Ледник Романтиков. На Марс без скафандра ( 57 фото )

Пока в прошлой части мы с Медиаразведкой Туту.ру. ездили к хантам, на Марсе наконец-то была найдена вода! В самом что ни на есть жидком виде - очередной марсоход с воодушевляющим названием заснял озерцо, переходящее в ледник, на дне небольшого глубокого кратера. И если бы это было правдой - то первый известный науке внеземной водоём выглядел бы примерно так, как ледник Романтиков на Полярном Урале в 70 километрах от Салехарда. Но о том, что мы на Земле, напоминала атмосфера массового восхождения, организованного туристическим порталом VisitYamal вместе с нашим приездом.

Все три прошлые части о Салехарде и его окрестностях я заканчивал видом на Полярный Урал через пространство Оби. Жарким днём, к тому же в хорошо знакомом городе, прохладные горы нестерпимо манили. Вот только чтобы к ним добраться, сперва надо пересечь Обь, которая тут, на повороте у мыса Карчаги, сужается до 2,5 километров. В прошлой части я показывал печальный камень, поставленный в 2018 году по случаю начала строительства моста... но так и оставшийся единственным, что построили за 5 лет. Салехард и Якутск, соревнуясь под московскими коврами за право быть первым, ждут мостов уже без малого 10 лет, но мостострой год за годом оказывается нужнее в противоположной стороне света. Длинная объездная Салехарда, как и в 2015 году, спускается к паромной переправе,  над которую хмуро глядит одинокий Мамонт Митя. Его соорудили в 2004-05 годах по образцу миниатюрной деревянной фигурки с выставки "Арт-Ямал" силами целой команда скульпторов из Перми, Нижнего Тагила и Ижевска, и с ижевчанином Дмитрием Постниковым, который ваял хобот у всей переправы на виду, теперь и связывают прозвище гиганта.


Переправа Салехард - Лабытнанги выглядит чуть менее оживлённой, чем Нижний Бестях - Якутск: очередь тут линией, а не зигзагом, а паромы постоянно движутся, но не зависают на рейде. В субботу около 9 утра мы простояли на выезд из города порядка получаса, в воскресение в 7 - ушли первым же паромом. И даже по ошибке чуть не въехали на баржу, которая ходит не поперёк Оби, а вдоль - к Приобью у начала дороги "на Землю":


Особая "фишка" паромов самого богатого региона - кофейные автоматы в пассажирских павильончиках на корме:


От берега до берега - около получаса хода: если в Якутск паром идёт часа полтора больше вдоль Лены, то Обь пересекают строго поперёк. Всего на переправе в эту навигацию работает 6 паромов, днём отправляющихся буквально один за другим, а ночью - раз в час. По ощущениям, с повседневным трафиком переправа справляется вполне, но главная её проблема - ледоходы и ледоставы. По две недели весной и осенью река становится непреодолимой преградой, которую ещё недавно можно было разве что на вертолёте перелететь (по цене, сравнимой с билетом на поезд Лабытнанги - Москва), а в Салехарде был даже рынок квартир, сдававшихся на время ледохода. В последние годы, впрочем, на российские реки пришла маленькая транспортная революция - суда на воздушной подушке, не боящиеся тонкого льда. Они появились ещё в глубинах ХХ века, но именно в постсоветской России спрос на такие машины оказался велик как нигде в мире. Сейчас производством аэроходов занимаются два десятка компаний по всей стране, и первыми поставить это дело на поток догадались молодые инженеры скоростного судостроения в Нижнем Новгороде. Но формально старейший в России производитель скоростных "подушек" - московское ЦКБ "Нептун" с верфью в ленинградском Подпорожье, занимавшееся их разработкой с 1972 года, тогда больше для оборонки. С 2018 года паромы на ямальской переправе дополнили их аэроходы "Нептун-23" с вполне маршруточной (22 пассажира + капитан) вместимостью:


За переправой у них целое лежбище, и вряд ли сложные дорогие суда просто хранятся под открытым небом - какая-то работа для "подушек" находится тут и летом:


Паром швартуется у длинной песчаной дамбы по соседству с грузовым портом. Но до Лабытнанги, взбирающегося своими яркими домами на коренной берег, ещё километров 5 - переправа выводит на огромный остров, отделённый протокой Вылпосл. Его пересекает однопутная железная дорога в порт, а на фоне лабытнангских домов, за большим белым зданием слева, виднеется полукруглая крыша вокзала. Удивительное свойство Салехарда - в том, что сюда можно доехать на поезде! Более того, это сделать ещё и нужно: проложенная в 1948 году 200-километровая линия Чум-Лабытнанги - безусловно, одна из самых колоритных российских железных дорог. Особенно если преодолевать её не  "Полярной Стрелой", а на медленном воркутинском поезде, который встречают на станциях кочевники с предгорных стойбищ.


Ну а Лабытнанги, зародившись в 1920 году как сельсовет для этих кочевников, не зря в 1956-72 годах входили в состав Салехарда: с аэропортом на правом берегу и станцией на левом два города дополняют друг друга, как два промысловика в далёком тундровом балке.


По Семи Лиственницам (как переводится "Лабытнанги" с хантыйского) я гулял в свой прошлый приезд, но в общем все здешние достопримечательности сводятся к вокзалу, новостройкам, памятникам да возникшим уже в последние годы муралам. С Медиаразведкой все 4 раза мы проносились сквозь Лабытнанги навылет. У выезда провожает одинокий ветряк, который я ни разу не видел крутящимся - он был поставлен здесь в 2013 году как экспериментальный в условиях Арктики:


Километров 30 асфальтовой дорогой через лесотундру на фоне неуклонно приближающихся гор...


...и ландшафт оленеводческой глуши вновь разрывает индустрия. Это Подгорненское месторождение строительного камня, буквально нависающее над ПГТ Харп (5 тыс. жителей), в 1968 года основанном у станции Подгорной:


Ныне станция гордо называется Харп Северное Сияние - именно так это короткое, резкое, злобное слово переводится с ненецкого языка. Фонетика тут явно актуальнее значения: как заметил один старый вор, суть Харпа можно понять, прочтя задом наперёд его название. Тут немало тех, кому северное сияние за оконцем - последнее доступное зрелище: Харп - современный преемник легендарных лагерей Воркуты, Норильска и Магадана. Весь посёлок стоит меж двух зон, и если на северной его окраине обычная, просто очень крупная "Тройка", то на южной - кое-что посуровее: в промзоне дробильного завода и рудничных складов притаилась ИК-18 "Полярная Сова", которую заключённые покидают только вперёд ногами. Всего в России действует 7 тюрем пожизненного заключения (ещё "Белый лебедь" в пермском Соликамске, "Чёрный дельфин" в оренбургском Соль-Илецке, остров Огненный на Вологодчине, Мордовская зона и Торбеевский централ в Мордовии и открывшаяся в 2017 году "Снежинка" в посёлке Эльбан близ Комсомольска-на-Амуре), но, кажется, ни одна из них не сравнится с "Полярной Совой" по числу медийных антигероев. В тех голубых бараках - Битцевский маньяк и Белгородский стрелок, инициатор реформ полиции майор Евсюков и даже единственный живёьм взятый террорист из Беслана. И думается, что в полярную глушь их отправляют именно от любопытных глаз подальше.


А вот наш путь лежал как раз мимо "Полярной Совы", но сперва было решено заехать в "Пятёрочку" в центре посёлка. Прямая дорога оказалась на ремонте, поэтому мы сделали кружок через половину Харпа:


Если в 2015-м Харп запомнился мне скопищем кривых бараков и обшарпанных стен, то теперь и его привели в соответствие образу самого богатого региона. Да и "Пятёрочка" оказалась просторнее и богаче, чем у меня под окном в Москве:


Но о том, что он висит на тонкой ниточке железной дороги посреди сотен километров глухой земли, напоминает целая парковка гусеничных вездеходов. Мимо них мы спустились к Соби:


В общем-то небольшая (185 километров) река, она уникальна тем, что пересекает Полярный Урал насквозь, стекая из Европы в Азию. Единственный проход в стене крутых гор, Собь испокон веков была главными воротами Югры: в эпоху расцвета Новгородской республики по ней проникали за Камень ушкуйники, в 14 веке принесли Золотую Бабу зырянские язычники, отказавшиеся принимать крещение и русскую власть, а в 16-17 столетиях вторглись казаки московского царя да покорили Обдорское княжество. И логично предположить, будто тех, кто ходил за мехами эти путём, называли собянами, но нет - фамилия столичного мэра-троллейстрата, даром что он из Берёзова родом, имеет несколько версий происхождений, ни одна из которых не отсылает к Соби.


По мере приближения к реке всё хуже делается асфальт, а за мостом его сменяет белая пыль Хромовой дороги. Не вездеходом, а микроавтобусом с низкой посадкой мы ехали в горную глушь от того, что здесь хоть и Полярный, но всё-таки Урал, а Урал - это, стало быть, руды! В своих почти не освоенных Северной, Полярной, Приполярной частях "хребет России" богат не только привычным железом и медью, но и теми немногими металлами, которых у нашей страны дефицит, - например, молибденом и хромом, без сплавов с участием которых немыслимо множество отраслей. И хотя впервые хром в 1797 году во Франции получили из крокоита, "красного свинца", который считается теперь первым минералом, открытым на территории России (в 1766 году), для потребностей ХХ века его запасы оказались слишком малы. Почти половину хрома на планете добывает ЮАР, а следом примерно на равных идут Казахстан (13%) с единственным месторождением-сверхгигантом Хромтау в горах Мугаджары, а также Турция и Индия. Величественную промзону хромзавода я когда-то уже показывал в Актюбинске, откуда этот металл в основном и везут в Россию, на заводы ферросплавов в Новотроицке, Челябинске, Двуреченске под Екатеринбургом и Серове. Но как оказалось, хромом богат не только юг, но и север Урала: с начала 1990-х, когда Актибинская область стала заграницей, а Сарановское месторождение в Пермской области досталось возникшим при капитализме конкурентам, начальники Челябинского электрометаллургического завода обратили взгляды на Собь, где тогда ещё стоял посёлок Полярный. Вот здесь я показывал то, что от него осталось да тяжёлую дорогу на шишиге под горой Рай-Из, безжизненные склоны которой не отличишь от рудничных отвалов. Именно Рай-Изом мы любовались в прошлых частях - ограниченный долинами рек, он стоит напротив Салехарда одиноким массивом до 1322 метров в высоту и километров 30 в поперечнике. По Райским горам (удивительно, но название этого сурового места можно перевести именно так!) и лазали геологи, партия которых с 1970-х годов стала основным предприятием в Полярном. Когда же постучался к этим геологам не очень-то косматый менеджер в ЧЭМКа, те с радостью показали ему, где копать: разработка хромитов в самом сердце Рай-Иза началась в 1995 году, и в отличие от многих ярких проектов той лихой эпохи, продолжается.


Рудник Центральный находится за Чёрной горой (1022м; кадр выше) с противоположной Соби стороны Рай-Иза, в 8 километрах от нашей цели, и с точки зрения туриста играет очень двойственную роль. Рудничная дорога позволяет комфортно сгонять на ледник Романтиков одним днём вместо долгого рюкзачного похода, вот только буквально за Собью встречает шлагбаум. "Конгор-Хром" проложил дорогу для себя, и пропуск для проезда по ней оформить, конечно, можно, но... вряд ли найдётся много желающих писать письмо на имя гендиректора АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" с подробным маршрутом, указывать дата въезда и выезда, предоставлять паспортные данные и сведения о транспортных средствах, а потом ждать неопределённый срок без всяких гарантий, что пропуск одобрят. Можно, конечно, взять тур, который, на 2-3-4 человек хорошо влетит в копеечку... Это понимают и в VisitYamal, а потому с 2018-го дважды в год организуют на Полярном Урале массовые восхождения: весной - на заснеженный Рай-Из со стороны Харпа, а летом - на ледник Романтиков. За 2700 рублей его участники получают пропуск, трансфер, вешки на маршруте, гидов и даже полевую кухню у подножья, да и под заезд на своей машине в день массового восхождения пропуск легче получить. Хромовой дорогой в тот день проехало порядка 500 человек, и я был только рад, что со всеми фотостопами и магазинам мы отстали от основной колонны - иначе б двигались в густой пыли.


Километрах в десяти от Харпа дорога пересекает каменистую речку Кердоманшор (кадр выше), а вскоре выбирается и шкуры леса. Север словно добавляет горам несколько километров высоты, и поднявшись над речной долиной, мы оказались посреди тундры:


И на перевале через невысокую гряду обогнали медлительный грейдер: Хромовая дорога постоянно обслуживается, и даже вешки вдоль неё поставлены не для отчаянных водил, зимой продирающихся сквозь целину, а для снегоуборочной техники. Белая нить ведёт в укромную долину реки Енга-Ю между Чёрной горой и красными склонами основной части Рай-Иза.


Тундра с одинокими "буграми пучения" (от вечной мерзлоты) и мелкими, вечно покрытыми рябью озерками полого, почти незаметно сходит в сторону Оби. На озерках в тот день было полно машин: для многих массовое восхождение продолжилось пикниками.


Я видел такие пейзажи на Памире, Тянь-Шане, Кавказе... только - в 3-4 километрах над уровнем моря, а здесь и километра нет. Мимо одинокой серой сопки, похожей на стражника, въезжаем в долину Енга-Ю:


В её конце Хромовая дорога круто поднимается на плато. Но нашу цель, приглядевшись, можно различить чуть ближе:


На красном склоне расположилась целая стоянка микроавтобусов у штаба восхождения с полевой кухней, постом МЧС и группой зелёных кабинок.


Большинство участников восхождения отсюда и стартовали, но самые умные, включая наших гидов-инструкторов Алексея и Ирину, знали более лёгкий и короткий путь. От штаба мы сдали на километр назад, к эффектному распадку ручья Иашор, который в леднике Романтиков и берёт начало:


Дело в том, что массовые восхождения - редкость, а в основном к леднику ходит так мало народу, что тут нет даже натоптанных троп. Идти по каменистой тундре не так уж сложно, но ещё легче в ней заблудиться. Каньон Иашора сам по себе служит прекрасным ориентиром, и вдоль него, наперегонки с парой групп, мы начали восхождение.


По прямой до ледника 3,5 километра с набором высоты 400 метров, как бы через три ступени, самой крутой и неудобной из которых оказалась первая. Занявший около 2 часов, подъём оказался гораздо легче, чем я думал - без сыпучек, скал и тягунов, с удобным чередованием склонов и ровных участков, а ветер охлаждал нас в жару и отгонял насекомых. VisitYamal оснастили путь вешками, а природа - поилками, как я прозвал многочисленные миниатюрные водопады:


Кто-то, однако, заезжает сюда и на квадроциклах:


Один из которых стоял марсианским ровером почти перед самым озером. И вряд ли загнать его сюда было легче, чем дайти пешком - скорее, наоборот, водитель покорял вершину. Самый, пожалуй, экстремальный внедорожный жанр, почти не известный в России, но очень популярный в Америке - это рок-кроулинг, езда на колёсах по скалам:


За второй ступенью впереди показывается белой полосой и сам ледник, а пейзаж начинает меняться. Здесь то чвакаешь ботинками в горном болоте, собирая на сухих участках чернику:


То шатаешься на голых курумах, где немалая часть камней "живые":


Но смотреть под ноги тут стоит не только из соображений осторожности - многие камни привлекают взгляд металлическим блеском:


Это вкрапления хромитов, или, может быть, каких-то других руд:


Издалека похожие на спутниковые фотографии Марса:




Да и сам пейзаж безжизненных красных камней на пологом склоне всё больше напоминает о соседней планете. Кто сказал, что на снегу - розовая хламидомонада, а не перевиваемая колоссальными бурями пыль?! И лишь толпа людей, участников поистине МАССОВОГО восхождения, намекает, что это не снимки NASA:


Вот и он, ледник Романтиков, к августу по большей части ставший озером. Скалы у его берегов 5 августа походили на птичий базар, но вопреки опасениям, отдыхали ямальцы более чем культурно - я не слышал ни мата, ни пьяного ора, и лишь порой восторженное селфи-мурлыканье разносилось над безжизненным плато.


Вода, в которой не тают льдины и которая не утоляет жажду, столь прозрачна, что кажется стерильной. Так не бывает на Земле...


Типичный прогноз погоды на Марсе, на его аналоге "уровня моря", по-своему впечатляет: слабый северо-восточный ветер, температура -70 градусов ночью и -16 днём, давление - 5 миллиметров ртутного столба. Иначе говоря - примерно в 150 раз ниже, чем на равнинах Земли, и в 5 раз ниже, чем на Эвересте, где вода вскипает при 70 градусах. Гравитация на Марсе - 40% от земной, атмосфера тоньше в 20-30 раз, а плотность воздуха меньше - и вовсе в 60: как результат, температура кипения воды там около нуля градусов, а испарения не выпадают обратно дождём, просто улетая в космос. Вода на Марсе есть - но только в виде вечной мерзлоты, однако как-то так могло выглядеть последнее озеро Красной планеты, изошедшее холодным паром около миллиарда лет назад:


Откровенно говоря, Марс - унылая планета: его ландшафты соответствуют полярным пустыням, то есть худшему, что только придумала природа Земли. Нет там и особых красот: наши островерхие горы порождены столкновениями литосферных плит, ландшафты Марса же тоскливо-пологие. Да, там есть гора Олимп высотой то ли 27, то ли 22 (по новым данным) километра, вот только шириной она 600 километров, да ещё и вдвое ближе горизонт: восходитель будет видеть вокруг себя печальную наклонную равнину. Думается, даже когда на Марсе будут яблони цвести и геофобия крепнуть, центром туризма Красная планета станет вряд ли. Иное дело - её филиал на Земле:


Главным аттракционом массового восхождения стало катание на сапах, в котором и кое-кто из нашей группы даже преуспел. Я - не рискнул, так как никогда раньше на сапе не плавал, а температура воды в озере Романтиков явно не очень-то совместима с жизнью.


В основном люди пытались подплыть к снеговой стене:


Но никто не смог прорваться через поле мелких льдин у её подножья:


Масштаб ледника издали не очевиден: примерно 340 на 450 метров при сотне метров высоты. Непрерывно существует он порядка 1000 лет, порождённый тогдашним похолоданием, а стало быть и нынешнее потепление вполне может его уничтожить: в 1961 году, когда ледник был открыт гляциологом Леонидом Троицким по аэрофотоснимкам, он был на сотню метров длиннее и шире: 0,17 км² против 0,13 теперь.


Озеро, что с земли совсем не очевидно - меньше самого ледника: около 300 метров шириной, но зато в глубину 61 метр. Сверху хорошо видна природная дамба, сквозь которую просачивается Иашор:


В географические каталоги ледник был внесён в 1966 году как Райизский №51, а неофициальное, данное самим Троицким названием "ледник Романтиков" просочилось в документы и на карты позже. Но оно вполне уместно: романтиками считали себя геологи, искавшие руды на этом филиале Марса, романтиков влечёт и настоящий Марс...


Мы называем такую красоту неземной, но на деле она именно что земная - ни на одной из известных науке планет или лун газовых гигантов ничего подобного не увидеть.


Мы разбрелись по красным скалам, а дальше как-то незаметно собрались у истока ручья и ещё пару часов просто сидели там за чаем с горелки и неспешными разговорами.


Тут, на тёплом солнце и в ледниковой прохладе, было хорошо, и вниз мы потянулись одними из последних:


Чуть сбившись с основного пути, набрели на внушительных размеров снежник, который вряд ли успеет растаять до холодов:


Белый обрыв выглядит пугающим, но летний снег держит, как ни странно, даже лучше, чем земля или трава:


А в розоватых снежках плотный запах арбуза напоминает, что это всё же не марсианская пыль, а одноклеточная водоросль хламидомонада:


Прощай, Марс! Здравствуй, Земля! По хорошей погоде отсюда виден Салехард, но август в Сибири в последнее время немыслим без дымки далёких пожаров:


В целом, прогулка на ледник и обратно занимает от 4 до 6 часов. Доехать сюда можно часа за 2,5-3, но весь поход рефреном повторялась фраза "мы выбились из тайминга!". Решив не тратить время на обед из полевой кухни, к переправе мы доехали около 22 часов и буквально влетели на отходящий паром - следующий пришлось бы ждать около часа. Обратите внимание на парковку за рекой - кажется, многие в Лабытнангах оставляют там машины, а по утру, приезжая к парому на такси, переправляются как пешеходы:


В лесу правее переправы - чумы Валентины, Тамары и Риммы, с визита к которым мы начинали прошлую часть:


Напоследок - закат над кранами Лабытнангского порта и тёмной громадой Рай-Иза.


Дальше был пир на весь мир в "Юрибее" (см. первую часть) и короткая, почти бесонная ночь - завтра в 6 утра мы снова выезжали к этой переправе. Впереди - кульминация путешествия с Медиаразведкой!

ЯМАЛ (2015-16)

Салехард. Виды с Оби.
Салехард. Центр и общий колорит.
Салехард. Старый Обдорск и Мёртвая дорога.
От Горнокнязевска до Мангазеи. Древности Севера.
Лабытнанги, объездная Салехарда и переправа через Обь.
Нефритовая долина, Рай-Из и Полярный.
Железная дорога Чум - Лабытнанги.
Зима в Салехарде.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ-2023

Москва - Салехард с Медиарзаведкой Туту.ру.
Салехард. Город и Полуй.
Салехард. Ханты в городе.
Полярный Урал. Ледник Романтиков.
Полярный Урал (Ингилор). Дорога на Хадату.
Полярный Урал (Ингилор). Хадата и её обитатели.