вот толсторогих баранов мы рассмотрели с более близкой дистанции.

Ну, не настолько близкой. Но стоило нам свернуть с тропы к лесному туалету, в котором не было ни света, ни туалетной бумаги, как на горном склоне мы заметили овцу с ягнёнком.

Ягнёнок стоит на камне повыше. А овца вот, в бинокле.

Но и помимо животных было, на что посмотреть: от красной рябины на фоне бирюзового Grinnell Lake до стекающих с заснеженных пиков водопадов.

Моему брату, будто горному барану, вечно надо куда-нибудь залезть.

Эта точка мне особенно приглянулась, потому что с неё видно цепочку из трёх озёр: Grinnell, Josephine и вдали Sherburne.

Если в ресторане мы были лет на 20 моложе остальной публики, то на трейле встречалось много молодёжи. Отважные папаши тащили на ледник детей в коробах на спине. Когда мы достигли Upper Grinnell Lake, его берега уже были усыпаны отдыхающими хайкерами.

Grinnell Glacier – грязноватая полоса снега у основания хребта на противоположном берегу. Мне больше понравился изогнувшийся в ложбинке Salamander Glacier. Недаром это место прозвали Many Glacier (почему не Many Glaciers – загадка истории).

Нашим друзьям захотелось помочить ноги в ледяной воде. Моему брату было принципиально дойти и походить по леднику. И только я сидел без дела.

Ради самих ледников, возможно, и нет смысла идти, но дорога в хорошую погоду настолько прекрасна, что я поставил этот хайк на высокое 11-е место в своём рейтинге из более 200 хайков, которые мы прошли за 18 лет.

Наши обратные билеты на лодку не были привязаны к конкретному времени. Достаточно было прийти на причал и встать в очередь. Не успеешь на последнюю лодку – оставят на съедение медведям.

Шучу. Во-первых, если не смогут забрать всех людей, лодка сплавает ещё раз. Во-вторых, там две мили идти по берегу до отеля. Не так интересно, как на лодке, но тоже живописно.

Мы рассчитывали, что будем возвращаться намного позже, но на обратном пути поняли, что если поднажмём, успеем на лодку в 2:45 pm. До причала кажется рукой подать, но ещё идти и идти.

Мы спустились в 2:35, но на берегу уже скопились жаждущие вернуться к цивилизации туристы, и мы записались в лист ожидания. На наши расспросы, сколько человек возьмут на борт, девушка ответила, что зависит от того, как много приплывших захочет сойти на берег. Ленивые посетители довольствуются лодочной прогулкой, не желая ходить к водопадам и ледникам.

Лодка причалила ровно в 2:45, и капитанша показала девушке на берегу, что сможет взять 25 человек. Та стала вызывать группы по фамилиям: «Смит, 2 человека. Робертсон, 4 человека». Мы замерли в ожидании и принялись считать.

В какой-то момент я насчитал уже 22 человека. Нас было четверо. Значит, придётся куковать до следующей лодки. Но тут прозвучало: «Соловьев, 4 человека». Каким-то чудом мы оказались последней группой, которую посадили на лодку в 2:45. Пришли бы чуть позже, ждали бы ещё 45 минут.

Народ набился плотненько. Нам пришлось сесть на скамью втроём. Но когда поплыли, можно было выйти и сесть на нос, откуда виды намного лучше.

Путь в одну сторону включает в себя две лодки и небольшой переход между ними. По озеру Жозефин плавает 49-местная Morning Eagle 1945 года постройки, включённая в реестр исторических памятников.

Вела её девушка-капитан, которая экскурсию не проводила, но отвечала на вопросы пассажиров. В частности сказала, что сезон заканчивается, последний рейс в субботу, а зимой она работает инструктором по сноуборду. Лодка старая, но достаточно быстрая: там плыть-то всего минут десять.

После чего всем пассажирам надо было выйти и спуститься к озеру Суифткаррент, по которому плавает более вместительная лодка Chief Two Guns (построена в 1960 году). Управлял ей бородатый парень по имени Джек (не Воробей).

Мы, обгоняя всех старичков, для которых переход между озёрами может оказаться самым большим хайком дня, добежали до второй лодки самыми первыми и заняли лучшие места. Вскоре после отплытия впереди, на противоположном берегу уже возникли крыши Many Glacier Hotel (MGH).

Погода была настолько тёплой (до 25 ºС), что нашлись желающие поплавать по озеру на доске.

Всё лодочное путешествие заняло около часа. Дойти было бы быстрее, но в лодках есть своё очарование. Мы высаживаемся, а у касс скопились ожидающие следующего рейса.

По парку Глейшер можно ещё путешествовать на красных исторических автобусах. Я не стал брать на них билеты, потому что у нас же своя машина. Но я тогда не подозревал, насколько сложно будет найти парковку, а у автобусов свои выделенные места.

Мой брат порывался снова искать медведей, но их на том склоне больше не просматривалось. Мы ещё раз оценили, насколько нам повезло увидеть их накануне.

Подбиралось время ужина. Очередь ожидания была ещё длиннее, чем в среду, но все желающие могли развлечь себя бесплатной дегустацией местных алкогольных напитков.

Когда желающих не было, мужик за прилавком откровенно скучал и сам был не прочь пропустить рюмочку. Зато он оживился, когда к нему подошли мы. Наши друзья попробовали виски и черничную водку, я – черничный ликёр, и только мой брат категорически отказался пить.

После выпитого пришла мысль: а зачем мы ждём столика в главном ресторане, когда у них есть Swiss Lounge, где не надо записываться, а можно отстоять живую очередь. К тому же наши друзья пожелали обыкновенных бургеров, которых в Ptarmigan не подавали, несмотря на то, что кухня у этих двух заведений общая.

В плане еды в MGH не такой уж широкий выбор, а до другого ближайшего ресторана пришлось бы ехать 30 минут в одну сторону по плохой дороге на ночь глядя.

Отправились в Swiss Lounge, где минут через 10 освободился столик на четверых. Разочаровавшись в пиве, мы с братом взяли черничный лимонад (Huckleberry lemonade, по $5.25 за стакан), который нам понравился гораздо больше. Мой брат взял «большую» порцию макарон с козьим сыром ($26.75), которая оказалась вовсе не большой.

А я взял Elk brat ($15.50) – сосиску из оленины, вызвавшую за нашим учёным столом оживлённую беседу о прионных болезнях.

У нас такая компания подобралась, что любуясь на закат, наша знакомая не удержалась от замечания, что горы и их отражение в воде напоминают ей FID спектра ЯМР.

С наступлением темноты в лобби, куда стекались усталые и в меру довольные хайкеры, разожгли камин.

Как нам рассказали на туре, металлические жёлуди служат противовесом. Камин можно поднимать над полом, но с 1980-х годов этой пожароопасной процедурой не занимались.

Один из гостей начал наигрывать на стоящем в лобби пианино. Играть просят только тех, у кого есть талант, а просто стучать по клавишам воспрещается.

В 8 часов вечера в MGH рейнджеры и индейцы проводят бесплатные лекции. При желании мы могли послушать о трейлах в среду и о молниях в четверг. Но желания не было.

Если бы мы путешествовали вдвоём с братом, то набегались бы на хайках 15–20 миль и отлёживались в номере, чтобы на следующий день снова набегать столько же. Но с друзьями нам было важно закончить космическую игру. Вчерашнее место «под лосём» было занято, и мы разместились за столом на втором этаже.

И карта так пошла, что мы всю игру в тот вечер прошли. Окончено двухлетнее путешествие к Планете 9 и обратно. Мы вернулись героями. Можно было со спокойной совестью выйти на улицу и посмотреть на Млечный путь. Его было прекрасно видно глазами, но на телефон заснять не получилось.

Утром пятницы нас ждал очередной завтрак-буфет с видом на предрассветное озеро.

Мы оказались одними из последних постояльцев в сезоне. Через три дня в понедельник подадут только завтрак, гости выпишутся, и на этом MGH закроется до июня.

Наша поездка по Глейшеру тоже подходила к концу. Пятница была последним днём в парке. Чтобы не тащить чемодан в гору, брат подъехал ко входу на машине. Освободили для кого-то ценное место на парковке.

До свидания, Мэни Глейшер! Я буду скучать по проведённым здесь двум дням.

***

Отель полностью оправдал затраченные деньги и усилия. У него такое уникальное расположение, архитектура и история, что если бы мы остановились в обычном мотеле в St. Mary, посещение региона Many Glacier запомнилось бы мне намного хуже. И с погодой нам повезло.

И, конечно, отель запомнился бы меньше, если бы мы остановились там сами, без друзей. Даже фотографии в этих постах о Глейшере – коллективная работа четырёх телефонов и одного фотоаппарата.

Я проверил на сайте Xanterra, что июль, август и сентябрь 2027 года в MGH уже полностью раскуплены – вообще ни одной комнаты ни в один день нет. В июне, когда там ещё тропы к ледникам завалены снегом, места есть.

Они спокойно могли бы поднять цены в два раза. Но мне уже не так важно попасть в MGH. Есть другие исторические лоджи, например, у Crater Lake и на South Rim of Grand Canyon, где я хотел бы как-нибудь остановиться. А в MGH можно будет вернуться на старости, чтобы неспешно писать в нём уютные детективы о призраках, наигрывающих в полночь на пианино.

Обещанное видео с медведями, баранами, лодками и гостями отеля, которое лучше смотрится на полном экране.

Стоит ли переплачивать за ночь в историческом отеле вроде Many Glacier, или лучше сэкономить и остановиться в обычном мотеле неподалёку?