Лазо, Ольга, Кавалерово. В дебрях Уссурийского края. ( 63 фото )

От показанных в прошлой части каменных драконов Чистоводного нам предстояла дальняя дорога в Дальнегорск. Через осеннюю глушь, где на каменистых тропах выслеживают друг друга браконьер и тигр. И я могу себе позволить заголовок как у Арсеньева, потому что вот под этой скалой с заглавного кадра сам Владимир Арсеньев встретил Дерсу Узала.

Итак, из глуши Чистоводного на попутках мы выбрались обратно в Лазо - село-райцентр (3,5 тыс. жителей) в глубине Сихотэ-Алиня. Мужики, которые нас подобрали у поворота, хоть и доканали меня разговорами о зловредных москвичах и неисчислимых бесчинствах амурско-сахалинско-приморского губернатора Олега Кожемяко, а всё же завезли нас прямо на автовкзал. Который при ближайшем рассмотрении оказался деревянным домиком администрации Лазовского района, и билеты на автобусы здесь продавала "служба одного окна". Расписания на стене так же нигде не висело, но исходя из расписания по автовокзалу в Находке, нужный нам автобус должен был приехать где-то через полтора часа. Собственно, нам и годился единственный автобус Находка-Дальнегорск, курсирующий через день, и всё же мы решили не на автовокзале его ждать, а ловить на выезде из посёлка.


Администрация-автовокзал стоит по сути во дворе строящейся у церкви. У сквера напротив в качестве ограды якорная цепь:


А за ней вот такой образец уходящей натуры, деревянный ДК середины ХХ века:


Посёлок на этом месте основали в 1907 году выходцы с Черниговщины, из той её части, которая ныне Брянская область, и назвали село посреди тайги Мономаховой Слободкой. В 1933 году Советы ещё не попрощались с коренизацией, и идеологически чуждое название заменили этническим чуждым - Вангоу, по протекающей через посёлок речке. Не знаю точно, в каких именно горах в 1919 году партизанил Сергей Лазо, молдавский дворянин и русский офицер, подавшийся в красные, но в его честь районное село переименовали уже в 1949 году, как раз когда в Китае свои красные одолевали своих белых. Как бы то ни было, в этих дебрях имя Лазо действительно уместно, ведь главным рассадником партизанского движения в Приморья были шахты соседнего Сучана, который так и зовётся теперь - Партизанск. Что интересно, крупнейший населённый пункт Лазовского района - вовсе не село-райцентр, а ПГТ Преображение, рыбный порт, к которому отсюда и спускается дорога мимо поворота на Чистоводное.


И в то же время "бренд" Лазовского района - вовсе не партизаны, и даже памятника Лазо в посёлке, кажется, нет. Зато в Лазовском районе как нигде обильно водятся тигры - занимая несколько процентов их ареала, он вмещает почти пятую часть популяции. По сути дела большая часть района - заповедные земли, и райцентр стоит аккурат между спускающимся к морю Лазовским заповедником и лежащим выше по горам пафосным национальным парком "Зов Тигра".


В селе я насчитал не менее пяти рукотворных тигров - въездной знак из в прошлой части, мозаика на стене, кажется, школы:


И целая семья тигров в граффити на длинном бетонном заборе, скрывающем что-то вроде автобазы заповедника:


Граффити очаровательно:


Центр села - на главной улице, перпендикулярной шоссе. По шоссе мы и побрели к выезду, и минут за 20 до прибытия автобуса встали у пары магазинов, где по словам местных автобус может подобрать пассажиров. В Приморье, надо заметить, на большинстве дорог - разбитый асфальт, но эта глушь подобна Севеному Сахалину, где посёлки и мосты служат островками асфальта среди пыльных грунтовок. Основная дорога из Владивостока в Дальнегорск проходит севернее, через Арсеньев, а здесь ехать, помня наши эпические зависания на Сахалине и Итурупе, я поначалу вовсе не хотел. Автобус Находка-Дальнегорск казался мне единственной надеждой, и когда он не прибыл в срок, мы отнеслись к этому спокойно: в конце концов автобус и Находка-Преображение подали из-за поломки с опозданием на час, может они в принципе на эти маршруты ставят те машины, которые не жалко? И вот стояли мы у магазина, а рядом то и дело останавливались машины и покупали отнюдь не молоко коровы Ладушки:
-Есть чего?
-Есть, есть, 800 рублей хвост!
-Тащи парочку!
И вот в машину грузят двух метровых рыбин, в которых, опять же после Сахалина, я узнал кету.
-Как ловится?
-Плохо! Вчера попались. Улов отобрали, сети отобрали, да ещё и штраф вкатили 5000 рублей. Мы думали, там наш рыбнадзор, с этими всегда договоримся, а вместо него внезапно ОМОН из Владика приехал!
-Бывает. Ну, ладно, в другой раз повезёт!
Автобуса, меж тем, так и не было, и мы всё яснее понимали, что он сломался совсем и не приедет вовсе - как было у нас при отправлении из Находки. И мы стали ловить машину, но машины останавливались неохотно, а кто притормозил и был готов нас довезти почти до цели - к тому не влезли наши рюкзаки.


Наконец, нас подхватил районный ПАЗик, и на полдороги вперёд я увидел идущий навстречу автобус Дальнегорск-Находка. Фейл оказался ещё более эпик. чем я думал: в расписании Находкинского автовокзала просто были перепутаны дни! То есть автобус был днём раньше и днём позже, а теперь нам предстояло ехать на попутках. Мы покинули ПАЗик в селе Сокольчи у отворота к маленькому портовому посёлку Валентин, и я смирился с тем, что ночевать мы скорее всего будем где-то посреди глуши в палатке. А тем временем Олю атаковали индюки:


Но в автостопе, как всегда, срабатывает настроение, и я не автостопщик как минимум потому, что не пофигист и не умею благостно смотреть на крах своих планов. Здесь наверное помогло смирение - довольно быстро нас подхватила попутка и докинула уже до следующего села Милоградово. Это было важно, так как мы перескочили границу райнов, в глухих местах порой становящуюся для автостопа неодолимой преградой. Милоградово стоит на широте Сочи и в конце сентябре кажется, что лету здесь не будет конца - и тем не менее это самый южный населённый пункт России, "приравненный к районам Крайнего Севера", как собственно и весь Ольгинский район. В кадре же место, куда я, может быть, ещё вернусь - между сопок уходит долина реки Милоградовки, приморским туристам более известной по старому названию Ванчин. Если Чистоводное представляется мне самым красивым местом Приморья из доступных по дорогам, то Ванчин - самым красивым из широко известных: выше по речке и на впадающих в неё ключах (ручьях) находится 12 водопадов, в том числе мощный Дивный в каменной теснине, высочайшие в Приморье Поднебесный (59м каскадом) и Жало Змеи (43 метра одной струёй) или пороги Хамелеон с голубой и розовой пеной. Длина всей речки, включая низовья - 55 километров, пешеходный маршрут - 23 километра, так что по-хорошему можно было заложить на Милоградовку дополнительную пару дней.


Ну а здесь мы вновь поймали попутку и проехали совсем немного, километров двадцать, до безвестной развилки с чуднОй подборкой названий на пробитом дробью указателе - налево Кавалерово и Ольга, направо - Маргаритово и Моряк-Рыболов.
Под указателем валялись ещё и куски лузганного панциря креветки-ботана, которая при жизни была, кажется, размером с котёнка. Здесь мы простояли долго, часа два или три, и машины, видя странных людей посреди леса, лишь прибавляли ходу и пыли за кормой. Наконец, уже в сумерках, мы побрели искать место для палатки, и вдруг нас всё же подобрала машина с парой не злых, но хмурых мужиков. Пару раз они останавливались проверить сети, да мне строго говорили "тут не снимай!". А вот ехавшая впереди нас машина вдруг затормозила у въезда на мост, и из под моста выскочил человек с парой огромных баулов, закинул эти баулы ей в багажник и снова скрылся под мостом. Рыбаки, шишкари, охотники - уссурийская тайга оказалась полна не только природной, но и вполне человеческой жизни.


Мужики ехали в Кавалерово, и правильнее было бы поехать туда с ними, но я попросил высадить нас в посёлке Ольга, ещё одном миниатюрном райцентре (3,5 тыс. жителей), но в отличие от Лазо - в статусе ПГТ и у моря. Мужики, как их утренняя вариация, завезли нас на автовокзал, до которого мы долго ехали берегом длинного узкого залива мимо компактного пучка высоких портовых кранов. Автовокзал обещал нам автобус в Кавалерово завтра в 11 утра, и меня это обрадовало - буквально в соседнем здании располагался краеведческий музей, ради которого, а вовсе не из-за названия, я и решил задержаться в Ольге. А вот гостиницы, на карте отмеченной в том же здании, что и автовокзал, там не нашлось, но интеллигентного вида человек, выходивший из расположенного по соседству "Сбербанка", показал нам на маленький домик диспетчерской такси. В домике не было окон, он казался откровенно заброшенным и наглухо запертым, но внутри в тесной и ярко освещённой комнатке играла музыка, сидела на диване босая бойкая девица, и так было уютно и тепло, что мне невыносимо захотелось напроситься к ней на чай. Девица и вправду оказалось диспетчером такси, и вскоре за нами приехала таксистка Надя - такая же бойкая, чуть резковатая, но, - это чувствовалась с первых минут, - очень добрая женщина средних лет. За каких-то 100 рублей она повезла нас в гостиницу, до которой было несколько километров - на холме над тем самым портом, что встречал у въезда в посёлок.


Надя вызвонила из соседнего здания скучающего сторожа, с которым мы долго торговались - гостиница оказалась совсем не дешёвой, что-то вроде 2400 рублей за номер без удобств, и я пытался договориться, например, поселить нас двоих на одно койкоместо. Но смысл торговаться со сторожем? Я нехотя согласился, в фойе оказалось, что сторож ещё и цену перепутал и на самом деле нам предстояло отдать 2800, и в общем на меня от всего этого отчаянно повеяло Курилами. Но в палатке ночевать я хотел ещё меньше, и мы заселились. Надя уехала, оставив нам визитку, и даже дополнительных денег за ожидание не взяла.


Гостиница оказалась совмещена с конторой порта и таможней, и у её крыльца стояли кнехты, а у крыльца соседнего здания - якоря:


Но стоило нам вновь спуститься к порту, как рядом остановился здоровенный джип, и интеллигентный человек за рулём спросил:
-Ну как, отдохнули?!
Я даже не сразу понял, что происходит - конечно же, с вечера в темноте я не запомнил лица, но оказался этот тот самый гражданин, который помог нам найти диспетчерскую такси. Теперь же он ехал куда-то в сторону Милоградовки, и запросто подвёз нас пару километров на залив.


Колумб, как известно, открыл Америку, а вот "Америка" открывала Приморье - так назывался пароходокорвет, построенный в Штатах по заказу морского ведомства в Николаевске-на-Амуре. В 1859 году, с генерал-губернатором Николаем Муравьёвым-Амурским на борту "Америка" открыла залив Находка и бухту Золотой Рог, о чём я писал прежде неоднократно. Но та экспедиция была не первой: в 1857-58 годах "Америка" под командованием Николая Чихачёва ходила с дипломатической миссией в китайский Тяньцзинь и японскую Хакодате, а попутно исследовала восточный берега Приморья у подножья Сихотэ-Алиня. В основном берег тут ровный и неприютный, но местами в него врезается несколько бухт, гаваням в которых мог бы позавидовать Крым. Одну из таковых "Америка" открыла в 1857 году в день Святой Ольги, что и предопределило имя залива. Год спустя на его берегах появился военный пост Ольга, в начале ХХ века усиленный береговыми укреплениями, этаки филиалом Владивостокской крепости. Вот только бетон тут было негде замесить, поэтому ДОТы и батареи строились из бутового камня:


Первое, что бросилось в глаза на берегу залива - жизнь. В прибрежных кустах стояли десятки машин и палаток:


А воду бороздили десятки лодок, периодически тянувших сеть:


Путина - здесь это слово значит поболее, чем "посевная" или "уборка" на югах, а браконьерство - образ жизни:


Залив Ольги действительно потрясающе укромен - то ли мини-Авача, то ли мега-Балаклава. На выходе там есть ещё и остров Чихачёва с дореволюционным маяком (типовым, как в Славянке или Александровске-Сахалинском), но в берег залив ввинчивается спиралью, так что и острова отсюда не видать.


Высоким берегом мы побрели обратно в посёлок. Хоть и приравнен район к Крайнему Северу, а растительность тут ещё сохраняет неповторимую уссурийскую "субтропичность":


Порт, над которым и наша гостиница, стоит на стыке собственно залива Ольги и продолжающего его залива Тихая пристань:


Второй, вернее, и заливом-то сложно назвать, скорее лиман в устье речки Аввакумовки, названной в честь "американского" судового попА:


Терминал с кранами - официально даже и не совсем порт, а Лесоэкспортная база: через него с советских лет вывозят только местную тайгу. Промысловым морякам же Ольга известна злющими таможенниками, которые закрывают границу, если маршрут рейса выходит за пределы территориальных вод. На берегу Тихой пристани есть заброшенные гидроангары 1930-х годов, а по соседству с портом - что-то военное с маяком и памятником во дворе:


Колокол, снятый с церкви на маяк и сигналивший в туман - не редкая в общем-то штука на Дальнем Востоке. Я видел такие в тех же Славянке и Александровске-Сахалинском.


Вернувшись в гостиницу, я снова вызвонил таксисту Надю, и вскоре мы снова приехали на автовокзал. Вон, слева - диспетчерский домик, а справа в деревянном музей. Я подошёл к нему и испытал ОБЛОМ - музей не с 10 утра работал, как все нормальные музеи, а с 11, то есть открывался через 10 минут после ухода нужного нам автобуса. И в общем наверное не так уж сложно было бы забить и доехать куда надо автостопом, но... но это, чёрт побери, АВТОБУС! Ольга (не посёлок, а моя спутница) вот автостопом может путешествовать нон-стопом, а я от этого невыносимо устаю. Словом, я проявил малодушие, и за возможность ехать в тишине и с гарантией отказался от своей главной цели в этом посёлке. Теперь, конечно, понимаю, что зря, но дома да за чаем всё воспринимается несколько иначе.


В этот музей же я так хотел попасть потому, что в Ольгинском районе живут тазы - самый южный и пожалуй, самый необычный из малых народов Дальнего Востока. Чуть раньше русских на Уссури и заливе Хайшаньвэй (Петра Великого) появились манзы. Они могли бы вырасти в китайское подобие казаков, если бы начали свой путь на несколько веков пораньше: беглецы, бродяги и преступники, которые уходили наружу всех государств, женились на туземках и брали на вооружение туземный быт. Как и казаки, всегда остававшиеся русскими, манзы всегда оставались китайцами, но в дебрях Сихотэ-Алиня, куда добирались лишь единицы, туземное начало брало верх. Да, бывает так, что и китайцев ассимилируют, причём такие народы, которых и сейчас-то осталось всего несколько тысяч человек. Так и появились тазы, в переводе с китайского ("да-цзы") - "туземцы". Они говорили по-китайски и по-русски, почитали Будду и Гуанди, верили в переселение душ (но лимитированное - у человека 99 жизней), строили фанзы и держали огороды... а ещё - ходили в тайгу, где охотились и рыбачили так же, как удэгэйцы. Китайские просторные рубахи ("иига") и штаны ("хуза") необычного покроя (застёгивались на боку, как у коренных народов) соседствовали в быту с мохнатыми лыжами ("цанза"), огромные крючки на больших рыб - с косами для уборки гаоляна и кукурузы, а лапша на столе - с сырой рыбой и юколой. Русский аналог тазов - наверное, всяческие затундренные крестьяне, русскоустьинцы и долганы, но и китайцы оформиться в подобный народ предпочли на территории России. К концу 19 века в Приморье жило около тысячи таз, ныне осталось менее 300, в основном в селе Михайловка Ольгинского района, куда их переселили в 1938 году, в дома наподобие Ольгинского музея. Здесь же - единственная экспозиция о них, и мне жаль, что я могу приложить к посту лишь фото из википедии:


Не попав в музей, я хотя бы прошёлся по центру посёлка. Судя по старым избам с наличниками, здесь была деревня переселенцев, причём видимо не с Украины, возникшая на рубеже 19-20 веков в нескольких километрах от военного поста.


Она и стала основной посёлка:


На площади - Полуильич:


И деревянный храм Княгини Ольги:


Памятник Победы:


И, внезапно, Сталину! У жителей Приморья мирно уживаются принципиальная незаконопослушность, особенно в вопросах браконьерства, и дичайшая ностальгия по СССР, "при котором такого не было!". Другое дело, что многие из них в браконьеры и подались в лихие 1990-е с распадом легального хозяйства. Как бы то ни было, запрос на "народную реабилитацию" Сталина тут кажется как-то актуальнее среднего по стране.


Рядом - длинный дом с необычной формой кровли, единственный в посёлке хоть немного похожий на исторический:


А дальше и автобус подошёл. Так мне запомнилась Ольга - бестолковостью и добротой:


Автобус шёл во Владивосток, и мы покинули его в третьем посёлке - Кавалерово (14,5 тыс. жителей), которое я про себя почему-то называл не иначе как Кабальерово:


Главная улица уходит перпендикулярно трассе к автовокзалу, рынку, Дому культуры и другим центрам жизни посёлка. У поворота встречает, внезапно, Расплющенный Горняк:


В 1910 году здесь, у впадения Кавалеровки в Зеркальную реку (тогда - Лифудзин и Тадуша), поселился отставной военный Фёдор Пополитов. Называть деревню Пополитово было бы как-то не очень красиво, но оказался первопоселенец ещё и кавалером Георгиевского креста, и так как Георгиевок у нас и без того навалом, поселение стало Кавалеровом. Первые 30 лет своей истории это была захудалая деревенька, почти не тронутая даже Гражданской войной. Но уже с 1930-х геологи знали, что на Лифудзине есть крупные залежи олова - металла весьма дефицитного в тогдашней Стране Советов. В войну олово добывали старательские артели, а с её окончанием начал строиться комбинат. Восемь рудников в округе Кавалерова и Хрустальненский горно-обогатительный комбинат в соседнем посёлке Фабричный давали СССР около трети оловянной добычи. И хотя ныне Россия занимает в мире 5-е место по запасам олова (после Китая, Индонезии, Бразилии и Боливии), его добычи (тут лидеры те же страны + Мьянма и Перу) у нас фактичесик больше нет. Хрустальненский ГОК, как и другие предприятия отрасли, рассыпался в 1990-х и в 2001 году был окончательно закрыт.


Однако за картинами разрухи и упадка надо ехать, видимо, в окрестные посёлки типа Фабричного или Высокогорного. А в Кавалерово жизнь бьёт ключом, и после всей той браконьерской глуши первым нашим ощущением тут было "наконец-то цивилизация!". Больше всего удивило количество и качество кафе - в России, где нет устоявшихся традиций есть вне дома, это верный признак зажиточности. В ларьке у вокзала продавали местное кулинарное ноу-хау - корн-пиццу, то есть пиццу, свёрнутая конусом, что оказалось очень хорошо для перекуса на ходу. Кавалерово - не рудничная глушь, а транспортный хаб межрайонного масштаба, развилка дорог из Владивостока в глушь Восточного Приморья, где и расписание автовокзала весьма солидное, и даже из аэропорта в краевой центр ещё летает пассажирский самолёт.


Но мы вернулись к трассе у Расплющенного Горняка и побрели в сторону выезда на Дальнегорск и Ольгу, всё интересное приметив ещё из окна автобуса. Церковь у кавалеров, например, протестантская, причём куда больше нового каменного здания впечатляет старое - почти такое же по форме, но дощатое:


Почти сразу за ними - музей в исторического вида деревянном здании, о происхождении которого я совершенно забыл спросить:


Во дворе - горные породы Сихотэ-Алиня:


Ступы древних маньчжурских народов, жернова переселенцев, инструменты старателей:


Напротив входа - старая изба с наличниками:


Всё то же самое и внутри - залы этнографии, археологии, природы и истории рудника. В этнографическом - макет избы переселенца:


Вышиванка тут мирно уживалась с самоваром:


Но больше всего меня удивил ящер, сделанный из коряги:


В рудничном зале ничего не обновлялось со времён СССР, и Хрустальненский ГОК по-прежнему выполняет и перевыполняет планы. А пусть бы и остаётся этот зал как есть, памятником ушедшей эпохе.


Тем более что основная часть его экспозиции - минералы, этакая light-версия гигантского Музея Камня в Дальнегорске:


Пристроив в музее рюкзаки, мы пошли дальше, к главной достопримечательности Кавалерово - скале Дерсу, буквально довлеющей над посёлком. Пожалуй, в контровом свете на фоне золотой тайги она смотрелась даже более потрясающе:


Под скалой - лишь частный сектор:


Но один из домиков запомнился мне украшениями, при виде которых я разом вспомнил все Улиссы, Аяксы и Босфоры Восточные.


Вершина скалы похожа на чёрное пламя, но в языках его отчётливо видны две головы людей, повстречавших друг друга:


У страны Бохай, возникшей в 7-10 веках из остатков покорённых Китаем маньчжурских и корейских народов, на этой скале была крепость, или скорее небольшой наблюдательный пункт типа того ДОТа из залива Ольги:


Зеркальная река у подножья походила скорее на гладкий зеркальный металл, чем на стекло. А в честь Дерсу скалу назвали вовсе не случайно:


Владимир Арсеньев - самый чтимый "великий земляк" Приморья, который внёс в освоение этого края неоценимый вклад. Но пожалуй, родись он на сотню лет позже - и стал бы трэвел-блоггером с уклоном в краеведение и экстремальный туризм. Владимир Клавдиевич создал бесценные описания неизведанного прежде и очень экзотического края, собрал уникальные коллекции вещей тех народов, чья культура не пережила ХХ века, но многие выводы его в дальнейшем не раз ставились под сомнение и "ошибками" их не назвать разве что потому, что до Арсеньева тут многое просто никто не изучал. Поэтому есть удэгэец Дерчи из рода Оджал, реальное историческое лицо, проводник экспедиций Арсеньева, а есть нанаец Дерсу Узала - колоритный герой его книг и даже фильма Акиры Куросавы, так что не все даже знают, что Дерсу - это имя, а не профессия таёжного проводника. Может быть, Арсеньев решил зашифровать своего друга, изменив какие-то детали его биографии, просто чтобы не навредить - на самом деле это вечное проклятие тех, кто берётся писать про людей. Например, у Арсеньева Дерсу - гольд, то есть нанаец. Но нанайцы - это рыбаки с Амура, здесь появлявшиеся разве что по торговым делам во Владивостоке. Дерчи же знал уссурийский край наизусть, жил пушной охотой и рыбалкой в мелких горных реках, а в 1908 году на старости лет, пожив с другом Арсеньевым в Хабаровске, ушёл не вниз по Амуру, а вверх по Уссури, где и погиб от рук грабителей в самом начале пути.


В начале "Дерсу Узала" подчинённые Арсеньева разыскивают старого гольда как его давнего знакомого. В заметках самого Владимира Клавдиевича они впервые встретились в 1902 году, когда туземец спас его на озере Ханка. Но был ли это тот самый Дерсу Узала, или под одним именем зашифрованы разные люди? Достоверно история Дерчи как одного человека прослеживается лишь с 1906 года, от встречи с Арсеньевым у слияния Лифудзина с Тадушей, когда здесь ещё не стояла села. Но в современном Кавалерове эта скала - куда более явный ориентир:


Как бы то ни было, скала впечатляет, и хотя первоначально Кавалерово не входило в мои планы, очень здорово, что дорога завела меня сюда.


Дальше мы забрали из музея рюкзаки и стали ждать автобуса у остановки. Автобус сердито проехал мимо - в Кавалерово они берут пассажиров только на автовокзале. Что ж, не впервой, - пожали мы плечами, - да пошли ловить машину к выезду из посёлка. И вот уже вновь неслись грунтовками по золотистой осенней тайге на праворульном грузовичке, в порожнем кузове которого перекатывались наши рюкзаки.


Дорога поднималась на Высокогорский перевал:


А вообще водители на этом автостопном пути не только ругали правительство. Одни говорили, что где-то тут есть заброшенная древняя "мечеть" - понятия не имею, что это могло быть, но явно всё что угодно кроме мечети, и хочется верить - из области наследия чжурчжэней. Другие рассказывали о староверах из Австралии, недавно поселившихся по соседству, ломая те нарисованные СМИ картинки о благостных бородатых старцах, вместо Беловодья нашедших в России лишь обман и воровство. "Да это не русские, а какие-то австралийские аборигиены! Уничтожают всё, что движется, у нас этак скоро в тайге ловить станет нечего! Как-то идёт мне навстречу такой, бородища по колено! Ну, разговорились, а у него голос тоненький такой. Ну, я и спрашиваю - сколько тебе лет, тот говорит - 16! Боюсь я их таких, если честно! И кстати в порту их часто вижу, посылки принимают из Австралии. Они вообще-то богатые!". Но правда это или обычная неприязнь к пришлым? В этот раз я так и не добрался до староверческих сёл, самым известным из которых мне заочно видится Дерсу под Дальнереченском, в национальном парке "Удэгэйская легенда". Ещё был водитель-чёрный копатель, с металлоискателем обрыскавший тут все чжурчжэньские и бохайские городища, и водитель-собаковод, осваивающий редкую в России породу "южноафриканский бурбуль", представляющуюся конкретным псом-убийцей. В дебрях Уссурийского края не соскучишься...


В следующей части - про Дальнегорск, более чем оправдывающий своё название.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018

Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток

Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье

Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье

Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай

Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.