Balak
От колбасных электричек к гастрономическому туризму ( 6 фото )
Знаете ли вы, что модное понятие «гастротуризм» на самом деле давным-давно знакомо россиянам. Еще мамы и бабушки многих наших зрителей отправлялись из Рязани и Владимира по выходным в Москву. Тогда – в 1980-х годах – это называлось менее вычурным, но тоже волнующим словом: колбасные электрички.
Полвека, прошедшие с тех пор, познакомили наших соотечественников с мировой гастрономией, со всеми этими вкусными сувенирами, которые они привозили из турпоездок во Францию, Италию или Австрию. А самые предприимчивые и вовсе задумались: а чем мы хуже?
На первый взгляд, вроде бы и не хуже. Но работает гастротуризм в России пока явно не по-европейски. В отличие от Пармы или Марселя у нас пока не везде сформировался сам предмет. Вы же не думаете, что люди поедут в Торжок только, чтобы попробовать пожарскую котлету, а в Нижний Новгород за городецкими пряниками.
Сегодня с активизацией внутреннего туризма (заграница-то не по карману большинству, да и не налетаешься через третьи страны), власти активно продвигают местные региональные кухни. Действительно, кухня – один из самых эффективных способов узнать национальный характер, познакомиться с регионом. Ведь еще не известно, что вы вспомните лет через 10 после поездки – музей, собор или вкусный обед, поразивший вас.
Нельзя сказать, что мы подходим к этой проблеме «с нуля». В советские времена зачатки гастротуризма были созданы. Специально для маршрута «Золотое кольцо» в 1970-е годы открывались рестораны, разрабатывалось меню, отражающее региональные исторические особенности.
Колбасные электрички в СССР — предшественник гастрономического туризма
Гастрономический туризм сегодня в тренде. Но, по правде говоря, ему совсем не просто даже по сравнению со всей отраслью. К сожалению, «отрицательный рост» уровня жизни и доходов населения на протяжении уже нескольких «послекрымских» лет – это грустная действительность. И пропагандистское жонглирование цифрами к жизни имеет мало отношения.
Массовый турист становится заметно беднее. А, значит, и в туризме мы возвращаемся к советской матрице. Все же испытывают такую ностальгию по СССР, что просто кушать не могут. И как раз насчет «кушать», это яснее всего и проявляется. Туры все больше становятся «автобусными». То есть группа гостей по-быстрому осматривают музеи-монастыри, на час отправляются в кафе, где и обедают за 300 рублей. Понятно, что о какой-то гастрономии в этих условиях говорить не приходится.
Стандартная схема в мировом туризме предусматривает 1/3 расходов на питание (рестораны, фаст-фуд, гастросувениры и т.п). Российская действительность немного иная. Питание в ней – явно не приоритет. Согласно оценке МТС на основе BigData своих абонентов, в структуре расходов наших туристов оно занимает лишь 16%.
Драйверы гастротуризма, конечно, в каждом регионе свои. Но в большинстве из них (кроме национальных республик) в основе все-таки лежит русская кухня.
В последнее время из-за отсутствия понимания будущего в стране резко повысилось внимание к прошлому, активизировался поиск «корней». А введение продовольственных санкций против собственного народа, для которого с 2014 года оказались запрещенными дешевые и качественные продукты из Европы, лишь добавило интереса к своим возможностям. Так что внимание к русской кухне значительно выросло.
Вот только, как всегда, чиновничья работа в России делается для галочки. А местная кухня далеко не везде стала частью культуры и исторического наследия. Да, что уж там говорить, далеко не во всех субъектах РФ есть заслуживающие внимание исторические вкусности. А попытки «сконструировать» их приводят порой к странным порождениям сумрачного местного гения. Таким как, скажем, кузбасский угольный пряник.
Или вот, к примеру, привезенная мной недавно из Калуги баночка калужского теста. Раньше это был местный специалитет. Князь Потемкин был без ума от него. Недавно местные предприниматели попытались восстановить его. Но тоже по потемкинской традиции «без ума». Ведь, что это было раньше? Так называемое соложеное тесто. Ржаная мука смешивалась с солодом и ферментировалась в тепле русской печи. Содержащийся крахмал превращался в сахар. В отсутствии дешевого свекольного сахара до середины XIX века это лакомство стало визитной карточкой города.
Но что же мы видим сегодня? Это просто толченые сухари из ржаного или бородинского хлеба, смешанные с сахаром и специями. И эта поделка подается сейчас как живая история города. Никакой псевдо-историчностью не компенсировать и банальное отсутствие вкуса блюд и продуктов.
Вообще, за последнюю пару-тройку лет история русской кухни пополнилась таким количеством баек, которые и не снились ей за прошедшие столетия. Классически примером, является не раз приводимая мною сага о фестивале каши в Кашине. Абсолютно выдуманный его организаторами юбилей, связанный, якобы, с тем, что кашинские казаки привезли 230 лет назад рис в Россию. Подобная профанация (рис у нас известен почти тысячу лет) лишь вызывает справедливый сарказм у людей, а не желание посетить регион.
Жулик от русской кухни Максим Сырников замешивает кашинскую кашу. Дальше будут блины с лопаты
При этом есть, конечно, и великолепные примеры настоящих региональных жемчужин. Коломенская пастила, суздальская медовуха, удмуртские перепечи, ростовские раки и вяленый лещ, сарептская горчица из Волгограда и горчичное масло. А калининградский стрит-фуд, которым город прославился в последние годы, – это тоже вполне адекватный ответ на ситуацию. То есть местные вкусности не обязательно должны вести свою родословную из далекого прошлого.
Вот только история дает для туристов и еще одно очень важное знание. Любимые в Пермском крае весенние побеги хвоща, соленый папоротник на Дальнем Востоке, луховицкие огурцы и карельские пирожки-калитки – это еще и народная память о трудных и голодных временах. Когда вкус и пользу находили в самых простых, подножных продуктах. И кто же скажет, что сегодня – эти знания для россиян могут оказаться излишними?
Полвека, прошедшие с тех пор, познакомили наших соотечественников с мировой гастрономией, со всеми этими вкусными сувенирами, которые они привозили из турпоездок во Францию, Италию или Австрию. А самые предприимчивые и вовсе задумались: а чем мы хуже?
На первый взгляд, вроде бы и не хуже. Но работает гастротуризм в России пока явно не по-европейски. В отличие от Пармы или Марселя у нас пока не везде сформировался сам предмет. Вы же не думаете, что люди поедут в Торжок только, чтобы попробовать пожарскую котлету, а в Нижний Новгород за городецкими пряниками.
Сегодня с активизацией внутреннего туризма (заграница-то не по карману большинству, да и не налетаешься через третьи страны), власти активно продвигают местные региональные кухни. Действительно, кухня – один из самых эффективных способов узнать национальный характер, познакомиться с регионом. Ведь еще не известно, что вы вспомните лет через 10 после поездки – музей, собор или вкусный обед, поразивший вас.
Нельзя сказать, что мы подходим к этой проблеме «с нуля». В советские времена зачатки гастротуризма были созданы. Специально для маршрута «Золотое кольцо» в 1970-е годы открывались рестораны, разрабатывалось меню, отражающее региональные исторические особенности.
Колбасные электрички в СССР — предшественник гастрономического туризма
Гастрономический туризм сегодня в тренде. Но, по правде говоря, ему совсем не просто даже по сравнению со всей отраслью. К сожалению, «отрицательный рост» уровня жизни и доходов населения на протяжении уже нескольких «послекрымских» лет – это грустная действительность. И пропагандистское жонглирование цифрами к жизни имеет мало отношения.
Массовый турист становится заметно беднее. А, значит, и в туризме мы возвращаемся к советской матрице. Все же испытывают такую ностальгию по СССР, что просто кушать не могут. И как раз насчет «кушать», это яснее всего и проявляется. Туры все больше становятся «автобусными». То есть группа гостей по-быстрому осматривают музеи-монастыри, на час отправляются в кафе, где и обедают за 300 рублей. Понятно, что о какой-то гастрономии в этих условиях говорить не приходится.
Стандартная схема в мировом туризме предусматривает 1/3 расходов на питание (рестораны, фаст-фуд, гастросувениры и т.п). Российская действительность немного иная. Питание в ней – явно не приоритет. Согласно оценке МТС на основе BigData своих абонентов, в структуре расходов наших туристов оно занимает лишь 16%.
Драйверы гастротуризма, конечно, в каждом регионе свои. Но в большинстве из них (кроме национальных республик) в основе все-таки лежит русская кухня.
В последнее время из-за отсутствия понимания будущего в стране резко повысилось внимание к прошлому, активизировался поиск «корней». А введение продовольственных санкций против собственного народа, для которого с 2014 года оказались запрещенными дешевые и качественные продукты из Европы, лишь добавило интереса к своим возможностям. Так что внимание к русской кухне значительно выросло.
Вот только, как всегда, чиновничья работа в России делается для галочки. А местная кухня далеко не везде стала частью культуры и исторического наследия. Да, что уж там говорить, далеко не во всех субъектах РФ есть заслуживающие внимание исторические вкусности. А попытки «сконструировать» их приводят порой к странным порождениям сумрачного местного гения. Таким как, скажем, кузбасский угольный пряник.
Или вот, к примеру, привезенная мной недавно из Калуги баночка калужского теста. Раньше это был местный специалитет. Князь Потемкин был без ума от него. Недавно местные предприниматели попытались восстановить его. Но тоже по потемкинской традиции «без ума». Ведь, что это было раньше? Так называемое соложеное тесто. Ржаная мука смешивалась с солодом и ферментировалась в тепле русской печи. Содержащийся крахмал превращался в сахар. В отсутствии дешевого свекольного сахара до середины XIX века это лакомство стало визитной карточкой города.
Но что же мы видим сегодня? Это просто толченые сухари из ржаного или бородинского хлеба, смешанные с сахаром и специями. И эта поделка подается сейчас как живая история города. Никакой псевдо-историчностью не компенсировать и банальное отсутствие вкуса блюд и продуктов.
Вообще, за последнюю пару-тройку лет история русской кухни пополнилась таким количеством баек, которые и не снились ей за прошедшие столетия. Классически примером, является не раз приводимая мною сага о фестивале каши в Кашине. Абсолютно выдуманный его организаторами юбилей, связанный, якобы, с тем, что кашинские казаки привезли 230 лет назад рис в Россию. Подобная профанация (рис у нас известен почти тысячу лет) лишь вызывает справедливый сарказм у людей, а не желание посетить регион.
Жулик от русской кухни Максим Сырников замешивает кашинскую кашу. Дальше будут блины с лопаты
При этом есть, конечно, и великолепные примеры настоящих региональных жемчужин. Коломенская пастила, суздальская медовуха, удмуртские перепечи, ростовские раки и вяленый лещ, сарептская горчица из Волгограда и горчичное масло. А калининградский стрит-фуд, которым город прославился в последние годы, – это тоже вполне адекватный ответ на ситуацию. То есть местные вкусности не обязательно должны вести свою родословную из далекого прошлого.
Вот только история дает для туристов и еще одно очень важное знание. Любимые в Пермском крае весенние побеги хвоща, соленый папоротник на Дальнем Востоке, луховицкие огурцы и карельские пирожки-калитки – это еще и народная память о трудных и голодных временах. Когда вкус и пользу находили в самых простых, подножных продуктах. И кто же скажет, что сегодня – эти знания для россиян могут оказаться излишними?
Взято: Тут
156