Взгляд, изменивший моду: как Хельмут Ньютон снимал Vogue в 1960-х ( 33 фото )

Будущий мэтр фэшн-фотографии появился на свет в Берлине в 1920 году. В возрасте 18 лет он был вынужден покинуть родину из-за преследований нацистов, а его путь от военного фотографа в Сингапуре до вершины мировой fashion-индустрии стал настоящей легендой. В 1961 году Хельмут Ньютон (Helmut Newton) окончательно обосновался в Париже, подписал контракт с French Vogue — и последующее десятилетие подарило миру сотни снимков, ставших классикой жанра. В этом материале собраны его работы тех лет: от роскошных меховых пальто Christian Dior до смелых съемок на фоне австралийской скалы Улуру в компании кенгуру.

Бегство из Берлина

Родившийся в семье берлинского коммерсанта Макса Нойштедтера, мальчик приобрел свой первый фотоаппарат в 12 лет. К 16 годам он уже был учеником столичного театрального фотографа Ивы, а в 18 — покинул нацистскую Германию после событий Хрустальной ночи. Его путь в Австралию пролегал через Сингапур, где Ньютон начал свою карьеру, сотрудничая с местными изданиями.

После окончания войны фотограф открыл собственную студию в Мельбурне на Флиндерс-лейн, специализируясь на свадебных церемониях, промышленных объектах и портретах театральных актеров. В январе 1956 года его имя впервые появилось на страницах Vogue — австралийское дополнение к британскому изданию стало его дебютом на международной арене. Затем последовало приглашение в Лондон, но позже он вернулся в Мельбурн, где австралийский Vogue давал ему стабильный заработок, хотя мысли мастера были устремлены в Европу.

Модель в алом вечернем наряде, запечатленная для Vogue в 1960 году.

Съемка для French Vogue, май 1962 года: набережная Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Купальные костюмы брендов Heinzelmann, Bleyle-Vetrix и Triumph в работе для Constanze Mode сезона весна-лето 1962 года.

Монохромные трикотажные ансамбли в кадре для French Vogue, май 1962 года.

Лондон разочаровал Ньютона: британское издание Vogue показалось ему излишне консервативным, и он ушел, не дожидаясь окончания контракта. Он работал на французские и немецкие журналы, а затем вновь вернулся в Мельбурн. Однако в 1961 году он наконец осел в Париже вместе с супругой Джун. Предложение от French Vogue стало судьбоносным — последующие двадцать три года фотограф называл самыми плодотворными в своей биографии.

Парижский контракт

«Как только я оказался в Париже, я понял: это то, что нужно», — вспоминал Ньютон. Жизнь била ключом на улицах, в кафе и ресторанах, а красивые женщины были повсюду. Именно во французской столице он отточил свой уникальный визуальный язык: образ сильной женщины, выверенный свет и отказ от студийной стерильности.

В 1960-е он еще не был тем скандалистом, которого мир узнает в следующем десятилетии, но его почерк уже был узнаваем. Ньютон выводил моделей из павильонов на улицы, пляжи и в рестораны, превращая одежду из статичной витрины в часть живой истории.

Кармен Делл’Орефиче в манто из норки Christian Dior-New York и бархатной шляпе Emme, Vogue, октябрь 1963 года.

Мирелла Петтени в пальто Seymour Fox, шляпе Emme и туфлях I. Miller — Vogue, сентябрь 1963 года.

Мирелла Петтени с прической в японском стиле от Кеннета и тиарой Miriam Haskell, Vogue, сентябрь 1963 года.

Платье из синей шерсти с белым воротником из органзы — коллекция Yves Saint Laurent, весна-лето 1963 года.

В октябре 1963 года в американском Vogue вышли сразу два крупных материала с участием Кармен Делл’Орефиче и Миреллы Петтени. Первая предстала в манто из норки и шляпе с вуалью, вторая — в строгом пальто и туфлях из ящерицы. Оба снимка были сделаны в Нью-Йорке. Работая параллельно с американской и французской редакциями, Ньютон уже тогда зарекомендовал себя как имя, не требующее представления.

Дебора Диксон и другие модели в туниках с вышивкой из пайеток Emilio Pucci, Vogue, май 1963 года.

Камилла Спарв в платье из белого атласа с желтым бархатом от Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, октябрь 1964 года.

Австралийский авантюрист

В 1964 году Ньютон отправился в Австралию вместе с моделью Камиллой Спарв по заданию американского Vogue. Редакция ждала экзотики, и он привез не просто туристические виды, а настоящую историю.

Спарв снималась на скалах Улуру, на сиднейском пляже Ванда-Бич, среди яхт и на открытых пространствах. Один из кадров стал почти анекдотичным: купальник Cabana, пляж и кенгуру по имени Этель. Майский номер Vogue за 1964 год вышел с целым австралийским блоком, превратив модный журнал в авантюрный репортаж.

Камилла Спарв в синем нейлоновом купальнике Emo на пляже Ванда-Бич в Австралии, Vogue, июнь 1964 года.

Камилла Спарв в пальто из кожи ягненка Bonnie Cashin for Phillip Sills на фоне скалы Айерс-Рок, Vogue, май 1964 года.

Камилла Спарв в топе из шелкового джерси Avagolf и белых брюках Sarff-Zumpano, Австралия, Vogue, май 1964 года.

Камилла Спарв в коричневом слитном купальнике Cabana рядом с кенгуру по имени Этель, пляж Ванда-Бич, Vogue, май 1964 года.

Камилла Спарв, шведская модель, стала одним из главных лиц американских съемок Ньютона в середине 1960-х. В октябрьском номере Vogue за 1964 год она появилась в нескольких образах: вечернее платье из парчи с горностаевой отделкой, колье от Apex, прическа от Jacques of Joyce Christopher. Ньютон умел превращать серию публикаций в сезонную хронику, создавая не просто показ одежды, а портрет женщины своего времени.

Камилла Спарв в платье из бело-голубой парчи с горностаевой отделкой Leslie Morris, Vogue, 1964 год.

Камилла Спарв в колье из золотых листьев и кистей Monet, Vogue, октябрь 1964 года.

Новые лица, новые сезоны

1965 год принес новые имена: Астрид Хирен, Астрид Шиллер, Бетина Лаур — Ньютон снимал их для осенних номеров американского Vogue. Меховые жакеты, вечерние платья с бисером, береты, ювелирные украшения. Мода той эпохи была соткана из деталей, и он фиксировал каждую — марку ткани, имя дизайнера шляпы, название украшения.

На Гавайях в том же году Ньютон запечатлел Долорес Веттах в шелковом платье с зигзагами от Junior Sophisticates. Гавайи давали другой свет — мягкий, почти акварельный, который мастер умело встраивал в свою четкую, графичную манеру.

Долорес Веттах в шелковом платье с зигзагом от Junior Sophisticates, съемка на Гавайях, Vogue, июнь 1964 года.

Долорес Веттах в жемчужных ожерельях Cadoro на пляже Ванда-Бич в Австралии, Vogue, июнь 1964 года.

Астрид Хирен на снимке Хельмута Ньютона, 1965 год.

Астрид Шиллер в платье из вишневой парчи с цветочным рисунком Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, октябрь 1965 года.

К середине 1960-х Ньютон работал в напряженном ритме: параллельно с American Vogue он снимал для французского, между 1964 и 1966 годами — для Elle и обновленного French Vogue под руководством нового главного редактора Франсин Крессан. Съемки проходили по всему миру: Австралия, США, Франция. Он никогда не оставался на одном месте.

Бетина Лаур в пальто Swakara от Ben Kahn и бархатной феске Adolfo, Vogue, октябрь 1965 года.

Бетина Лаур в вечернем платье с золотой вышивкой от Sophie of Saks Fifth Avenue, Vogue, октябрь 1965 года.

На пороге провокации

К 1966 году в его кадрах появилась легкость нового поколения. Африканские хлопковые принты от MicMac с серьгами Пако Рабанна — для июльского Vogue. Годом позже — ночные сорочки Emilio Pucci для апрельского номера. Ньютон снимал нижнее белье так же серьезно, как меховые пальто: тот же взгляд, та же точность.

В 1968 году на снимках появились Сузи Кендалл и принцесса Ира фон Фюрстенберг. Жакет из шиншиллы Christian Dior Furs, виниловый жилет с бисером — Ньютон все увереннее работал с фактурами и контрастами. Следующее десятилетие перевернет всю фэшн-фотографию, и он был к этому готов.

Бетина Лаур в костюме из каракульчи Donald Brooks for Coopchik-Forrest и берете Mr. John, Vogue, октябрь 1965 года.

Бетина Лаур в платье-сдвиге из бледных бусин на белом шифоне с розовыми цветами Leslie Morris, Vogue, октябрь 1965 года.

Камилла Спарв в голубом шерстяном костюме с воротником-мандарином Seymour Fox, Vogue, 1965 год.

Модели в гандурах из кенийских хлопковых принтов MicMac и серьгах Пако Рабанна, Vogue, июль 1966 года.

Председатель Condé Nast International Джонатан Ньюхаус после смерти Ньютона назвал его отправной точкой современной визуальной образности Vogue. Дизайнер Том Форд добавил: «Его мир гламурных, чуть извращенных сексуальных образов был одновременно шокирующим и притягательным». Но в 1960-е шока еще не было. Было мастерство — тихое, точное и уже совершенно узнаваемое.

Марика Грин в бюстье и нижней юбке Hollywood Vassarette, Vogue, март 1967 года.

Сарафан с цветочным принтом Emilio Pucci для Formfit Rogers, Vogue, апрель 1967 года.

Сарафан из вискозного крепа с огненными полосами Van Raalte, Vogue, апрель 1967 года.

Принцесса Ира фон Фюрстенберг в жакете из шиншиллы Christian Dior Furs, прическа от Carita, Vogue, ноябрь 1968 года.

Сузи Кендалл в жилете из имитации змеиной кожи и юбке с заклепками Edie Gladstone, Vogue, сентябрь 1968 года.

Сузи Кендалл в жилете и юбке из черного винила под кобру с красной вышивкой Edie Gladstone, Vogue, сентябрь 1968 года.

В 2004 году Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет. Его работа «Sie kommen» была продана на Sotheby’s в 2016 году за 670 000 долларов. А книга Sumo считается одним из самых дорогих фотоальбомов в истории аукционов: редкий экземпляр ушел с молотка за 430 000 долларов. Какой из этих кадров, по-вашему, лучше всего передает дух ушедшей эпохи?