Мороз, мотор не завелся: что делать? ( 14 фото )

Когда двигатель не ожил в сильные холода, уже поздно кусать локти, что не позаботился о состоянии аккумулятора и замене масла по сезону. А что вообще можно сделать в −30°С прямо у капота? Какой дать мотору последний шанс?

И все-таки скажем пару слов об «АКБ и SAE». Если батарея не с «полпинка» заводит двигатель даже при небольших морозцах или тем более в отапливаемом гараже, так нечего пенять, что она не прокрутит коленвал, когда на улице прихватит по-настоящему. Вязкость же масла, соответствующая вашей зиме — это все-таки ключевой фактор. Если со щупа не капает, а тянется, либо на нем уже нет никаких движений, лучше вовсе забыть о попытке оживления двигателя, так сказать, «естественным путем». Возможный пуск может вылиться в работу «на сухую» и, соответственно, капитальный ремонт.

Почему еще может не завестись мотор:

• Свечи с окончившимся ресурсом, то есть с бо́льшими, чем надо, зазорами и следами пробоев на изоляторе;
• Насос и форсунки не обеспечивают качественного распыла топлива;
• Утечки тока через трещины высоковольтных проводов, состояние катушек зажигания;
• Плохое состояние ЦПГ, то есть низкая компрессия;
• Грязный воздушный фильтр, что создает сопротивление на впуске;
• Характерный режим эксплуатации разъездной машины: короткие поездки и частые остановки, когда заряд батареи постоянно расходуется на пусковой ток и не успевает восполняться;
• На автомобилях с автономным предпусковым подогревателем эта «печка» может высосать из АКБ всю энергию, которой потом не хватит на запуск.

Безусловно, не стоит полностью сбрасывать со счетов своеобразные прошивки блоков управления двигателем некоторых автомобилей. Ради соответствия строгим экологическим нормам они не имеют так называемого прогревочного режима с обогащенной топливной смесью. Но касается это в основном моделей для европейского и других рынков, где нет морозов и заведомо качественное топливо. Есть редкие исключения. Один из недавних примеров — Renault Kaptur с 2,0-литровым мотором, который в прошлый сезон отказывался заводиться при −25°С (ПО с тех пор обновили). Другой пример: иные не новые уже моторы Honda (скажем, F23), не схватывающие даже при 0 градусов.

В основном нежелание заводиться связано с указанными выше причинами, касающимися эксплуатации и обслуживания. Причем все, кроме последних двух, могут затруднить пуск и при положительных температурах.

Ну и, наконец, нельзя на 100% быть уверенным в качестве топлива. Несмотря на то, что оно растет, в стране еще хватает «самоваров». Да и в крупных сетях оно может «плавать». При соблюдении всех правил обслуживания именно топливо способно стать камнем преткновения при низкотемпературном пуске.


Пускаем — не горим, не заливаем

Правила пуска давно и подробно прописаны. Сначала для прогрева АКБ включаем на 10–15 секунд ближний свет, и также нужно, чтобы насос подкачал топливо. На некоторых машинах (например, на праворульных) ближний свет можно включить, когда ключ повернут до первого щелчка (положение ACC), но в этом случае надо помнить, что насос включится, только когда ключ будет повернут в положении ON — то есть «зажигание» (перед включением стартера следует подождать 3–5 секунд). Далее, собственно, пуск — прокрутка стартером те же 10–15 секунд. Если двигатель не завелся, перерыв на две-три минуты и еще одна попытка. Сколько их можно делать? Обычно две-четыре.


Перерывы между попытками необходимы для охлаждения стартера. Особо упертые автовладельцы, которые крутят им до победного, потом вызывают эвакуатор. Доводят обмотку до состояния, как на фото

Когда есть вспышки по некоторым цилиндрам, можно попробовать покрутить еще. Чаще же после этого надо констатировать — бензином залило свечи. Попутно еще и высадился аккумулятор.

Основные принципы «прикурки» просты. Например, в инструкции по эксплуатации к Ford Focus они сформулированы так:

Заглушить двигатель «донора».
Подсоединить плюс к плюсу, а минус «донора» не к минусу «реципиента», а к заземляющему штырю под капотом. (Строго указано — «не к минусу!». Если «к минусу», есть риск повредить АКБ. Но сколько делали на практике — все нормально было — прим. автора).
Завести двигатель «донора».
Завести двигатель «реципиента».
Дать обеим машинам поработать три минуты и только потом отсоединять провода.


Сечение проводов для «прикуривания» должно быть никак не 4–6 мм² (что обычно встречается на китайских товарах), а в 4–6 раз больше. Иначе будете «греть» улицу, а не заводить свой двигатель

Есть мнение, что если «донором» выступает дорогая современная машина, то для защиты ее сложной электроники будет лучше, если в момент «прикуривания» мотор будет заглушен, либо при заведенном двигателе следует включить все энергопотребители по максимуму. Какую-то статистику трудно привести, но знакомые электрики рассказывают, что машины после «прикуривания» периодически притаскивают с неисправными блоками.

Кстати, варварский метод «установка свежего аккумулятора, пуск на нем и потом возвращение старого прямо на заведенном двигателе» требует нагрузки сети уже вашего автомобиля. Это допустимо со старыми моделями, у которых нет многочисленных блоков управления. Но и в этом случае все может пройти неудачно — перегорят предохранители или ЭБУ.

Важно: «прикуривать» не от другой машины, а от так называемого пускача (пускового устройства, бустера), нужно еще аккуратнее. Не зря автоэлектрики называет его «дурь-машина». Если крайний случай, то пользоваться такими средствами можно, но лучше этот метод применять на моделях древних. На современных можно много чего спалить.

Само собой, «прикурка» в данной ситуации лишь попутная операция (потому что крутили — высадили). Надо вентилировать камеры сгорания. Иногда помогает режим продувки, когда в момент пуска педаль газа нажимается до отказа, из-за чего не происходит впрыска топлива. Это возможно не на всех моделях. Надежнее выкрутить свечи, отключить подачу топлива и провентилировать цилиндры тем же стартером (отметим, что для простого автомобилиста задача по отключению подачи топлива может оказаться нетривиальной; для современных «сложных» авто лучше сразу тепловая пушка или эвакуатор). Потом все собрать и… Не факт, что заведется.

Греть или впрыскивать?

Есть у топлива такая характеристика — давление насыщенных паров, определяющее его способность испаряться и, по сути, поджигаться. С падением температуры оно снижается — вплоть до того момента, когда пуск двигателя становится невозможным.

Чтобы исключить это, можно идти двумя путями. Первый — создать условия, при которых происходило бы испарение топлива. Попросту поднять температуру во впускном коллекторе. Сделать это собственными руками проблематично. Кто-то клянется: мол, клал бутылки с кипятком на коллектор и потом заводил. Все-таки подобный способ кажется малоэффективным. Впрочем, если создать дополнительные благоприятные условия (иметь под рукой несколько емкостей, укрывать их вместе с трактом изолирующим тепло материалом), то попробовать можно. А вот лить на коллектор кипяток, пусть даже через тряпку, которая должна предотвратить разбрызгивание, чревато. Сколько было случаев, когда от наледи, образующейся на шестернях ГРМ, перескакивал ремень! Во многих автомобилях, начиная года с 2000-го, подобного теплового удара может не выдержать пластиковый коллектор. Не говоря уже о том, что весь отсек окажется «залит льдом».


Не будем тут говорить о паяльной лампе и углях из печи. В наше время в городе это столь же актуально, как улучшение низкотемпературной вязкости масла добавлением в него бензина.



Второй вариант — заменить автомобильное топливо более летучими веществами, которые впрыскиваются во впускной тракт. Речь о пусковых смесях на основе эфира, которые есть в ассортименте многих производителей масел и автохимии, включая, например, такого уважаемого, как Liqui Moly. Вроде пользоваться можно, однако очень осторожно. И нагрузка на поршневую группу высокая (ударная), и можно порвать воздушный фильтр вместе с его трактом и впускным коллектором. Такие случаи известны.


SOS: безопасно, но накладно?

Другой способ — обратиться к услуге «отогрев авто». На самом деле это не так дорого, как может показаться. Разовый вызов именно для поднятия температуры двигателя и пуска (а не просто для «прикуривания») обойдется от 700–1500 руб. Вопрос в том, насколько качественно проведут эту процедуру. Многие приходят в этот бизнес по принципу «основной работы нет, давай-ка я займусь отогревом». То есть круглогодично не имеют дела с автомобилями, с их обслуживанием и ремонтом. Не обладают достаточным опытом и профессиональным инструментом. Например, откажутся от реанимации «сложного» мотора, в котором для того, чтобы выкрутить свечи, нужно разобрать пол-отсека. Используют недорогие и пожароопасные тепловые пушки на газе, способные спалить весь автомобиль.


Да сколько примеров, когда под капотом жгут трубки и патрубки, расплавляют пластик, бамперы. Просто не могут завести, берут деньги и уезжают.

Идеальный вариант — когда подобного рода услуга совмещена с ремонтной деятельностью. Иными словами, есть свой автосервис, куда можно утащить жертву неудачного пуска и устранить неисправности, появившиеся либо «до», либо «в процессе». Или у того, кто занимается отогревом, должна быть хотя бы партнерская СТО для той же цели. Это надо узнавать заранее, по телефону. Как и то, какой объем работ готовы сделать «у капота». Будут ли бороться за пуск или «прикурят»-подогреют и разведут руками: «завести не получилось, до свидания».


Можно ли убить двигатель неправильным запуском в морозы?

Считается, что низкотемпературный пуск — это такое незначительное неприятное приключение. Ну, замерз, прыгая вокруг автомобиля, потерял время. Завелся или заплатил деньги, чтобы завели. В крайнем случае уехал на такси, оставив машину до лучших, теплых дней. В реальности вот вам список того, что можно уничтожить неправильным подходом:

• Сжечь стартер.
• Организовать встречу поршней с клапанами из-за перескока ремня ГРМ от наледи на шестернях.
• Залить водой (которая превратится в лед) генератор, стартер, разъемы и датчики.
• Повредить пластиковые детали перепадом температур или расплавить пушкой.

Кстати, риск повредить ЦПГ существует не только от встречи поршней с клапанами.

• Проблемы могут быть, если вследствии перелива топлива накачать бензин в поддон — пару и больше уровней по щупу. Несмотря на то, что топливо испаряется при работе двигателя, огромное его количество снижает смазывающие способности масла. После низкотемпературного пуска со значительным переливом топлива нужно обязательно менять масло.
• Гидроудар. Похоже на байку. Тем не менее приходилось слышать истории о том, как при хорошей компрессии и фанатизме владельца во вращении стартером топливо не успевало уходить в поддон и вызывало это разрушительное явление.
• Разрушение катализатора от несгоревшего топлива. Впоследствии попадание керамической пыли в цилиндры.