Заполярный экстрим: гид по полуостровам Рыбачий и Средний ( 10 фото )
Путешествие на полуострова Средний и Рыбачий — это возможность увидеть суровую и величественную природу Русской Арктики. Здесь вас ждут высокие утёсы, бескрайние тундровые просторы, шумные водопады, необычные северные пляжи и побережье Баренцева моря. Эти места хранят память о военных событиях, а в прибрежных водах можно встретить китов, тюленей и огромные колонии полярных птиц. Из этого материала вы узнаете, в какое время лучше отправиться в путь, как организовать поездку и какие природные и исторические объекты заслуживают особого внимания.
География региона
Оба полуострова расположены в Печенгском районе Мурманской области и считаются частью Кольского полуострова, выступая в роли его северных ответвлений. Южная граница Среднего отделена от материка гористым перевалом. С северной стороны он соединяется с Рыбачьим посредством узкого перешейка, который находится между Мотовским заливом и Большой Волоковой губой.
Страницы истории
Освоение этих земель началось в глубокой древности. Благодаря сухопутной связи с материком сюда активно переселялись люди. Первыми жителями были саамы, которых позже сменили поморы. Основными занятиями поселенцев являлись рыболовство, пушной промысел, оленеводство и сбор ягод в тундре.
Начиная с XVI века на побережье стали возникать рыбацкие поселения. Успешный промысел и оживлённая торговля привели к росту числа становищ. К XVII столетию их количество превысило полтора десятка, а число рубленых домов перевалило за сотню. В районе современного села Вайда-Губа, на северной оконечности, сформировался крупнейший центр рыбной торговли, куда съезжались купцы из разных стран Европы. Именно в ту эпоху за полуостровом закрепилось современное название — Рыбачий.
Активная жизнь в рыбацких деревнях кипела лишь в тёплые месяцы, совпадавшие с пиком вылова и торговли. С приходом зимы, когда море сковывали льды, а штормовые ветра становились особенно свирепыми, основная масса жителей — поморы, саамы и карелы — откочёвывала на материк. В середине XIX века, когда эти земли уже были в составе Российской империи, император Александр II выступил с инициативой пригласить финских переселенцев для постоянного проживания на полуострове. К началу XX столетия здесь существовало около десяти посёлков с населением в несколько сотен человек.
После обретения Финляндией независимости, согласно Тартускому мирному договору, западная часть полуострова отошла к ней. Однако итоги советско-финской войны вернули эти территории России, а новая граница прошла по морской акватории западнее Среднего.
В период Великой Отечественной войны эти клочки суши стали символом героической обороны. Советские бойцы несколько лет удерживали оборону, не позволяя немецким войскам продвинуться к Мурманску. Ключевым рубежом служил хребет Муста-Тунтури, отделявший полуострова от материка. После войны здесь разместились военные базы СССР.
С наступлением перестройки военное значение территории сошло на нет, и жизнь на Рыбачьем постепенно замерла. Закрытый ранее район стал открытым для туристов. Сейчас во время экскурсий можно увидеть заброшенные объекты бывшей военной инфраструктуры. На фоне величественных заполярных пейзажей до сих пор стоят жилые дома, школы и административные здания.
Природа и обитатели
Полуострова — это царство тундры, где на реликтовых скалах, поросших мхом, гнездятся северные птицы, а среди камней встречаются причудливые останцы. Плато сложено из известняков и песчаников, а основу растительного покрова составляют мхи и лишайники. Туристам важно помнить, что эти растения восстанавливаются крайне медленно, поэтому ходить по ним запрещено. Местами можно увидеть стелющиеся по земле заросли карликовой арктической берёзы. Пейзажи Среднего выглядят более живыми и тёплыми по сравнению с аскетичной природой Рыбачьего.
В сезон тундра укрывается ковром из северных ягод: морошки, черники и вороники. На просторах полуостровов обитают зайцы, лисы, песцы и росомахи. Встретить бурого медведя здесь практически нереально, так как эти хищники предпочитают более южные районы Кольского полуострова. Основу фауны составляет рыба — сельдь, палтус, треска и камбала, которая в изобилии водится в прибрежных водах.
Особого внимания заслуживают птичьи базары на Рыбачьем. На отвесных утёсах гнездятся тысячи морских птиц, а в соседстве с ними, что нетипично, селятся хищные пернатые — зимняки и соколы-сапсаны.
Погода и сезон
Каждый сезон раскрывает эти места по-своему: лето дарит цветущую тундру, а осень — буйство красок. Стоит разобраться, когда лучше планировать визит и к чему быть готовым.
Климатические особенности
Хотя географически это самая северная часть Кольского полуострова, климат здесь мягче, чем на континенте. Влияние Нордкапского течения не даёт воде у берегов замерзать, а над побережьем формируются тёплые воздушные массы. Поэтому среднегодовая температура здесь держится выше нуля. Впрочем, как и в любом прибрежном районе, погода крайне изменчива: нередки холодные штормовые ветры, а ясное небо за минуты сменяется дождём.
Оптимальное время для визита
Идеальный период для посещения — летние месяцы. Даже в июне в тундре можно найти остатки снежников, но сугробы и слякоть уже исчезают, позволяя добраться до Рыбачьего на внедорожнике. Тёплое время года открывает доступ ко всем природным красотам: можно взбираться на скалы, гулять по кромке воды, сидеть на валунах и исследовать мысы и озёра.
Средняя температура воздуха в это время составляет +12…+15 °C, а в солнечные дни может подниматься до +20…+25 °C. Август — время созревания ягод, а сентябрь приносит золотую осень и первые ночные заморозки. С середины октября начинается низкий сезон с сильными ветрами и дождями. Активные туры возобновляются в декабре, когда устанавливается снежный покров и можно передвигаться на снегоходах.
Практические рекомендации
Несколько полезных советов помогут сделать поездку максимально комфортной.
Оформление документов
Почти вся территория относится к природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний», поэтому для въезда потребуется разрешение. Документы нужно оформлять заблаговременно. При путешествии с организованной группой все формальности берёт на себя гид.
Экипировка
Несмотря на относительно мягкий климат, это всё же Заполярье. Тёплая одежда необходима в любой сезон. Даже летом в рюкзаке должны лежать дождевик с капюшоном, мембранный костюм, термобельё и непромокаемая обувь.
Транспорт
Дороги на полуостровах — это, по сути, бездорожье. Поэтому в любой сезон нужен автомобиль повышенной проходимости. Лучший вариант — отправиться в путь в составе экскурсии с опытными гидами, которые знают местность и правила безопасности.
Размещение
Вариантов для ночлега несколько. На Рыбачьем работают оборудованные кемпинги и турбазы, на Среднем есть комфортабельные гостиницы. Для любителей дикой природы доступна ночёвка в палатке.
Достопримечательности Среднего
Хребет Муста-Тунтури
Путь с материка на полуострова преграждает девятикилометровый горный массив. С финского его название переводится как «безлесная чёрная гора». Высшая точка хребта превышает 260 метров.
Со стороны суши гряда спускается пологими сопками, а к океану обрывается крутыми уступами. Именно этот рельеф позволил советским солдатам долго удерживать оборону в годы войны. Немецкие войска с первых дней пытались прорвать линию фронта, но хребет оставался неприступным.
Скалы Два Брата
Северо-западную оконечность Среднего украшают два тридцатиметровых скальных останца. Эти похожие друг на друга слоистые изваяния, возвышающиеся на берегу, назвали Два Брата. В течение тысячелетий ветра и осадки вытачивали их причудливые формы. Древние саамы почитали камни как священные и проводили у их подножия обряды.
Берег рыжих камней
Неподалёку от скал Два Брата находится ещё один живописный памятник природы. Морские волны и ветры веками шлифовали песчаниковые скалы, создавая удивительные формы. Оксиды железа придали камням характерный рыжевато-бурый оттенок, из-за чего место и получило своё название.
Камни здесь поражают разнообразием: есть круглые, словно горошины, а также плоские и вытянутые, наслоённые друг на друга, будто созданные скульптором. Во время прилива между камнями образуются миниатюрные лагуны, куда вместе с водой попадает мелкая рыба, ожидающая следующей волны.
Батарея Поночевного
В годы войны береговые батареи на Среднем играли ключевую роль в обороне. Артиллеристы обстреливали узкий залив, не позволяя немецким кораблям подходить к берегу, где противник перевозил стратегическое сырьё и припасы. Особо отличилась 221-я батарея под командованием Фёдора Поночевного. От оригинальных сооружений почти ничего не сохранилось, но после войны артиллерийские доты были восстановлены в память о подвиге солдат.
Водопады реки Палви
Небольшая речка Палви таит в себе одну из главных природных жемчужин этих мест. Каскад водопадов спускается по холодным камням, покрытым лишайником, как по гигантской лестнице. Уровни водопадов различны: одни выше, другие ниже. Между уступами река разбегается по тундре на тонкие ручейки.
Достопримечательности Рыбачьего
Мыс Немецкий
На северо-западной оконечности Рыбачьего находится каменистый мыс, который в древности называли Кегор, что означает «пастбище для оленей». В XVI–XVII веках это было одно из самых известных мест европейского севера, куда причаливали торговые суда за уловом.
Сегодня сюда приезжают ради памятных фото на самой северной материковой точке европейской части России. Здесь установлен знак «Здесь начинается Россия», а неподалёку действует Вайдагубский маяк.
Вайдагубский маяк
Губа Вайда с моря выглядит неприметно. В прошлом моряки предпочитали ждать рассвета в открытом море, чтобы заходить в бухту при свете дня. Ориентиром служили тёмные пики скал Кекурского мыса. В конце XIX века на мысе Немецком установили семиметровый маяк, который был разрушен в годы войны.
После войны башню отстроили заново, увеличив её высоту до 29 метров. Красно-розовый Вайдагубский маяк особенно живописен зимой на фоне заснеженных скал. Это самый северный действующий маяк России.
Мыс Большой Скорбеевский
Впечатляющие каменные пейзажи ждут путешественников и на Большом Скорбеевском мысе, который омывается водами одноимённого залива. Мощная монолитная гряда тянется вдоль побережья, обрываясь прямо в воду. С вершины открывается бескрайний вид на Баренцево море. В этом месте море почти всегда неспокойно, а ветры очень сильны. Высокие волны разбиваются о берег, оставляя на камнях белую пену, и с высоты это зрелище выглядит завораживающе.
Мыс Кекурский
Восточнее Немецкого, на противоположном берегу залива Вайда, расположен мыс Кекурский. Это невероятно красивое место, где скалы застыли хаотичными острыми пиками, напоминающими ледяные торосы. Именно такие скалы, сквозь которые трудно пробраться к берегу, финны называли кекурами. Каменные пики сформировались десятки миллионов лет назад в результате тектонических процессов. В окрестностях мыса можно найти остатки древних святилищ и артефакты времён Второй мировой войны.
Вайда-Губа
На северо-западе в сушу вдаётся крупный залив — губа Вайда. Название переводится с финского как «обмен». Когда-то сюда заходили торговые корабли, обменивая рыбу на другие товары. На пологих берегах с сочной травой паслись олени. В XIX веке колонисты основали здесь село, которое и сегодня является одним из трёх оставшихся посёлков на полуострове.
Остров Большой Аникиев
У восточного побережья Рыбачьего лежит остров Большой Аникиев, отделённый от материка узкой протокой. Несмотря на название, он довольно мал. Известность острову принесла каменная плита, на которой мореплаватели веками оставляли свои автографы. Самая старая надпись датируется концом XVI века. Около трети надписей принадлежит русским путешественникам, остальные — скандинавам. Всего здесь насчитывается более 150 посланий из прошлого. Кроме того, остров является местом гнездования северной олуши — редкой морской птицы.
Как добраться
Удобнее всего начинать путешествие из Москвы или Санкт-Петербурга, откуда можно добраться до Мурманска.
Поезд
С Ленинградского вокзала Москвы ежедневно отправляются составы до Мурманска, включая фирменный поезд «Арктика». Дорога занимает около полутора суток. Также через столицу следуют проходящие поезда.
Из Санкт-Петербурга с Ладожского вокзала каждый вечер уходит фирменный двухэтажный поезд, время в пути — чуть больше суток. Через Петербург также следует «Арктика».
Самолёт
Из московского Шереметьево в Мурманск летают прямые рейсы нескольких авиакомпаний. Полёт занимает примерно 2,5 часа.
Из петербургского Пулково также есть прямые рейсы, время в пути — около 2 часов.
Автомобиль
Расстояние от Москвы до Мурманска составляет около 2 000 км, дорога занимает примерно сутки. По пути можно заехать в старинные города — Ростов Великий, Ярославль, Вологду. Из Санкт-Петербурга путь (около 1 400 км) пролегает через Карелию.
Для поездки в труднодоступные места проще выбрать экскурсионный тур, где все вопросы решает оператор. Чтобы доехать самостоятельно, от Мурманска нужно добраться до посёлка Старая Титовка по трассе Р-21 (около 1,5 часа). Затем потребуется пройти пограничный контроль и продолжить путь на внедорожнике.
Если вы мечтали оказаться на краю земли, путешествие на полуострова Средний и Рыбачий полностью воплотит это желание в реальность.
Стоит ли ехать в такую даль, чтобы увидеть заброшенные военные объекты, или лучше сосредоточиться на природе, а историю оставить учебникам?