Thetalmeena
Чистоводное. Драконы Сихотэ-Алиня ( 56 фото )
А вы знали, что в уссурийской тайге помимо тигров есть ещё и драконы?
От показанной в прошлой части: Находка. Часть 2: центр субтропической Находки до холодного устья Амура на 1200 километров протянулся Сихотэ-Алинь — невысокий лесистый хребет давным-давно потухших вулканов. Природа его столь же красива, сколь и однородна, по крайней мере на юге Приморья. И сегодня мы отправимся к скалам, известным как Замки в Чистоводном или Страна Драконов — самому красивому месту этих гор по крайней мере из доступных по дорогам.
Дорога начиналась тоскливо. Испортившаяся погода напомнила, что «субтропическая Находка» — лишь фигура речи, уместная в летний солнечный день. На автовокзал мы успели впритык к отходу автобуса по графику, но оказалось, что автобус сломался и немногочисленным пассажирам надо подождать замены. Путь до Чистоводного не близок — 7 часов от Владивостока и 4 из Находки. Причём — с двумя поворотами: сначала на восток до Лазо, оттуда на юг в сторону посёлка Преображение, а недоезжая его, между сёл Беневское и Киевка, надо ещё раз свернуть на запад. Я рассчитывал проехать до второго поворота автобусом Находка-Преображение, а оттуда 25 километров одолеть автостопом: помимо «замков» в Чистоводном есть ещё и больница на радоновых ключах, куда лечиться ездят со всего Приморья. Явно поправить здоровье ехал и сидевший рядом с нами худощавый мужчина с мучительно-чёрными глазами и тонкими ногами, от ширины угла между которыми любая феминистка бы сдетонировала на месте.. Разговаривать с ним было душно, на всё не вполне понятное он еле слышно переспрашивал «Сдурел?», причём не только меня, но и своего собеседника в трубке, и в общем по всему было видно, что у гражданина что-то назойливо болит. Однако я от него узнал, что больница в Чистоводном за 1200 рублей на всех забирает пассажиров с автобуса у поворота, и наш попутчик уже заказал машину. В общем, казалось, что цель уже в кармане, надо только чуть-чуть подождать! Автобус подали с опозданием примерно на час, и был это какой-то нереальный драндулет, в салоне которого так пахло гарью, что мне стало тревожно — а не загорится ли на перевале?! Наверное, его специально ремонтировали перед заменой, но машина оказалась безнадёжна: проехав с полкилометра по Находке (а мы уже успели устроиться и достать сухой паёк), водитель матюгнулся на какую-то незаметную нам неисправность, и возвестил: «Так, господа! Мы никуда не едем!».
На автовокзале душный гражданин быстро сдал билеты и уехал во Владивосток, мы же сели подумать, что делать. Самым обидным казалось (на самом деле именно казалось!) то, что мы на считанные минуты разминулись с автобусом на Дальнегорск, которым можно было бы доехать до первого поворота. В общем, в итоге я углядел в расписании ближайший рейс до Сергеевки, и вот, вместо 8:00 в 10:40 мы всё-таки покинули Находку.
Автобус ехал вверх по долине Сучана (точнее, Партизанской реки), а за окном хоть и красивые пейзажи проплывали, но я то спал, то просто был не в настроении. Где-то за мелькавшими деревьями осталась Владимиро-Александровское с Успенской церковью (1896-98), Екатерининские скалы с пещерами, популярный у походников хребет Чандолаз с опять же пещерами, скалами и водопадами, Шайгинское городище эпохи чжурчжэней… И — широко раскинувшийся по долинам и по взгорьям Партизанск (32 тыс. жителей), тот самый Сучан из «Разгрома» Фадеева, до недавнего прошлого — шахтёрская столица Приморья. Примерно в 1850 году там обосновался манза (китаец) Ли Гуй, сплотил окрестных соплеменников, сам взял в жёны удэгэйку, и русских встретил негласным старостой сучанских манз. Русские не стали с этим спорить, и в 1868 году сделали его таковым официально. Но переселенцев становилось всё больше, китайцы казались в этой долине всё более лишними, и в 1880 году после конфликта с русским чиновником Ли Гуй был арестован, а с этапа бежал в Маньчжурию. На месте его заимки выросло село Новицкое, а около него в 1888-93 годах были построены первые шахты. В Гражданскую войну, как водится, местные шахтёры стали основной красных партизан, в честь которых в 1972 году и переименовали город (наделённый этим статусом в 1932-м). Ныне в Приморье не осталось действующих шахт, и даже единственное примечательное здание Сучана, старый народный дом, сгорело в конце 1980-х. Ещё, правда, в Партизанске церковь есть 1960-х годов постройки, и стела «Первый уголь» времён сталинской индустриализации, но всё это явно не стоило отдельного заезда.
Словом, на дороге у Сергеевки мы покинули автобус и стали ловить попутку, прикинув, когда в случае неудачи переходить на другую сторону дороги. Рядом была заправка и какой-то неаппетитный ларёк, рядом с ними стоял здоровенный минивэн, и вот вскоре с его стороны показалась женщина средних лет, да обратилась к нам очень приятным радостным голосом:
-Привет, путешественники! Куда едете?
-В Чистоводное… — ответил я без особой надежды.
-Мы тоже! Запрыгивайте!
Я даже не сразу поверил удаче. Паша и Лена из Владивостока не только ехали туда же, куда и мы, но и оказались отличными собеседниками. В Приморье, в отличие от многих других регионов, есть прослойка людей, которые обожают путешествовать именно по своему краю. Паша и Лена были как раз из таких, от Находки до Хасана знали каждую бухточку, а для нас только рады были делать фотостопы в самых красивых местах.
Как, к примеру, на Лазовском перевале, с серпантина которого открывается потрясающий вид. И если на море было, как казалось в конце сентября, вечное лето, то в горы уже пришла глубокая осень.
И я знал, что особенно красива Уссурийская тайга, которая и не тайга вовсе, а смешанный лес с маньчжурскими кедрами в роли «точек концентрации», именно в это время года:
Вот и Лазо, райцентр у первого поворота. Въездной знак красноречив: ныне здесь чаще всего встречаются тигры, как и красные партизаны в Гражданскую войну.
Киевка стоит близ устья, а по пути сёла Кишинёвское и Бенёвское — всё наглядные памятники тому, что переселенцы в Приморье до постройки Транссиба попадали в первую очередь через Одессу. Чуть недоезжая Бенёвского можно свернуть на Бенёвские водопады, одни из лучших по сочетанию красоты и доступности в этих горах. Но парадоксальным образом за все 2 месяца путешествия я не увидел ни одного водопада — ни на Курилах, ни на Сахалине, ни здесь: это примерно как за два месяца в Архангельской области не увидеть ни одной деревянной церкви. В самом Бенёвском есть ещё и памятник Высоцкому, который там взял да соорудил местный житель, причём даже не прямо у дороги. Но Паша и Лена о нём не знали, а обратно нас везли двое мужиков из Преображения, всю дорогу неистово ругавшие Олега Кожемяко, единственного дальневосточника, по грехам своим приравненного к москвичам — одной из первых жертв его (а в местных представлениях это реально кто-то вроде Батыя, грабившего регион за регионом) стала база тралфлота в Преображении. Про памятник мужики сказали, но увлёкшись обличениями негодяя, не подумали притормозить, самому же напрашиваться я постеснялся. В Преображении главная достопримечательность — живописный прибрежный остров Петрова с тисовой рощей. На юге Приморья, кажется, вообще нет неинтересных мест, вот только без машины по ним путешествовать грустно…
На повороте печально стояла «буханка» — Паша и Лена привезли нас сюда практически одновременно с автобусом, если бы тот таки пошёл. Водитель ждал уже полчаса, и узнав, что автобуса не будет, радостно умчался в дождливую даль. Мы переехали Киевку…
Формально Чистоводное — крошечная деревенька в глуши гор, не знаю точно, кем и когда основанная. Но фактически народу тут живёт в разы больше, чем по прописке — это персонал и постоянно сменяющиеся пациенты больницы, построенной в познесоветские годы на радоновых источниках.
Больница селит и туристов, причём вполне официально. Даже очень официально — чтобы получить койкоместо в холодной душной комнате, где есть лишь пара кроватей и невыносимо грязный пол, придётся немного побегать по кабинетам и подписать пяток бумажек. За всё про всё — 500 рублей с человека, и Оля, оглядевшись, заметила, что примерно такими были условия в советских домах отдыха.
Дождь, между тем, разошёлся, лил густо и гулко, и я решил, что остаток дня мы будем отдыхать — пусть в грязной холодной комнате, но зато в тишине и безделье. Тут не ловит даже сотовая связь…
А к утру внезапно распогодилось, и даже воду каменистая почва Приморья впитала без остатка за считанные часы. Из хмари проступили Замки:
Так называется вот эта пара скал правее посёлка. Скал в Приморье тысячи, но эти как-то красивее всех прочих, что видели мы:
На ближнем «замке» есть Висячий камень:
Дальний похож на дракона, лежащего на вершине горы:
Но поутру, для разминки, мы полезли в гору не справа от деревни, а слева — тропа туда уходит буквально с задворков больницы:
Причём начало правильной тропки по краю горы едва-едва заметно, и нам пришлось чуть-чуть поплутать. Но почему бы и нет? На Россию приходится четверть всех лесов мира, однако мало где лес так красив, как в Уссурийском крае.
Тропа упёрлась в скальный трамплин:
Уходивший выше деревьев и отмеченный парой следов, о которых в более обжитом месте не могло бы не возникнуть легенды:
Залезть оказалось нетрудно, а вот слезать — уже страшновато. Мой способ на такие случаи — «ползком наизнанку», то есть задом наперёд и лицом вверх:
Общее правило, которое мы поняли слишком поздно — любые скалы здесь надо обходить выше по склону:
Крымская Долина Привидений, карпатские Скалы Довбуша и Тустань, парк Шарташ на окраине Екатеринбурга, казахские Каркаралы, таджикский Чильдухтарон и конечно Красноярские Столбы, до которых я всё никак не доеду — на самом деле не так уж мало я знаю подобных мест. Но менее впечатляющим каждое из них от этого не становится.
Вот и наша цель — камень Чаша (он же Ваза, и конечно, Рюмка) :
Мне непередаваемо захотелось вскарабкаться наверх и заглянуть в чашу, но Оля испугалась за меня до слёз, и я проявил благоразумие.
С другой стороны мы влезли на скалу по толстому корню, лежащему на склоне верёвкой:
Здесь нашлась ещё одна Чаша, и даже с водой:
А с опушек на скалах открывался прекрасный вид всей долины. Обратите внимание — тут снова скорее лето, чем осень, причём на озарённых солнцем склонах зелени куда больше, чем в тёмных долинах.
В конце долины — скалы, к которым мы не ходили:
Вон тот камень справа викимапия величает Шаманом, а местные называли нам какое-то другое имя — что-то вроде Игоря или Василия.
Парк Драконов от села отделён речкой, и чтобы найти тропу, надо вернуться к выезду, где перекинут мост. Своё название Чистоводное вполне оправдывает:
Тут мы снова заблудились, решив срезать, как казалось нам, крутой зигзаг тропы. Простейший принцип подъёма к Замкам: если вам не понятно, тропа под ногами или не тропа — значит, это не тропа. Но Уссурийский край — не такие уж и дебри, и даже без тропы по здешней тайге идти оказалось легко:
О том, что мы вторгаемся в Парк Драконов, напоминал сгоревший лес:
Драконы как бы давали понять, что шутки с ними плохи:
С правой стороны на левую вид оказался более диким и осенним. Не знаю точно, что в кадре за вершина, но высота её около 1200 метров.
Это Партизанский, ранее Сучанский хребет, и прямо за ним стоит Партизанск. По прямой километров 40, но эти горы мы и объезжали, дав круголя под 300 градусов.
Ниже в зелени хорошо виден трамплин, на который уже кто-то забрался:
А Чаша с этой стороны кажется скорее женской головой, целующей соседнюю скалу:
Драконы всё ближе:
Смотрят на нас со своей вершины:
Особенно хорош вот этот крошка-дракон, которого явно ещё не научили команде «дракарис!»:
Расщелиной в камнях…
… мы вышли к ближнему из замков:
Но дальний замок едва сумели разглядеть из-за ветвей:
И в целом, как стало ясно позже, подъём наш получился откровенно неудачным — первый замок надо было обходить справа, и тогда второй предстал бы перед нами во всей красе, в виде свернувшегося клубком дракона с острым гребнем. С других точек один из замков распадается на два тонких гребня, стройных, как готический собор. А уж сколько скальных скульптур мы проглядели, в упор не заметив, страшно даже подумать! Ведь все эти Динозавры, Плачущие Черепахи и Писающие Мальчики обретают соответствующий вид лишь с узкого угла обзора, и без знакомого с этим местом проводника ещё поди найди этот угол…. Красота места не впервые играет со мной злую шутку: вот я смотрю на скалы, реки или дома, поражаюсь их красоте и думаю, что это ведь уже ОНО! А потом смотрю в спокойных условиях интернет, и понимаю — нет, не оно ещё это было, а так, ознакомительный пакет…
Третья прогулка — не направо и не налево по склонам, а дальше по долине. Больница состоит из двух площадок, и в верхней находятся собственно ванны и столовая, а в нижней, куда поселились мы — большая часть коек. В отсутствии сотовой связи люди в белых халатах общаются между площадок по рации.
Верхнюю площадку мы прошли насквозь. Трубы и маленькая насосная станция качают радоновую воду от родника. Речка же — это речка, даже с рыбаком и его уловом. Рыбка, кстати, интересная — пеструшка, карликовая разновидность симы — самого южного из тихоокеанских лососей, в реки не на нерест приходящая, а живущая там постоянно.
Здесь нет головокружительных видов и фантастических скал, но сочетание вычурного камня, чистой воды и деревьев, по осени напоминающих застывший фейерверк, впечатляет не меньше. Где-то тут мы последний раз встретили Пашу и Лену, напоследок угостивших нас шашлыками.
На одном из камней — пугающе правдоподобный след великана:
Краски осени Приморья:
Лианы-душители в тайге:
Знак исчезнувшей державы:
И сам радоновый ключ, давший жизнь посёлку. У местных он считается «горячим», хотя по мне даже не комнатной температуры. Другое дело, что те же 15-17 градусов тут будут и зимой.
От показанной в прошлой части: Находка. Часть 2: центр субтропической Находки до холодного устья Амура на 1200 километров протянулся Сихотэ-Алинь — невысокий лесистый хребет давным-давно потухших вулканов. Природа его столь же красива, сколь и однородна, по крайней мере на юге Приморья. И сегодня мы отправимся к скалам, известным как Замки в Чистоводном или Страна Драконов — самому красивому месту этих гор по крайней мере из доступных по дорогам.
Дорога начиналась тоскливо. Испортившаяся погода напомнила, что «субтропическая Находка» — лишь фигура речи, уместная в летний солнечный день. На автовокзал мы успели впритык к отходу автобуса по графику, но оказалось, что автобус сломался и немногочисленным пассажирам надо подождать замены. Путь до Чистоводного не близок — 7 часов от Владивостока и 4 из Находки. Причём — с двумя поворотами: сначала на восток до Лазо, оттуда на юг в сторону посёлка Преображение, а недоезжая его, между сёл Беневское и Киевка, надо ещё раз свернуть на запад. Я рассчитывал проехать до второго поворота автобусом Находка-Преображение, а оттуда 25 километров одолеть автостопом: помимо «замков» в Чистоводном есть ещё и больница на радоновых ключах, куда лечиться ездят со всего Приморья. Явно поправить здоровье ехал и сидевший рядом с нами худощавый мужчина с мучительно-чёрными глазами и тонкими ногами, от ширины угла между которыми любая феминистка бы сдетонировала на месте.. Разговаривать с ним было душно, на всё не вполне понятное он еле слышно переспрашивал «Сдурел?», причём не только меня, но и своего собеседника в трубке, и в общем по всему было видно, что у гражданина что-то назойливо болит. Однако я от него узнал, что больница в Чистоводном за 1200 рублей на всех забирает пассажиров с автобуса у поворота, и наш попутчик уже заказал машину. В общем, казалось, что цель уже в кармане, надо только чуть-чуть подождать! Автобус подали с опозданием примерно на час, и был это какой-то нереальный драндулет, в салоне которого так пахло гарью, что мне стало тревожно — а не загорится ли на перевале?! Наверное, его специально ремонтировали перед заменой, но машина оказалась безнадёжна: проехав с полкилометра по Находке (а мы уже успели устроиться и достать сухой паёк), водитель матюгнулся на какую-то незаметную нам неисправность, и возвестил: «Так, господа! Мы никуда не едем!».
На автовокзале душный гражданин быстро сдал билеты и уехал во Владивосток, мы же сели подумать, что делать. Самым обидным казалось (на самом деле именно казалось!) то, что мы на считанные минуты разминулись с автобусом на Дальнегорск, которым можно было бы доехать до первого поворота. В общем, в итоге я углядел в расписании ближайший рейс до Сергеевки, и вот, вместо 8:00 в 10:40 мы всё-таки покинули Находку.
Автобус ехал вверх по долине Сучана (точнее, Партизанской реки), а за окном хоть и красивые пейзажи проплывали, но я то спал, то просто был не в настроении. Где-то за мелькавшими деревьями осталась Владимиро-Александровское с Успенской церковью (1896-98), Екатерининские скалы с пещерами, популярный у походников хребет Чандолаз с опять же пещерами, скалами и водопадами, Шайгинское городище эпохи чжурчжэней… И — широко раскинувшийся по долинам и по взгорьям Партизанск (32 тыс. жителей), тот самый Сучан из «Разгрома» Фадеева, до недавнего прошлого — шахтёрская столица Приморья. Примерно в 1850 году там обосновался манза (китаец) Ли Гуй, сплотил окрестных соплеменников, сам взял в жёны удэгэйку, и русских встретил негласным старостой сучанских манз. Русские не стали с этим спорить, и в 1868 году сделали его таковым официально. Но переселенцев становилось всё больше, китайцы казались в этой долине всё более лишними, и в 1880 году после конфликта с русским чиновником Ли Гуй был арестован, а с этапа бежал в Маньчжурию. На месте его заимки выросло село Новицкое, а около него в 1888-93 годах были построены первые шахты. В Гражданскую войну, как водится, местные шахтёры стали основной красных партизан, в честь которых в 1972 году и переименовали город (наделённый этим статусом в 1932-м). Ныне в Приморье не осталось действующих шахт, и даже единственное примечательное здание Сучана, старый народный дом, сгорело в конце 1980-х. Ещё, правда, в Партизанске церковь есть 1960-х годов постройки, и стела «Первый уголь» времён сталинской индустриализации, но всё это явно не стоило отдельного заезда.
Словом, на дороге у Сергеевки мы покинули автобус и стали ловить попутку, прикинув, когда в случае неудачи переходить на другую сторону дороги. Рядом была заправка и какой-то неаппетитный ларёк, рядом с ними стоял здоровенный минивэн, и вот вскоре с его стороны показалась женщина средних лет, да обратилась к нам очень приятным радостным голосом:
-Привет, путешественники! Куда едете?
-В Чистоводное… — ответил я без особой надежды.
-Мы тоже! Запрыгивайте!
Я даже не сразу поверил удаче. Паша и Лена из Владивостока не только ехали туда же, куда и мы, но и оказались отличными собеседниками. В Приморье, в отличие от многих других регионов, есть прослойка людей, которые обожают путешествовать именно по своему краю. Паша и Лена были как раз из таких, от Находки до Хасана знали каждую бухточку, а для нас только рады были делать фотостопы в самых красивых местах.
Как, к примеру, на Лазовском перевале, с серпантина которого открывается потрясающий вид. И если на море было, как казалось в конце сентября, вечное лето, то в горы уже пришла глубокая осень.
И я знал, что особенно красива Уссурийская тайга, которая и не тайга вовсе, а смешанный лес с маньчжурскими кедрами в роли «точек концентрации», именно в это время года:
Вот и Лазо, райцентр у первого поворота. Въездной знак красноречив: ныне здесь чаще всего встречаются тигры, как и красные партизаны в Гражданскую войну.
Киевка стоит близ устья, а по пути сёла Кишинёвское и Бенёвское — всё наглядные памятники тому, что переселенцы в Приморье до постройки Транссиба попадали в первую очередь через Одессу. Чуть недоезжая Бенёвского можно свернуть на Бенёвские водопады, одни из лучших по сочетанию красоты и доступности в этих горах. Но парадоксальным образом за все 2 месяца путешествия я не увидел ни одного водопада — ни на Курилах, ни на Сахалине, ни здесь: это примерно как за два месяца в Архангельской области не увидеть ни одной деревянной церкви. В самом Бенёвском есть ещё и памятник Высоцкому, который там взял да соорудил местный житель, причём даже не прямо у дороги. Но Паша и Лена о нём не знали, а обратно нас везли двое мужиков из Преображения, всю дорогу неистово ругавшие Олега Кожемяко, единственного дальневосточника, по грехам своим приравненного к москвичам — одной из первых жертв его (а в местных представлениях это реально кто-то вроде Батыя, грабившего регион за регионом) стала база тралфлота в Преображении. Про памятник мужики сказали, но увлёкшись обличениями негодяя, не подумали притормозить, самому же напрашиваться я постеснялся. В Преображении главная достопримечательность — живописный прибрежный остров Петрова с тисовой рощей. На юге Приморья, кажется, вообще нет неинтересных мест, вот только без машины по ним путешествовать грустно…
На повороте печально стояла «буханка» — Паша и Лена привезли нас сюда практически одновременно с автобусом, если бы тот таки пошёл. Водитель ждал уже полчаса, и узнав, что автобуса не будет, радостно умчался в дождливую даль. Мы переехали Киевку…
Формально Чистоводное — крошечная деревенька в глуши гор, не знаю точно, кем и когда основанная. Но фактически народу тут живёт в разы больше, чем по прописке — это персонал и постоянно сменяющиеся пациенты больницы, построенной в познесоветские годы на радоновых источниках.
Больница селит и туристов, причём вполне официально. Даже очень официально — чтобы получить койкоместо в холодной душной комнате, где есть лишь пара кроватей и невыносимо грязный пол, придётся немного побегать по кабинетам и подписать пяток бумажек. За всё про всё — 500 рублей с человека, и Оля, оглядевшись, заметила, что примерно такими были условия в советских домах отдыха.
Дождь, между тем, разошёлся, лил густо и гулко, и я решил, что остаток дня мы будем отдыхать — пусть в грязной холодной комнате, но зато в тишине и безделье. Тут не ловит даже сотовая связь…
А к утру внезапно распогодилось, и даже воду каменистая почва Приморья впитала без остатка за считанные часы. Из хмари проступили Замки:
Так называется вот эта пара скал правее посёлка. Скал в Приморье тысячи, но эти как-то красивее всех прочих, что видели мы:
На ближнем «замке» есть Висячий камень:
Дальний похож на дракона, лежащего на вершине горы:
Но поутру, для разминки, мы полезли в гору не справа от деревни, а слева — тропа туда уходит буквально с задворков больницы:
Причём начало правильной тропки по краю горы едва-едва заметно, и нам пришлось чуть-чуть поплутать. Но почему бы и нет? На Россию приходится четверть всех лесов мира, однако мало где лес так красив, как в Уссурийском крае.
Тропа упёрлась в скальный трамплин:
Уходивший выше деревьев и отмеченный парой следов, о которых в более обжитом месте не могло бы не возникнуть легенды:
Залезть оказалось нетрудно, а вот слезать — уже страшновато. Мой способ на такие случаи — «ползком наизнанку», то есть задом наперёд и лицом вверх:
Общее правило, которое мы поняли слишком поздно — любые скалы здесь надо обходить выше по склону:
Крымская Долина Привидений, карпатские Скалы Довбуша и Тустань, парк Шарташ на окраине Екатеринбурга, казахские Каркаралы, таджикский Чильдухтарон и конечно Красноярские Столбы, до которых я всё никак не доеду — на самом деле не так уж мало я знаю подобных мест. Но менее впечатляющим каждое из них от этого не становится.
Вот и наша цель — камень Чаша (он же Ваза, и конечно, Рюмка) :
Мне непередаваемо захотелось вскарабкаться наверх и заглянуть в чашу, но Оля испугалась за меня до слёз, и я проявил благоразумие.
С другой стороны мы влезли на скалу по толстому корню, лежащему на склоне верёвкой:
Здесь нашлась ещё одна Чаша, и даже с водой:
А с опушек на скалах открывался прекрасный вид всей долины. Обратите внимание — тут снова скорее лето, чем осень, причём на озарённых солнцем склонах зелени куда больше, чем в тёмных долинах.
В конце долины — скалы, к которым мы не ходили:
Вон тот камень справа викимапия величает Шаманом, а местные называли нам какое-то другое имя — что-то вроде Игоря или Василия.
Парк Драконов от села отделён речкой, и чтобы найти тропу, надо вернуться к выезду, где перекинут мост. Своё название Чистоводное вполне оправдывает:
Тут мы снова заблудились, решив срезать, как казалось нам, крутой зигзаг тропы. Простейший принцип подъёма к Замкам: если вам не понятно, тропа под ногами или не тропа — значит, это не тропа. Но Уссурийский край — не такие уж и дебри, и даже без тропы по здешней тайге идти оказалось легко:
О том, что мы вторгаемся в Парк Драконов, напоминал сгоревший лес:
Драконы как бы давали понять, что шутки с ними плохи:
С правой стороны на левую вид оказался более диким и осенним. Не знаю точно, что в кадре за вершина, но высота её около 1200 метров.
Это Партизанский, ранее Сучанский хребет, и прямо за ним стоит Партизанск. По прямой километров 40, но эти горы мы и объезжали, дав круголя под 300 градусов.
Ниже в зелени хорошо виден трамплин, на который уже кто-то забрался:
А Чаша с этой стороны кажется скорее женской головой, целующей соседнюю скалу:
Драконы всё ближе:
Смотрят на нас со своей вершины:
Особенно хорош вот этот крошка-дракон, которого явно ещё не научили команде «дракарис!»:
Расщелиной в камнях…
… мы вышли к ближнему из замков:
Но дальний замок едва сумели разглядеть из-за ветвей:
И в целом, как стало ясно позже, подъём наш получился откровенно неудачным — первый замок надо было обходить справа, и тогда второй предстал бы перед нами во всей красе, в виде свернувшегося клубком дракона с острым гребнем. С других точек один из замков распадается на два тонких гребня, стройных, как готический собор. А уж сколько скальных скульптур мы проглядели, в упор не заметив, страшно даже подумать! Ведь все эти Динозавры, Плачущие Черепахи и Писающие Мальчики обретают соответствующий вид лишь с узкого угла обзора, и без знакомого с этим местом проводника ещё поди найди этот угол…. Красота места не впервые играет со мной злую шутку: вот я смотрю на скалы, реки или дома, поражаюсь их красоте и думаю, что это ведь уже ОНО! А потом смотрю в спокойных условиях интернет, и понимаю — нет, не оно ещё это было, а так, ознакомительный пакет…
Третья прогулка — не направо и не налево по склонам, а дальше по долине. Больница состоит из двух площадок, и в верхней находятся собственно ванны и столовая, а в нижней, куда поселились мы — большая часть коек. В отсутствии сотовой связи люди в белых халатах общаются между площадок по рации.
Верхнюю площадку мы прошли насквозь. Трубы и маленькая насосная станция качают радоновую воду от родника. Речка же — это речка, даже с рыбаком и его уловом. Рыбка, кстати, интересная — пеструшка, карликовая разновидность симы — самого южного из тихоокеанских лососей, в реки не на нерест приходящая, а живущая там постоянно.
Здесь нет головокружительных видов и фантастических скал, но сочетание вычурного камня, чистой воды и деревьев, по осени напоминающих застывший фейерверк, впечатляет не меньше. Где-то тут мы последний раз встретили Пашу и Лену, напоследок угостивших нас шашлыками.
На одном из камней — пугающе правдоподобный след великана:
Краски осени Приморья:
Лианы-душители в тайге:
Знак исчезнувшей державы:
И сам радоновый ключ, давший жизнь посёлку. У местных он считается «горячим», хотя по мне даже не комнатной температуры. Другое дело, что те же 15-17 градусов тут будут и зимой.
Взято: Тут
5