Карс. Часть 2: цитадель и её подножье ( 64 фото )

Рассказав в прошлой части о долгой истории, современном колорите и оставшихся русских традициях Карса, переходим к его достопримечательностям. Начнём с остатков средневекового центра - церквей, мечетей, бань и мостов у подножья грозной цитадели.

Цитадель в предгорьях хребта Аллахакбар (или Кармир-Порак) в горах Саганлуга построил в незапамятные времена сам Господь Бог. Плоская тоскливая степь Армянского нагорья здесь идёт мощной, почти что отвесной ступенькой, в которую и врезается быстрая мелкая речка Карсачай, в древних Армениях считавшаяся верховьями пограничного Ахуряна. Она образует глубокий каньон, начало которого отделено от степного простора узким гребнем - и думается, всякий народ, умеющий строить стены, не смог бы не дополнить ими этот гребень. Первыми так поступили армяне 1700 лет назад, и с той поры огромная чёрная цитадель висит над кварталами Карса:


В небольшом малоэтажном городе она видна практически из любой точки:


А вокруг неё, как спутники вокруг планеты, кружатся форты, батареи, пороховые погреба: Карсская цитадель вовсе не равна Карсской крепости - последняя моложе, больше, интереснее, и я ещё покажу её в отдельном посте. Прошлый и следующие кадры очень характерны - ближе видны средневековые стены и башни с встроенными в них бастионами не столь давних времён, дальше - форты ("Блум-паша", под Россией переименованный в "Шатилов" на кадре выше), домики военного ведомства (госпиталь с кадра ниже) и традиционный памятник Ататюрку, упорно шагающему против холодного ветра. И совсем не очевидно, что дальний план от ближнего отделяет глубокая пропасть:


Крепость Каруцберд, что в гаваре Вананд, упоминалась с 4 века - редко, но с эпитетами вроде "непреодолимая". Возможно, была она из того типа крепостей, с которыми враг предпочитает даже не связываться, и потому не прославилась великими битвами, но именно такую крепость выбрал в 929 году под свою резиденцию царь Абас Армянин. В 929-61 годах Карс успел побыть столицей всей Армении, которой древний дом Багратуни тогда добыл независимость от арабского халифата. С непривычки царство сменило за полсотни лет 4 столицы, и до Карса таковыми были Багаран и Ширакаван, а после - легендарный Ани. 101 год, в 963-1064 годах, Карс был столицей Ванандского царства, которое Ашот III Милостивый, перебравшись в Ани, оставил своему младшему брату Мушегу. Мушегов внук Гагик Карсский перед лицом сельджукской угрозы, однако, не к соседям-армянам пошёл за защитой, а позвал Византию, надеясь на её безграничную мощь. По сути дела он сдал своё царство грекам, выменяв на богатые имения в Киликии. И - не последнюю роль сыграл в том, что вскоре именно Киликия приняла беженцев, сделавшись "Арменией в изгнании": византийское покровительство помогло Карсу буквально на несколько месяцев, и уже в 1065 году город заняли тюрки. Дальше Карс оказался в жестокой круговерти азиатского Средневековья, колеблясь между тюркскими султанами и грузинскими княжествами. Но конец этой круговерти не принёс облегчения: над хаосом поднялись суннитский султан династии Османов и шиитский шах династии Сефевидов да начали воевать между собой огромными регулярными армиями. Карс с 1514 года стал восточным форпостом Османской империи, но в последующие века под Персией суммарно провёл немногим меньше времени, чем под Россией. В 1555 году по итогам 40-летней войны Карс был объявлен нейтральной зоной (уж не знаю, как именно это было организовано), а его крепость - снесена. Но тюрки тогда воевали, кажется, просто потому, что не умели не воевать - 12 войн за 3 века длились дольше, чем периоды мира между ними, но граница вновь и вновь возвращалась примерно туда, где она есть и ныне. В 1579-85 годах турки дошли аж до Баку, в 1603-18 персы стояли у Саганлуга, и где-то в этих войнах, скорее всего и турецкими, и персидскими стараниями, на гребне в излучине Карсачая выросла нынешняя цитадель.


А в 19 веке потрудились над ней ещё два народа - русские, четырежды атаковавшие Карс, и англичане, дважды готовившие его к обороне. В 1808 году Пётр Несветаев было начал штурм города, и даже взял бы его, если бы не получил приказ - блокировать со всех сторон, но не брать. В 1828 и 1855 Карс дважды покорил один и тот же полководец - генерал Николай Муравьёв, причём не -Амурский, а -Карсский: двое тёзок в эполетах вершили великие дела на разных концах империи почти в одну эпоху. На первый раз молодой Муравьёв взял Карс быстро и легко, на второй - осаждал его 5 месяцев, в итоге взяв в плен не только турецкий гарнизон, но и курировавшего оборону британского офицера Уильяма Уильямса: осада Карса шла параллельно с обороной Севастополя. На возврат которого по итогам Крымской войны и обменяли Карс, вернув его туркам. В 1877 году англичане так же готовили Карс к обороне, но сами уже не участвовали в ней, и может потому русский генерал Иван Лазарян массировнным пушечным огнём и стремительным штурмом взял древнюю столицу Багратидов. К тому времени по окрестным ущельям распространилась целая система фортов и вспомогательных укреплений, одним из которых по сути и сделалась цитадель. Строившаяся несколькими народами несколько веков, она чем-то неуловимо похожа на кафедральные соборы Средневековой Европы, а так как в свою последнюю, армяно-турецкую войну 1920 года, сдалась без боя - ещё и прекрасно сохранила внешний вид:


Средневековый Карс теснился у её подножья:


И стены 12 века под горой даже успели дождаться первых фотографов:


По сути дела здесь располагался Старый город, рассосавшийся уже в эпоху Турецкой республики:


Когда для его обитателей освободился Новый город, на прямых улицах которого до Первой Мировой жили русские, армяне, греки:


С тех пор Новый город подрос вширь и ввысь, а в Старом городе не так давно последние дома сломали для благоустройства, которое пока что так и не сподобились начать. И всё же панорама узнаётся:


От Старого города теперь даже фундаменты едва различимы, но средневековые храмы - стоят. На кадре выше ближе к центру видна типичная для Карса квартальная мечеть Вайзоглу вида "куб с минаретом", отмеченная табличкой с датами "1578-1976": видимо, это годы постройки и последней, не знаю сколь глубокой, реконструкции. У левого края кадра - двухминаретная Большая мечеть 16 века, но её, как и вот эту парочку, мы осмотрим вблизи:


Сперва кинув взгляд на окраины Карса - как и всюду в Турции, они удивляют обилием минаретов и полным отсутствием труб:


Теперь Старый Карс - это площадь, и вход на неё отмечает фонтан, обустроенный, судя по дате "2018", на волне туристического бума:


Огромная Эвлия-джами, то есть Мечеть Святых построена в 1998-2000 годах... не считая минарета, уцелевшего от разрушенной в штурме 1877 года старой мечети. Её заложил в 1579 году Лала-Мустафа-паша, серб-мусульманин на османской службе, под началом которого к 1585 году турки впервые дошли до Баку. Другую мечеть Лала-Мустафы я показывал уже в Эрзуруме, где армия готовилась к походу, ну а в Карсе суннитский храм начал строиться, видимо, в ознаменование первых побед.


В этом Лала-Паша последовал примеру сельджукского вождя Альп-Арслана, основавшего Мечеть Святых в 1065 году, когда Карс впервые перешёл под мусульманское знамя. Да и святой тут сразу же нашёлся: на дворе мечети, под новеньким надгробием, покоится Абуль-Хасан Харакани. Если я правильно понял табличку, он пришёл как суфийский проповедник в 1033 году ещё в армянский Карс, а убит был византийцами, когда к городу подступили сельджуки.


Ещё одно здание в мечетной ограде - мощная башня Фируза-Акя (1154), которую воздвиг местный визирь по приказу салтукидских беев из Эрзурума. Она единственная уцелела из нижней крепостной стены, но выглядит безвозвратно зановоделенной:


Рядом с мечетью, почти что дверь в дверь, стоит, пожалуй, главный памятник Карса - армянский собор Сурб-Аракелоц (932-37), воздвигнутый царём Аббасом Армянином. То есть - кафедральный собор Карсского царства, а на момент постройки - так и вовсе всей Баградитской Армении. Может быть, с тех времён осталось его армянское прозвище Майер-Екехеци, то есть Материнский храм:


Необычайно сдержанный и строгий (в особенности - по контрасту с храмом васпураканских царей на Ахтамаре!), он украшен лишь резьбой карнизов да 12 фигурами на барабане, напоминающими о том, что Сурб-Аракелоц значит Святых Апостолов:


С числом апостолов сравнимо и число метаморфоз, которые пришлось пережить Материнскому храму. После разорения Карса сельджуками он был заброшен и, как пишут хронисты, "покрылся землёй". Однако - явно не мог не возродиться в 1206-1387 годах, когда город Кариси сделался владением грузинских князей - сначала армян-вассалов царицы Тамары Закарянов, а после монгольского нашествия - месхетинских атабков Джакели. Крест оставался на храме и после нашествия Тармерлана, и в хаосе тюркских войн, а вот бывший серб Лала-Мустафа в 1579 году его сбросил. При османах в древних стенах расположилась Купольная мечеть (Кумбет-Джами) через улицу от Мечети Эвлия.


Мощная армянская кладка да уважение к братьям по вере, на лояльности которых держалось Закавказье, способствовали тому, что в 1877 году Кумбет единственная из подкрепостных мечетей пережила штурм. Однако у русской администрации на Мать Церквей были свои планы: к 1886 году пристроив притворы да отдельно стоящую колокольню по образцу армянских звонниц в монастырях Санаин и Ахпат, здесь освятили православный собор Михаила Архангела. На всю Карсскую область действовал всего пяток русских церквей, но только этот храм не был гарнизонным. Скорее, он служил знаком русского господства - славян без мундиров в этой мрачной стороне представляли в основном сектанты-молокане, считавшие крест чёрным орудием казни Иисуса и потому державшиеся подальше от церквей.


В 1918 году здесь снова открылась мечеть, а в 1919 наконец возродилась армянская церковь - православных в Карсе считали оккупантами и те, и другие, ставя перед казаками да солдатами выбор "беги или умри". Но в 1920 году турки вернулись сюда уже не полутеократической Османской империй, а подчёркнуто светской Турецкой республикой, а потому не стали вновь устраивать под куполом мечеть. Дальнейшая история собора кажется абсолютно советской: сперва храм планировали продать на стройматериалы с аукциона и на вырученные деньги построить школу, но покупателей так и не нашли. В 1940-х годах сломали звонницу, в 1950-х годах под защитой мощных стен располагалась нефтебаза. В 1964-81 годах, в лучших традициях стран с красными флагами, в храме находился краеведческий музей, основанный в 1959 году, но в итоге переехавший в новое здание, которой я показывал в прошлой части. Ещё полтора десятка лет Церковь-Мать вновь простояла заброшенной, и в 1992-98 годах вновь сделалась мечетью, "филиалом" Мечети Святых.


Итого - только достоверно известных превращений тысячелетнее здание прошло десяток, причём большинство из них - в последнюю сотню лет. Под высокими сводами теперь мирно уживаются михраб на южной стороне и пустой русский иконостас из кутомского камня на восточной:


Чуть поодаль, выше по склону, расположена Улу-джами (Большая мечеть) со своими двумя минаретами - так же разрушенная в 1877 году и воссозданная в 2009-м. В отличие от Эвлия-джами, она всё-таки не целиком новодел, и на фасаде хорошо заметна разница старой и новой кладки:


Ещё выше осенью 2019 года полным ходом воссоздавался дворец бейлербея (губенатора), так же пролежавший в руинах полтораста лет (фото есть здесь). Возможно, заброшен он был даже раньше того штурма: учреждённый в 1580 году эялет Карс (тогда же, видимо, и дворец был построен) в 1824 году был упразднён и подчинён Эрзуруму.


Теперь сравним это всё с дореволюционным видом: Улу-мечеть стоит невзрачной каменной коробкой, на месте Мечети Святых одиноко торчит минарет, а Купольная мечеть собор Сурб-Аракелоц Михаила Архангела гордо высится посреди пустырей в компании "санаинской" колокольни. Зато передний план тут сохранился несравнимо лучше:


Но подойдём мы сюда не напрямик, а сквозь заречное предместье, гордо проигнорировав современный бетонный мост:


Предпочтём ему изящный Демиркорпю, то есть Железный мост (1899) чуть выше по течению:


Заречье тоже когда-то представляло собой живописнейший старый квартал, на старых фотографиях подписанный как Сукапу (Водяные Ворота) или, чаще, Мазлум-ага:


От него осталась теперь только сердцевина - комплекс Мазлум-ага (1742) из кубической квартальной мечети:


И бани с парой куполов, знаменитой, между прочим, тем, что в ней побывал Александр Сергеевич Пушкин, когда путешествовал в Арзрум. Вернее - только попытался: "Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. (....) Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул....".


Да и стоят тут в прямой видимости друг от друга целых три почти одинаковых бани:


Судя по цитате, Пушкин мок у крыльца Пятничной бани, которая на моём фото накрыта синей плёнкой - она тоже известна как Мазлум-ага, только рядом с ней не мечеть, а полуразрушенная Франкская (то есть армяно-католическая) церковь первых лет российского господства:


У Пушкинской бани снова перейдём Карсачай через Ташкорпю - Каменный мост, построенный в 1715-19 годах взамен разрушенного паводком:


С парой бань (вторая называется Мурадие и была построена в 1774 году) образующий самый цельный дорусский ансамбль Карса:


Теперь бани закрыты, и в бурной воде плещутся водоплавающие голуби - прежде ни разу не видел таких. Выше по горе видны руины Красной церкви Сурб-Мариам и маленький зеленокупольный новодельный мавзолей над могилой Халила и Тофика, сельджукских солдат, погибших вместе с суфием Харакани.


Там лежал почти правильным конусом центральный квартал Старого Карса, в 1877 году почти не тронутый огнём:


Но время безжалостнее огня - из всего этого уцелели лишь бесформенные развалины Красной церкви да полуразвалившийся 200-летний особняк карсского паши (управляющего) Ахмеда Тофика. Но даже к нему нынешние жители Карса явно не проникнуты почтением.


На фоне укреплений Карсской крепости, оплывших серпантинов её дорог, подземных коммуникаций с штольнями для выкатных орудий, Карсачай делает крутой поворот:


За которым встречает Молоканская мельница рубежа 19-20 столетий:


Молокан часто путают со староверами, но на самом деле староверы от них гораздо дальше, чем от РПЦ. Молоканство - это "духовная секта", своеобразное "протестанство-от-православия", распространившееся по Днепру и крестьянским верховьям Дона ещё в 18 веке. В 1840-е годы молокан добровольно-принудительно отправили за Кавказ, где за пару поколений они прекрасно обжились, превратившись в "русских горцев". И когда Закавказье приросло Карсской областью, именно молокане активнее всего переселялись на её каменистые, неспокойные плато. Да покинули они этот край последними: "русских" турки опознавали по православному кресту, а молокан воспринимали отдельным народом, и отуреченные их потомки по сей день живут в десятках сёл Карса и Ардагана. Как крепких хозяйственников и толковых мастеров молокан уважают даже в нынешних Азербайджане и Армении, ну а в дореволюционном Карсе молокане и вовсе оказались едва ли не самыми зажиточными людьми. Мельниц под городом они соорудили несколько, но только эта сохранилась до наших дней:


Двор её когда-то был занят рестораном, в 2019 году закрытым крепко и давно. Но в оконца можно разглядеть прекрасно сохранившиеся деревянные механизмы:


Ресторан теперь в рощице чуть поодаль, и я не знаю, что хотели сказать его менеджеры, поставив рядом ажурную мебель и ржавые, как в Гарлеме, бочки:


Ну а сама рощица - парк перед солидным крепким зданием, которое турки называют "дворцом Екатерины". Как и Охотничий дворец Николая II в гарнизонном Сарыкамыше. Понятно, что Екатерина II тут никогда не была, и даже русская армия впервые перешла Ахурян после её смерти. Однако именно при ней в русско-турецких войнах наступил перелом, после которого Турция неизменно проигрывала. Так что совсем не мудрено, что в образе самодовольной императрицы туркам представлялась сама по себе русская власть.


Так и не смог нагуглить, что было здесь изначально, логически могу предположить, что штаб Карсской крепости (причём скорее инженерный, чем боевой), ну а турконет лишь рекламирует отель "Дворец Екатерины", под который здание восстановили в 2015 году.


Взоры постояльцев услаждают студенточки, стайками выпархивающие по крепко сбитой мостовой из-за поворота ущелья:


Там скрывается не единственный в городе, но видимо старейший кампус Кавказского университета (1993), занимающий целый квартал крепостных построек:


На кадре выше - дом коменданта, а рядом с ним какие-нибудь офицерские флигеля, или например госпиталь, или может быть (ведь о "дворце Екатерины" это лишь предположение) - опять же, штаб:


Над ними нависает обратная сторона цитадели с её переплетениями средневековья и 19 века:


Видны Водяные ворота, к которым и теперь просто так не подойти:


Так что вернёмся на площадь, откуда пыльный серпантин мимо старых ДОТов...


...ведёт к Кагызманским воротами:


Сверху видно, как извилиста тропа... и как узок гребень в излучине Карсачая:


Самая верхняя часть цитадели, видимо, строилась англичанами в 1850-70-х годах, поскольку на дореволюционных фотографиях выглядит она точно так же. Над воротами нависает огромная казарма с бойницами, левее на кадре выше виден караульный дом, а в дальнем конце - пороховой погреб.


По лестнице, огромной словно у ацтекских пирамид, можно взойти ещё выше:


К широкой башне, этакому донжону Нового времени:



На фоне "внутренней" цитадели - плац с одинокой пушкой, классифицировать которую у меня не хватает познаний.


Ближе к погребу - основание для куда более солидного орудия, палившего почти с тех же позиций, что и лучники средних веков. Вернее, должного палить - как уже говорилось, русский штурм в 1877 году стал последним крупным боем Карсской цитадели:


В крепости сложно сделать кадр без людей, причём как мне показалось, больше, чем туристов, тут местных, поднимающихся на эти стены гулять:


Очень, очень разных местных:


Цитадель невелика, примерно 240 на 50 метров. Вид с пороховых погребов:


Здесь же - Главные ворота, очередной серпантин из которых спускается к штабу и к мостам, ответвляясь дорогой к фортам на этой стороне ущелья:


С которых тоже открывается отличный вид на Цитадель:


Но в следующей части спустимся в город, разбираться, где в нём русские, а где армянские дома.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019

БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
О Турции в общем

Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Сурмалы (ил Ыгдыр)

Ыгдыр и земля Сурмалы.
Подножье Арарата.
Карсская область (ил Карс).
Карс. Анти-Выборг.
Карс. Цитадель и старый город.
Карс. Балтийский стиль.
Карс. Вокзал и крепость.
Сарыкамыш.
Килитташ (Багаран) и попытка Мрена.
Ани. Ближняя часть.
Ани. Дальняя часть.
Дорога домой.