GenaNikitin
Заповедная Россия: Калевальский национальный парк ( 43 фото )
Калевальский национальный парк – один из самых маленьких в Карелии. Он мало кому известен, мы были тут в будни в середине июля и не встретили ни единого человека.
Находится этот парк на самом западе Карелии, на границе с Финляндией. Дороги в этой части Карелии, а это середина республики, оставляют желать лучшего, а ехать от Мурманской трассы далеко.
Центр национального парка – маленькая деревня Суднозеро. Это место, где заканчиваются дороги, этакий край света. Деревня, попав в которую, хочешь остаться в ней навсегда.
Живет в Суднозере только одна семья из двух человек – Лесонен Сантери (Александр, он же смотритель Калевальского нацпарка) и его жена Нина. Да ещё их любопытная молодая кошечка, которая ходила за нами по пятам.
История Суднозера непроста, как и у многих удаленных деревень, но пока что у этой истории счастливый конец.
Трижды деревня пустела: первый раз - в Гражданскую войну, второй - в Отечественную, а третий - в 1960-х, когда началась ликвидация «бесперспективных» деревень и местных жителей переселили. В 1991-м брошенную землю чуть было не отдали под дачные участки. Однако Сантери Лесонен с семьей приняли решение вернуться в родную деревню, возродили её, да ещё и отстояли местные леса, которые чуть было не извели под корень.
Есть у рода Ленсонен своя красивая легенда:
На созвездии Большой Медведицы жил маленький медвежонок. Он был очень любопытный и постоянно поглядывал на Землю. Большая медведица предостерегала: «Не смотри вниз, можешь упасть, а там, тебя будут ждать трудности и невзгоды». Однако непоседа все же свалился с неба, скатился по стволу ели на землю и оказался на руках у лешего Метсяляйнена. Хозяин леса приютил медвежонка, и от их союза на свет появился Пуано Ваара Хоско. Он и стал основателем деревни Суднозеро или по-карельски - Venehjarvi (дословно переводится как "лодка-озеро»)
B 15 веке Хоско приплыл к берегу озера Судно на лодке, выдолбленной из осины. Ранее это были места обитания саамов. Основав здесь поселение, он предсказал: трижды деревня опустеет, однако каждый раз люди будут возвращаться.
Так оно и произошло.
Сейчас деревня состоит из дома, где живут Сантери и Нина, и нескольких домов для сдачи туристам. Как поведали нам хозяева, основные гости у них финны.
Хозяйский дом старый, 19 века, срубленный ещё отцом Сантери. Сантери сказал, что в Суднозере есть ещё один старинный дом, тоже позапрошлого века, но мы до него так и не дошли.
Зато посетили часовню Николы Чудотворца. Она была выстроена недавно на месте старого храма, когда тут стоявшего.
Православную веру в эти места принесли старообрядцы, бежавшие в леса после раскола Русской православной церкви. Они образовывали свои общины, молельные дома, а могли жить и у местных.
Карелы-язычники не знали языка служителей и принимали их за новых шаманов. Без понимания того, что они делают, местные ходили в церковь, крестились, говорили: «Господи, помилуй». В то же время карелы не переставали поклоняться своим духам. В этом они очень похожи на народы водь и сето.
В часовню можно зайти, а на колокольню подняться, всё открыто.
Очень долго мы с хозяевами стояли перед стеной дома, на фасаде которого размещены старинные металлические изделия.
Все они были найдены в окрестностях Суднозера, каждая вещь со своей историей.
Коньки.
Сантери и Нина много чего интересного поведали и об этих крестьянских вещах, и в целом о жизни этих мест. Например, как к ним медведь приходил. И что Сантери раньше охотился и держал большое хозяйство, а теперь нет.
Деревня Суднозеро легла мне на душу, как когда-то мезенские Кимжа и Заозерье или чудские Сосно и Раскопель. Здесь настолько тихо и спокойно, что малодушно тянет спрятаться в уютном домике и не знать, что творится в сошедшем с ума мире. И тут очень живописно: дорога в деревню, идущая по гребню ледникового оза, причудливо изрезанные берега, водные просторы и огромные поляны цветущего иван-чая.
Но вернёмся к Калевальскому национальному парку. Есть тут и экотропы. Мы прошли две и особенно впечатлились "Тропой шамана". Очень уж она была хороша в тихую туманную погоду, так подходящую для всяких таинственных шаманских штуковин.
Когда-то Суднозеро славилось своими ведунами и знахарями. Они лечили больных, помогали в поисках потерявшихся людей и скота, предсказывали будущее. Бывало, устраивали между собой состязания - мерились магическими силами. "Тропа шамана" как раз посвящена легендам древних саамов и карел.
У начала тропы подивились на новенькие, с иголочки, туалеты. Сделаны по уму, мы таких даже в Финляндии не видели.
С указателями же на этой тропе было как-то не очень, просто название объекта, без всяких пояснений. Мы решили, что весь бюджет нацпарка на этот год был потрачен на эти самые туалеты)) Правда, сделано всё стильно, таблички деревянные, с надписями на карельском.
Первый пункт остановки: камень «Жертвенный стол» (Uhripöytä). Здесь шаман приносил жертву духам, чтобы охота была успешной. Также сюда приводили больных, укладывали их под камень и лечили при помощи резонанса самого камня.
Камень «Медвежья голова» (Kontien pää). Этот эрратический валун символизирует рассвет жизни и силу нового дня на восходе солнца. На жертвенной площадке, похожей на след медведя, обычно укладывали части добычи, принесенной сюда после удачной охоты.
«Голова шамана» (Shamaani pää) - этот расколотый валун, напоминающий профиль человека, обращенный на запад, символизирует закат земной жизни, переход в иной мир.
Следуя по склону вниз, переходим в иной мир, символом которой является каменная стена «Junakivi».
Живые люди совершали здесь омовения «мертвой водой Котки», чтобы остановить болезнь или старение. На скале есть изображение Оленя (Peura) и Каменного Беркута (Kotka), которых сотворили не то природа, не то человек. Но мы, сколько не вглядывались, так ничего и не увидели.
И, наконец, Ведьмин посох (Noidan sauva) - поваленное дерево, которое корнями оплело булыжник.
По легенде Виеристя (по карельски Vieristä, это почти что наша Баба Яга) разгневавшись на людей, забывших ее с приходом христианства, бросила свой посох и ушла из этих мест на север. Скоро вслед за ней ушли и саами. Но посох остался как вечное напоминание борьбы за жизнь, возрождение, рассвет.
Сходили мы и на "Кирилов родник", где после омовения "мертвой водой" надо было совершить омовение «живой водой». Родник оказался просто небольшим водоёмом, с практически стоячей водой. Набирать мы её не стали, хотя притащили большую канистру. Сфоткать родник тоже забыли, поэтому пусть тут будет снова медвежья голова, но с другого ракурса.
В общем, очень классная тропа: красивый карельский лес с огромными валунами, белыми мхами, причудливыми корягами, текущими с гладких каменных стен ручьями – всё выглядело атмосферно и казалось, что ведьмы и лешие незаметно наблюдают за нами из-за замшелых валунов.
Вторая тропа посвящена добыче железа. Она попроще и не такая атмосферная, зато весьма познавательная.
На тропе стоят новые информационные стенды, сделанные силами и на средства Костомукшинского горно-обогатительного комбината. Знакомят и с историей этого края и иллюстрированы фотографиями финского журналиста и фотографа Инто Конрада Инха.
Инто в своем путешествии 1894 года по следам Элиаса Леннрота дважды останавливался в доме Лесоненых. Результат поездки - 218 фотографий и 400-страничная рукопись.
Местное население наряду с охотой, рыболовством, земледелием занималось и добычей болотной руды, из которой потом выплавлялось железо.
Добывать руду начинали в конце лета. Чтобы обнаружить залежи полезного ископаемого, верхний слой болота протыкали заостренным деревянным колом. Наличие руды определяли по звуку и ржавчине на кончике кола. Добытую руду сушили в течение двух месяцев. Плавка производилась зимой: руду послойно с древесным углем складывали в печь. Температура в горне поднималась до 800 градусов при помощи воздуха, который поступал по специальной канаве вверх от болота. Куски железа со дна печи извлекали щипцами. Далее в кузницах из них изготавливали различные изделия.
В середине тропы под информационным стендом стоит берестяная корзинка, в ней лежит всякий шлак, а рядом образцы породы.
По маршруту было заявлено историческое место добычи руды и плавки железа, которое было найдено Сантери Лесоненым в 2015 году. Ожидали увидеть что-то типа затопленных рудников, что видели осенью прошлого года под Питкярантой.
(фото ноябрь 2021 года)
Но - нет, всё оказалось гораздо прозаичнее. Тут рудник - это просто небольшая яма в лесу. Не удивительно, что его только в 2015 году нашли:))
Но всё равно интересно.
Немного практической информации. Пребывание в Калевальском национальном парке, как и во всех нацпарках, платное. Цена на июль 2022 года - 300 рублей с человека. Мы почему-то в этот раз забыли оплатить заранее, за что нас пожурил Сантери. Заплатили на месте.
В парке можно остановиться на туристических стоянках. Но здесь их меньше, чем в других парках, мы видели всего два небольших места на озёрах. Не пользовались, заночевали раньше недалеко от Кенас-порога.
Но то место было не слишком удачное, наутро пожалели, что не дотянули до нацпарка и этих стоянок.
А в целом, очень рекомендую посетить Калевальский национальный парк.
Другие рассказы о национальных парках России:
Кенозерский национальный парк (Плесецкий сектор): https://frosya-hod.livejournal.com/91966.html
Кенозерский национальный парк (Каргопольский сектор): https://frosya-hod.livejournal.com/92239.html
Водлозерский национальный парк: https://frosya-hod.livejournal.com/148623.html
Себежский национальный парк: https://frosya-hod.livejournal.com/153638.html
Смоленское Поозерье: https://frosya-hod.livejournal.com/153868.html
Находится этот парк на самом западе Карелии, на границе с Финляндией. Дороги в этой части Карелии, а это середина республики, оставляют желать лучшего, а ехать от Мурманской трассы далеко.
Центр национального парка – маленькая деревня Суднозеро. Это место, где заканчиваются дороги, этакий край света. Деревня, попав в которую, хочешь остаться в ней навсегда.
Живет в Суднозере только одна семья из двух человек – Лесонен Сантери (Александр, он же смотритель Калевальского нацпарка) и его жена Нина. Да ещё их любопытная молодая кошечка, которая ходила за нами по пятам.
История Суднозера непроста, как и у многих удаленных деревень, но пока что у этой истории счастливый конец.
Трижды деревня пустела: первый раз - в Гражданскую войну, второй - в Отечественную, а третий - в 1960-х, когда началась ликвидация «бесперспективных» деревень и местных жителей переселили. В 1991-м брошенную землю чуть было не отдали под дачные участки. Однако Сантери Лесонен с семьей приняли решение вернуться в родную деревню, возродили её, да ещё и отстояли местные леса, которые чуть было не извели под корень.
Есть у рода Ленсонен своя красивая легенда:
На созвездии Большой Медведицы жил маленький медвежонок. Он был очень любопытный и постоянно поглядывал на Землю. Большая медведица предостерегала: «Не смотри вниз, можешь упасть, а там, тебя будут ждать трудности и невзгоды». Однако непоседа все же свалился с неба, скатился по стволу ели на землю и оказался на руках у лешего Метсяляйнена. Хозяин леса приютил медвежонка, и от их союза на свет появился Пуано Ваара Хоско. Он и стал основателем деревни Суднозеро или по-карельски - Venehjarvi (дословно переводится как "лодка-озеро»)
B 15 веке Хоско приплыл к берегу озера Судно на лодке, выдолбленной из осины. Ранее это были места обитания саамов. Основав здесь поселение, он предсказал: трижды деревня опустеет, однако каждый раз люди будут возвращаться.
Так оно и произошло.
Сейчас деревня состоит из дома, где живут Сантери и Нина, и нескольких домов для сдачи туристам. Как поведали нам хозяева, основные гости у них финны.
Хозяйский дом старый, 19 века, срубленный ещё отцом Сантери. Сантери сказал, что в Суднозере есть ещё один старинный дом, тоже позапрошлого века, но мы до него так и не дошли.
Зато посетили часовню Николы Чудотворца. Она была выстроена недавно на месте старого храма, когда тут стоявшего.
Православную веру в эти места принесли старообрядцы, бежавшие в леса после раскола Русской православной церкви. Они образовывали свои общины, молельные дома, а могли жить и у местных.
Карелы-язычники не знали языка служителей и принимали их за новых шаманов. Без понимания того, что они делают, местные ходили в церковь, крестились, говорили: «Господи, помилуй». В то же время карелы не переставали поклоняться своим духам. В этом они очень похожи на народы водь и сето.
В часовню можно зайти, а на колокольню подняться, всё открыто.
Очень долго мы с хозяевами стояли перед стеной дома, на фасаде которого размещены старинные металлические изделия.
Все они были найдены в окрестностях Суднозера, каждая вещь со своей историей.
Коньки.
Сантери и Нина много чего интересного поведали и об этих крестьянских вещах, и в целом о жизни этих мест. Например, как к ним медведь приходил. И что Сантери раньше охотился и держал большое хозяйство, а теперь нет.
Деревня Суднозеро легла мне на душу, как когда-то мезенские Кимжа и Заозерье или чудские Сосно и Раскопель. Здесь настолько тихо и спокойно, что малодушно тянет спрятаться в уютном домике и не знать, что творится в сошедшем с ума мире. И тут очень живописно: дорога в деревню, идущая по гребню ледникового оза, причудливо изрезанные берега, водные просторы и огромные поляны цветущего иван-чая.
Но вернёмся к Калевальскому национальному парку. Есть тут и экотропы. Мы прошли две и особенно впечатлились "Тропой шамана". Очень уж она была хороша в тихую туманную погоду, так подходящую для всяких таинственных шаманских штуковин.
Когда-то Суднозеро славилось своими ведунами и знахарями. Они лечили больных, помогали в поисках потерявшихся людей и скота, предсказывали будущее. Бывало, устраивали между собой состязания - мерились магическими силами. "Тропа шамана" как раз посвящена легендам древних саамов и карел.
У начала тропы подивились на новенькие, с иголочки, туалеты. Сделаны по уму, мы таких даже в Финляндии не видели.
С указателями же на этой тропе было как-то не очень, просто название объекта, без всяких пояснений. Мы решили, что весь бюджет нацпарка на этот год был потрачен на эти самые туалеты)) Правда, сделано всё стильно, таблички деревянные, с надписями на карельском.
Первый пункт остановки: камень «Жертвенный стол» (Uhripöytä). Здесь шаман приносил жертву духам, чтобы охота была успешной. Также сюда приводили больных, укладывали их под камень и лечили при помощи резонанса самого камня.
Камень «Медвежья голова» (Kontien pää). Этот эрратический валун символизирует рассвет жизни и силу нового дня на восходе солнца. На жертвенной площадке, похожей на след медведя, обычно укладывали части добычи, принесенной сюда после удачной охоты.
«Голова шамана» (Shamaani pää) - этот расколотый валун, напоминающий профиль человека, обращенный на запад, символизирует закат земной жизни, переход в иной мир.
Следуя по склону вниз, переходим в иной мир, символом которой является каменная стена «Junakivi».
Живые люди совершали здесь омовения «мертвой водой Котки», чтобы остановить болезнь или старение. На скале есть изображение Оленя (Peura) и Каменного Беркута (Kotka), которых сотворили не то природа, не то человек. Но мы, сколько не вглядывались, так ничего и не увидели.
И, наконец, Ведьмин посох (Noidan sauva) - поваленное дерево, которое корнями оплело булыжник.
По легенде Виеристя (по карельски Vieristä, это почти что наша Баба Яга) разгневавшись на людей, забывших ее с приходом христианства, бросила свой посох и ушла из этих мест на север. Скоро вслед за ней ушли и саами. Но посох остался как вечное напоминание борьбы за жизнь, возрождение, рассвет.
Сходили мы и на "Кирилов родник", где после омовения "мертвой водой" надо было совершить омовение «живой водой». Родник оказался просто небольшим водоёмом, с практически стоячей водой. Набирать мы её не стали, хотя притащили большую канистру. Сфоткать родник тоже забыли, поэтому пусть тут будет снова медвежья голова, но с другого ракурса.
В общем, очень классная тропа: красивый карельский лес с огромными валунами, белыми мхами, причудливыми корягами, текущими с гладких каменных стен ручьями – всё выглядело атмосферно и казалось, что ведьмы и лешие незаметно наблюдают за нами из-за замшелых валунов.
Вторая тропа посвящена добыче железа. Она попроще и не такая атмосферная, зато весьма познавательная.
На тропе стоят новые информационные стенды, сделанные силами и на средства Костомукшинского горно-обогатительного комбината. Знакомят и с историей этого края и иллюстрированы фотографиями финского журналиста и фотографа Инто Конрада Инха.
Инто в своем путешествии 1894 года по следам Элиаса Леннрота дважды останавливался в доме Лесоненых. Результат поездки - 218 фотографий и 400-страничная рукопись.
Местное население наряду с охотой, рыболовством, земледелием занималось и добычей болотной руды, из которой потом выплавлялось железо.
Добывать руду начинали в конце лета. Чтобы обнаружить залежи полезного ископаемого, верхний слой болота протыкали заостренным деревянным колом. Наличие руды определяли по звуку и ржавчине на кончике кола. Добытую руду сушили в течение двух месяцев. Плавка производилась зимой: руду послойно с древесным углем складывали в печь. Температура в горне поднималась до 800 градусов при помощи воздуха, который поступал по специальной канаве вверх от болота. Куски железа со дна печи извлекали щипцами. Далее в кузницах из них изготавливали различные изделия.
В середине тропы под информационным стендом стоит берестяная корзинка, в ней лежит всякий шлак, а рядом образцы породы.
По маршруту было заявлено историческое место добычи руды и плавки железа, которое было найдено Сантери Лесоненым в 2015 году. Ожидали увидеть что-то типа затопленных рудников, что видели осенью прошлого года под Питкярантой.
(фото ноябрь 2021 года)
Но - нет, всё оказалось гораздо прозаичнее. Тут рудник - это просто небольшая яма в лесу. Не удивительно, что его только в 2015 году нашли:))
Но всё равно интересно.
Немного практической информации. Пребывание в Калевальском национальном парке, как и во всех нацпарках, платное. Цена на июль 2022 года - 300 рублей с человека. Мы почему-то в этот раз забыли оплатить заранее, за что нас пожурил Сантери. Заплатили на месте.
В парке можно остановиться на туристических стоянках. Но здесь их меньше, чем в других парках, мы видели всего два небольших места на озёрах. Не пользовались, заночевали раньше недалеко от Кенас-порога.
Но то место было не слишком удачное, наутро пожалели, что не дотянули до нацпарка и этих стоянок.
А в целом, очень рекомендую посетить Калевальский национальный парк.
Другие рассказы о национальных парках России:
Кенозерский национальный парк (Плесецкий сектор): https://frosya-hod.livejournal.com/91966.html
Кенозерский национальный парк (Каргопольский сектор): https://frosya-hod.livejournal.com/92239.html
Водлозерский национальный парк: https://frosya-hod.livejournal.com/148623.html
Себежский национальный парк: https://frosya-hod.livejournal.com/153638.html
Смоленское Поозерье: https://frosya-hod.livejournal.com/153868.html
Взято: Тут
1629