Ахтамар. Красивейший храм Турецкой Армении. ( 68 фото )

Несмотря на огромные масштабы показанных в прошлой части утрат, от Западной Армении кое-что сохранилось. Ван и Севан роднят не только роскошные кладбища из резных стел на берегах (Ахлат и Норатус), но и скалистые островки, увенчанные тысячелетними церквями. На Ване это в первую очередь Ахтамар, где находится самый настоящий шедевр - церковь Святого Креста, с которой в Турции началось возрождение армянского наследия.

Ахтамар расположен посреди круглого залива, практически напротив южной точки озера Ван. Ближайший к нему городок - крошечный Геваш (10 тыс. жителей) в 40 километрах западнее областного Вана и в 90км восточнее Татвана, из которого, однако, мы и ездили сюда. И потому в сам Геваш с его тюркским мавзолеем Чельме-Хатун (1356) на весьма живописном старинном кладбище, так и не попали - ахтамарский причал расположен чуть западнее. Буквально в чистом поле, однако не заметить его из окна маршрутки можно разве что уснув:


Высадившись у здоровенного пешеходного моста над пустынной трассой, мы увидели голубой простор Вана, белеющий над ним заснеженный Сюпхан (4038м), пару островов на его фоне и отгороженную пирсом гавань, густо набитую катерами. У одного катера тарахтел мотор, и по верхней палубе ходили люди. Уже не помню откуда я знал, что катера до Ахтамара ходят каждый час, а потому мы со всех ног побежали через мост. Катер успел отшвартоваться от причала - но всё же пару минут подождал отходить при виде двух иностранцев:


Как водится спустя 14 месяцев, я совершенно не помню, сколько стоил проезд и оплачивался ли он в одну или в обе стороны. Однако забытая цена - признак её адекватности: может 10 лир (100 рублей), может 15, но точно не 30 и не 50. Даже в ноябре катера курсируют ежечасно, примерно с 10 до 19 часов, то есть последние рейсы делая уже затемно, а уж летом, наверное, и вовсе отправляются в любое время по заполнению.


Если бы речь шла о бывшем СССР со всякими ресурсами типа fleetfoto, я бы разобрался, где этот катер построен, как называется данная серия судов и с какого года они бороздят ванские волны. Однако в Турции могу лишь предполагать, что сами корпуса катеров - серийные, но всё, что выше уровня бортов - творчество владельцев:


Компоновкой и интерьерами катер от катера чуть отличается, но схема в общем одна - домашнего вида пассажирский салон да палуба под тентом на его крыше:


Нашими соседями по пути на Ахтамар стала большая компания людей, которых я сходу записал в стамбульцы. Думаю, примерно так же выделяются москвичи или петербуржцы где-нибудь на Соловках и Валааме:


Странный цвет ванской воды вполне подлинный - соль этого огромного озера имеет щелочной состав, а потому водичка даже на ощупь мыльная и пенится почти как в раковине на кухне. Справа из озёрной дымки возникают сооружения цементного завода Ашкале (1968) в следующем городке Эдремит (12 тыс. жителей) - пожалуй, это самый внушительный индустриальный гигант из увиденных за 3 недели в Турции:


Рядом - ещё и солнечная электростанция (2011-15, 20 МВт), да и древнейшая достопримечательность Эдремита вполне техногенна: старинный армянский городок Артамет вырос у канала, проложенного 2700 лет назад урартийским царём Менуэ. В его устье вроде как сохранились наскальные клинописи, открытые археологами в 1882 году. Для Урарту тут были окрестности столицы, древней Тушпы, по руинам которой ещё полазаем прямо в центре областного Вана. Сам 300-тысячный Ван отсюда не виден, но зато из дымки выступает нависающая ним чёрная гора Эрек (2814м), армянам известная как Шушанис.


Совсем иные виды открываются по левому борту - здесь над заливом высится полуостров Аккюльдаг, армянам известный как Габурдгох и даже сохранивший руины трёх монастырей (Кармракванк, Канцаг и Тивапуюн), доступных лишь по грунтовкам и ставших кошарами для местных курдов. То же самое можно сказать о большинстве армянских храмов нынешний Турции, и это совсем не случайно: если Азербайджан в Нахичевани 2000-х годов объявил, что "никаких армян тут никогда не было" и методично уничтожил все их следы вплоть до тысячелетних храмов, то Турция представляет дело так, что армяне тут вполне себе были, но оказались нехорошими людьми, за что и пострадали. Да и не было в эпоху Ататюрка, Инёню, Мендереса достаточно мощной строительной техники - армянские храмы феноменально прочны, и чаще, чем людьми, разрушались землетрясениями. Что-то турецкие военные демонстративно взорвали и расстреляли из танков в 1950-х годах, перед лицом угроз Сталина забрать Карс, но дальше решили, что в бою взрывчатка пригодится больше. Как результат, руины опустевших церквей продолжили стоять, и губительной для них оказалось именно близость сёл, для жителей которых здания превращались в обыкновенные каменоломни. А вот чабанам или рыбакам нужнее были укрытия, и потом спасительными для армянских храмов стали горы да острова. Например - Атрек, по-армянски Атер, на котором можно различить остов церкви Сурб-Аствацацин. Не знаю точно, когда и кем она была построена, но рискнуть предположить - обстоятельства были те же, что и Габурдгохе или самом Ахтамаре.


Геваш имел армянское название Востан и был центром небольшого гавара (уезда) Ртушник, из которого выросли раскинувшиеся с двух сторон Вана ашхары (провинции) Васпуракан и Туруберан. Само название его современные армянские историки возводят к цепочке превращение "Урарту - Урашта - Рштун", тем более сама Урартийская империя (см. Эребуни) после своего разорения мидянами и скифами в 5 веке до нашей эры была забыта на тысячи лет. Хозяевами Рштуника были, что закономерно, Рштуни - один из древнейших армянских родов то ли урартийского, то ли мидийского (из Сюника) происхождения. В 650-х годах Теодорос Рштуни заигрался в интриги между Византией и Халифатом и был сослан арабми в Дамаск, что взывало закат древней фамилии, а с ним и раздел рштунийских владений. Огромный Васпуракан, простиравшийся на восток до Урмии и Зангезура, достался дальней родне - дому Арцруни из юго-восточного гавара Альбак, где в незапамятные времена царь Санатрук казнил апостола Варфоломея. Арцруни были ветвью Оронтидов, изначально персидской династии, в 331-200 годах до нашей эры возглавившей первое армянское государство и на престоле его превратившейся в армян Ервандидов. Другой ветвью Ервандид, корнями уходившей то ли в Урарту, то ли в Атропатену, были Багратуни, и вот на излёте арабского ига эти два дома на фоне иных нахарарских домов высились, как небоскрёбы. Ещё одна ветвь Багратуни (см. Артанудж) ушла в Грузию, которую подняла против арабов на сотню лет раньше армян. В 885 году и армянский князь Ашот Багратуни провозгласил себя царём - но пока ещё вассальным арабам. Те, конечно, понимали, к чему идёт дело, и нашли простейший способ помешать консолидации армян - двоецарствие: в 908 году Смбат Багратуни был низложен халифом, отдавшим престол Гагику Арцруни. Смбатов сын Ашот II, конечно, этого не признал, а после казни отца и вовсе объявил о независимости, которую вскоре подкрепил не бумагой, а сталью: укрывшись от интриг на острове Севан в одноимённом озере, он собрал войско и в 921 году внезапным десантом во фланг разгромил арабских карателей. Гагик Арцруни тоже обосновался на острове посреди Вана и в те же самые годы вовсю входил в роль царя. На берегах вокруг Ахтамара он заложил множество замков и монастырей, среди которых были и крепости на дальних подступах, и скиты для уединённого отдыха, и святыни (Нарекаванк, Сурб-Таддевос), о которых знал весь христианский мир. Конечно, после 921 году он готов был постоять против соплеменников за свою корону,  но Железный Ашот поступил мудрее, сохранив Гагику вотчины и титул: частью единого Армянского царства так и осталось Васпураканское царство дома Арцруни, крупнейший вассал Багратидов.


Тем временем, катер подходит к ахтамарскому причалу. Стоять тут мог бы десяток таких катеров, а в ноябре я видел в среднем 2-3 посудины одновременно, не считая одинокого катера, привозящего с утра музейных работников. За бухтой у причала виден островок Малый Ахтамар с едва заметными руинами часовни:


На причале - касса: весь остров с 2010 года музей, и если не хочется платить 18 лир за билет - остаётся только ехать назад ближайшим катером.


В окрестностях причала - пара колонок с питьевой водой, источники которой и предопределили судьбу Ахтамара:


К 11 веку в Васпураканском царстве было 10 городов, 4 тысячи селений, миллион жителей и 115 монастырей. От единой Армении к тому времени откололись ещё три царства - Лорийское на севере, Карсское на западе и Сюникское на востоке. Васпураканское царство же первым не только обособилось, но и исчезло, в 1021 году став византийской провинцией Боспоретидой. Последний царь Сенекерим вновь не стал воевать, а лишь продал свои вотчины на Ване да прикупил земель в Себастии, столице Малой Армении, жившей под греками и римлянами испокон веков. Туда же перебрался в 1058 году католикос из Вагаршпата, где стало неспокойно с нашествием сельджукских племён. Затем для духовных вождей и вовсе наступил период скитаний - резиденции католикосов сменялись одна за другой, и в основном за горами Тавра, в Сирии и Киликии, куда к тому времени ещё не дошли тюрки. Там же, куда тюрки дошли, жизнь понемногу входила в русло: армяне привыкали к новому игу, сельджуки осваивались на покорённой земле, и вот в 1100 году туркмен Сукман аль-Кутби занял Ахлат да провозгласил себя Шахом Армянским. Он претендовал на земли всей исторической Армении, и конечно же понимал, что этим планам не сбыться без опоры на армянскую церковь. И вот когда в 1113 году в покорённом крестоносцами Кесуне католикос объявил своим преемником 20-летнего монаха Григора, ванский епископ Давид объявил о своём несогласии с этим решением. Да и вообще что возомнили себе эти эмигранты?! Будут из-за гор учить, как нам молиться?! В 1114 году пять оставшихся в Армении епископов съехались на Ахтамар да избрали Давида своим католикосом. Появление двух католикосатов, как и возрождённого в 1441 году Вселенского католикосата в Эчмиадзине, не вызвали раскол - до 1780 года католикосаты соперничали за главенство, однако признавали себя частями единой Армянской Апостольской церкви. Османы в 1563 году и вовсе сделали над Ахтамарским и Киликийским католикосатами надстройку в виде Константинопольского патриархата ААЦ, глава которого был также и этнархом - главным армянином империи. Однако многие патриархи поднимались ещё выше, заканчивая дни в Вагаршапате - Эчмиадизинский католикос был уже главным армянином мира. Турецкие католикосаты же превратились в неофициальные династии: в Киликии владык избирали только из рода Пахлавуни, а остров Ахтамар, пусть в новом качестве, остался вотчиной Арцруни. Ахтамарский католикосат был, мягко говоря, невелик - 2 епархии к югу от Вана (Ахтамарская восточнее и Хизанская западнее), 302 церкви, 58 монастырей, и существовал скорее по инерции. В 1895 году он был упразднён на волне хамидийских гонений.


Однако остров уберёг то, вокруг чего крутилась вся эта история: храм Сурб-Хач, построенный в 915-21 годах зодчим Манвелом по заказу царя Гагика. От царской резиденции не осталось следа, кроме основного объёма храма, вокруг которого при католикосах выросли часовня Сурб-Степанос (1293), колокольня и гавит (1763), дворец католикоса, хозяйственные постройки и школа, последний раз реконструированные в 1873-84 годах. Сама церковь же перестояла почти не тронутой и ХХ-й век, и 2-е тысячелетие: её купол поновляли в 1293, 1556 и 1602 годах, а остальное сохранило аутетичный вид времён царя Гагика.


И геноцид армян для турок давно история, к тому же история, с их точки зрения, сильно раздутая. Более того - себя турки считают в ней пострадавшей стороной (ведь армянское сопротивление было очень жестоким!), и в постсоветские годы не раз предлагали армянам великодушное прощение. С точки зрения армян, это, конечно, неописуемый цинизм, но факт в том, что в нынешней Турции нет такой всепроникающей ненависти, как в Азербайджане. Руины армянских церквей современные турки воспринимают примерно так же, как руины античных полисов, и охотно ездят на них посмотреть. Ахтамарский храм был отреставрирован в 2007-10 годах и открылся торжественной службой, которую провёл стамбульский епископ Арам Атешян, среди "материковых" армян давно и крепко слывущий ренегатом. Однако именно с собора Святого Креста в Турции началось возрождение армянского архитектурного наследия:


Тем более что и сама эта церковь - шедевр если не по обе стороны Ахуряна, то по крайней мере к западу от него. Довольно крупная (24 метра высотой, 17 на 14 шириной), крестообразная в плане, издали церковь Сурб-Хач кажется весьма громоздкой. Она хорошо видна с берега, но потому и надо раскошелиться на катер и билет: снаружи и внутри творение Манвела поражает своими деталями. На внешних стенах - натуральная феерия барельефов:


Лица святых, театральные маски, библейские сюжеты и символы, какие-то отсылки в дохристианскую Армению - я не рискну пытаться интерпретироваться это всё. Однако Александр Таманян, создавая в Ереване советское лицо Армении, отталкивался явно отсюда:


В ярком свете солнца - южная стена, которую я заснял особенно детально:




Смешные птицы...


...и выразительные лица, знакомые по улицам армянских городов:


Отдельное впечатление - целая заячья карусель под самым куполом:



Ещё два пояса - под крышами и на гладких стенах примерно в 3/4 их высоты от земли:


Мы вышли к восточной стене с пристроенной часовней Сурб-Саркис (1316):


Барельефы здесь уходят в тень, но и в тени так же прекрасны:






Целый мир со всей гаммой чувств. Одни фигуры преисполненны раннехристианской суровости, другие - наивно-забавны:


Северная стена, загороженная пристройками - наименее зрелищна, и лишь пояса фигур продолжаются тянуться и через неё:




Вот и западный фасад над приземистым гавитом:


Тут барельефы особенно густы, и внизу царь Гагик представляет Христу своё творение:






А сверху на дрязги людских правителей внимательно смотрит Господь:


Зайдём в гавит:


Мысленно подставив в проём резную дверь османских времён, сохранённую в Ванском музее:


Своды гавита. Слева обратите внимание на колодец:


Хачкар в стене церкви и табличка последнего Ахтамарского католикоса Хачатура Широяна о строительстве новых дворца и школы:


Ну а зайдя в храм, понимаешь, что Сурб-Хач - во всём шедевр: здесь встречает едва ли не лучший комплекс армянский фресок! Голый камень тёмных стен стал приметой армянских церквей за века мусульманского ига, а большинство фресок либо чудом уцелели с доарабских времён (Аруч), либо создавались грузинами (Ахтала), либо и вовсе были феноменом конкретных мест (Дадиванк, Мегри). Ахтамар ближе всего к первому случаю - просто здесь эта традиция проявила себя в последний раз, и как нигде хорошо сохранилась:


Одной из причин совершенства ахтамарской церкви было, видимо, то, что от первой до последней детали её создавал один человек - тот самый зодчий Манвел, для каменщиков, скульпторов и художников выступая кем-то вроде режиссёра.


И более всего в этих простых, лаконичных фигурах поражает точность: типичные же армяне, и чертами, и выражением лиц!







За церковью, на фоне горы Башет (3684м) - хачкаровое кладбище. У некоторых хачкаров вид особенно архаичен - ведь появились они под арабским игом как просто кресты на камнях:


Сами хачкары Ахтамарского католикосата не похожи на крест-камни остальной Армении - при всём архаичном облике, делаться они могли с равным успехом и в 10, и в 17 веке:


В Ахлате я показывал гигансткое кладбище "антихачкаров" - красных мусульманских стел с совершенно такой же резьбой. Классический хачкар стал синтезом армянского искусства работы с камнем и хорезмской школы орнаментов, положенной на христианскую почву. В Васпуракане же - собственно армянские хачкары, без посторонних влияний эволюционировавшие от простейших крестов на валунах:


Скала на западном берегу закрыта для посещения, хотя помимо видов на церковь примечательна ещё и остатками каких-то стен с циклопической кладкой, построенных может быть ещё до Урарту. Восточный конец острова на фоне законсервированных руин дворца католикоса и школы (1873-84) примечателен остатками ещё чего-то - может быть, замка царей Арцруни?


В ту бухточку же, на фоне белой шапки Сюпхана, мы с Олей спустились искупаться. Для меня ноябрьский Ван оказался откровенно холодным, и в его мыльную воду я смог зайти максимум по колено - но реально почувствовал, насколько чище стала кожа. Оля же даже немного поплавала. На дальнем помосте, как я понимаю, летом действует кафе, надеюсь что армянской кухни:


С востока остров оканчивается похожей на нос корабля смотровой площадкой, откуда прекрасно видны Эдремит и Эрек - Геваш скрыт ближайшей горой, Ван виднеется смутными пятнами в дымке. Происхождение названия Ахтамар неизвестно, а по легенде это Тамара, дочь одного из васпураканских царей, влюбилась в бедного рыбака, ночами на её фонарь приходившего в бухту, пока злой царь не заманил его на скалы ложным фонарём. И конечно, когда умирающего от переохлаждения юношу вытащили на берег, всё, что смог он вымолвить - это "Ах, Тамар...".


В целом, необитаемый Ахтамар зелен, уютен и тих - как резиденции царя или католикоса он был хорош отнюдь не только из-за своей защищённости. Довешают идиллию сытые чёрные кролики, обильно снующие тут и там:


Диких кроликов прежде видеть мне не доводилось, но при виде их нор я понял, что здесь и девочка могла провалиться, и объевшийся припасами медвежонок застрять:


Поискав для очистки совести перелаз через забор, мы пошли на причал ждать следующего катера:


Этот катер оказался оснащён детским штурвалом:


А народ на его палубе был особенно весел и как-то окрылён:


В какой-то момент я вдруг понял, что это не турки, а персы, по своим выходным (четвергам и пятницам) заполоняющие Ванскую котловину, что китайцы и корейцы Владивосток. Иранцы теперь и основные гости армянского острова:


Ну, а почему же я ездил сюда не из соседнего Вана, а из куда более дальнего Татвана? Да очень просто: проведя лишний день в Татване, мы попадали на паром. О котором - в следующей части.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019

БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
О Турции в общем

Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Тайк (ил Эрзурум)

Юсуфейли, Ишхан, Тортум.
Ошки и дорога в Эрзурум.
Олту (Олтиси).
Карин (ил Эрзурум)

Эрзурум. От конгресса до крепости.
Эрзурум. Старый город.
Эрзурум. Табии.
Дорогами Анатолии. От вокзала и окраин Эрзурума через Агры до озера Ван.
Васпуракан и Туруберан (илы Ван и Битлис)

Ахлат.
Западная Армения. Какой она была?
Ахтамар.
Татван и Ванская переправа.
Ван. Ванская скала.
Ван. Старый и Новый город.
Ван. Наследие Урарту.
Илы Агры и Ыгдыр

Баязет. Догубаязит.
Баязет. Дворец Исхак-паши.
Ыгдыр и земля Сурмалы.
Подножье Арарата.
Карсская область - будет позже.