Ордубад. Город в углу. ( 62 фото )

Ордубад - маленький городок (11 тыс. жителей) в 70 километрах восточнее Нахичевани, в углу меж Араксом, за которым Иран, и хребтом Зангезур, за которым Армения. Самый глухой и далёкий из малых городов Азербайджана, Ордубад и самый интересный после знаменитого Шеки. Здесь, на фоне гор, есть узкие извилистые улицы среди глинобитных домов, старинные мечети у ещё более старинных чинар, лимоны со сладкой кожурой и исправно работающая система чистейших кяризов. Ордубад стал моим главным открытием в Нахичеванской автономной республике, "тёмной стороне" которой, - разрушенным армянским храмам, - была посвящена прошлая часть. Ордубад же - город всегда и насквозь азербайджанский, и прогулкой по нему я завершаю рассказ о своём путешествии по Стране Огней, спустя 13 месяцев после его окочания.

В прошлой части я рассказывал о весьма живописной дороге из Нахичевани через Джульфу и о весьма драматичной истории этого, в прямом смысле слова, угла. Если западная Нахичевань в незапамятные времена входила в державу Урарту (см. Эребуни), то на востоке первым государством была Мидия - сначала воинственное царство, а затем сатрапия Ахеменидского Ирана. К враждовавшим Урарту и Мидии возводят свои корни современные Армения и Азербайджан, но в 189 году до нашей эры мидийская область Фавена была покорена армянским царём Арташесом I. С этих времён земля под горой Капутджух была известна как Гохтн, уезд крупнейшей армянской провинции Васпуракан, коренными жителями которого вплоть до начала ХХ века оставались зоки. Светловолосые и голубоглазые, не похожие на армян говором и внешностью, скорее всего они были ни кем иным, как потомками древних мидийцев, когда-то крещёных в армянском варианте христианства. Столицей Гохтна служил Агулис, от которого остались сёла Верхний и Нижний Айлис - архивные фотографии его разрушенных церквей с расписными сводами показывал в прошлой части. И вот с ним-то по соседству и ему в противовес, и появился Ордубад - в переводе с тюркских языков Гарнизон или Ставка, военная база, из которой завоеватели контролировали Гохтн. И хотя завоевателей в Передней Азии 500-1000-летней давности был весьма богатый ассортимент, Ордубад скорее всего основали монголы, или вернее тюркские наместники державы Ильханов, возникшей после того, как хан Хулагу взял Тебриз. У азербайджанского народа, окончательно консолидированного лишь в ХХ веке, было множество истоков от мидийцев и персов до горцев Кавказской Албании, но в Ордубаде с момента его основания был представлен именно тюркский исток. Дальше, с ходом веков, военная ставка превратилась в торгово-ремесленный городок, в 1828 году, как магал (район) Нахичеванского ханства доставшийся России. Соседний Агулис, хоть и считали его армяне городом, в империи числился селом, Ордубад же имел статус заштатного города Нахичеванского уезда Эриванской губернии, и даже уездным центром побыл в 1850-68 годах. К началу ХХ века в нём жило 4,5 тыс. человек, почти исключительно "закавказских татар", то есть по-современному говоря - азербайджанцев. И вырос Ордубад с той поры вдвое, но - вниз по реке Ордубадчай, наверху же, как шекинский Юхары-Баш, остался нетронутым старый город. Куда и привезло меня из опрятной до бездушия Нахичевани "коллективное такси":


Сердцем Ордубада остаётся сквер, укрытый сплошным зелёным пологом нескольких старых деревьев. Я застал его людным, словно здесь намечался какой-то митинг, но как я понимаю, под сенью чинар так всегда - в любой непонятной ситуации ордубадец идёт в сквер, а там, глядишь, и встретится кто надо. Здесь же - небольшой лапидарий из жерновов, каменных овнов и надгробий, старейшим из которых на ордубадских кладбищах порядка тысячи лет:


К скверу прилагается целый каньончик с водопадом, занятый роскошной многоярусной чайханой, куда люди, встретившись в сквере, видимо перемещаются для более предметных разговоров:


Ниже, на фоне синих гор Ирана, блестит золотыми куполами здание, известное как Зорхана или Кейсария:


Фактически это типичный для иранской ойкумены торговый купол вроде тех, что можно видеть хоть в Бухаре, хоть в Тегеране или Казвине. Названия "Кейсария" могло намекать на товары из Османской империи и Средиземноморья или просто восходит к какому-нибудь купцу, который выстроил этот купол в 18 веке. А вот Зорхана - в переводе Дом Силы: по праздникам купол превращался в натуральный Дворец спорта, где состязались силачи и борцы. Теперь же в Зорхане краеведческий музей, как и всюду в Нахичеванской республике - бесплатный и оснащённый юной смотрительницей, очень милой, но едва говорящей по-русски:


Здесь есть немного древностей, вроде петроглифов Гямигяя - это такой "нахичеванский Гобустан" под горой Капутджух, где сохранилось 1500 изображений возрастом от 3 до 6 тысяч лет. В том числе - с тех пор вымершие тут звери вроде леопардов, люди с собаками и люди с людьми, танцующие традиционный закавказский танец "ялла". А ещё, внезапно - чебурашка:


Но больше экспозиция Зорханы запоминается ремёслами и производством:


В первую очередь, как и в соседнем Агулисе - шёлковых тканей. И ковёр на стене (местную традицию обычно относят к карабахской школе, хотя вот не похож!) здорово перекликается с традиционным азербайджанским витражом шебеке (всё см. здесь):


К началу ХХ века шёлковое дело кормило 4/5 населения Ордубада, крупнейшие мастерские принадлежали купцам Бабаевым, Фараджевым, Нагиевым, Арабовым и Разиевым. По сравнению с армянскими мастерскими Агулиса они были более патриархальными, отставая от соседей по технической оснащённости, но не уступали количеством и качеством готового шёлка. В советское время мастерские были сведены в Ордубадский шёлковый комбинат, не знаю, живой ли ныне, но в музее так же удостоенный отдельного стенда:


Хотя в целом предприятием №1 в Ордубаде стал плодоконсервный комбинат - в окрестных предгорьях чрезвычайно хорошо растут фрукты и орехи:


Помимо краеведческого, в Ордубаде есть и пара домов-музеев - например, писателя начала ХХ века Мамеда Сеида Ордубади или химика Юсефа Мамедалиева.


Но я их не нашёл, поэтому вот просто дореволюционные домики вокруг сквера:


Частенько ещё и с остатками дореволюционных украшений:


Здесь же, у сквера, с Зорханой по соседству, стоит Джума-мечеть:


В её портале - камень 1607 года с указом шаха Аббаса I об освобождении Ордубада от налогов и податей за отважное сопротивление туркам, оккупировавшим Закавказье в 1584-1602 годах. Это превращение Ордубада в свободную экономическую зону вкупе с депортацией армян, освободившей в Нахичевани множество экономических ниш, и предопределило расцвет города в последующие два-три века.


С другой стороны, на фасаде - шахский герб. Нынешнее здание мечети скорее всего было построено в 18 веке:


И шебеке в её окнах манят даже снаружи, но насладиться игрой разноцветных лучей на колоннах мне не пришлось - в совершенно не туристическом городке Джума-мечеть оказалась закрыта:


Джума-мечеть, как ни странно, замыкает Старый Ордубад снизу, а здание хокимията открывает советские кварталы, круто спускающиеся вниз вдоль главной улицы Наджафоглу Рафиева:


На кадре выше - вершины Зангезура, вероятно Кетам (2821м) или Союгдаг (3147м) - после высшей точки, заснеженного Капутджуха, здесь хребет уже идёт на спад. А прямо за горами - Армения, медные рудники Агарака и старинный городок Мегри, похожий на брата-близнеца Ордубада, разлучённого с ним в детстве и попавшего в христианскую семью. На кадре ниже - иранский Киамекидаг (3358м), нависающий над восточной половиной Нахичевани: с другой стороны мы любовались им в прошлой части из Джульфы. А жёлтенькое здание справа...


...это мечеть Такеши 18 века, примечательная стелами у запертой двери и резными колоннами, одна из которых теперь экспонат в Зорхане:


Самое же примечательное здание в нижних кварталах Ордубада - бузхана, то есть погреб-ледник, старинный хладокомбинат. На табличке у входа указано, что 14 века, но нынешнему зданию вряд ли больше 200 лет, а облик его и вовсе современный:


В бузхане ныне ресторан, из фойе которого можно оценить глубина погреба. Там порой гуляют свадьбы, а для одиноких посетителей посреди знойного дня пара столиков стоит наверху. Где и пообедал я бозбашем с несвежей картошкой под разговоры с неплохо говорившим по-русски хозяином кафе, без особого радушия, скорее с подозрительностью выспрашивавшего меня, в каких ещё я бывал странах... В Ордубаде есть свои "фирменные блюда", но Нахичеванская автономия мне в принципе запомнилась единственным местом Азербайджана, где плохо кормят.


Ещё ниже - одинокий и обветшалый воинский обелиск. Наджафоглу Рафиев, имени которого улица - не азербайджано-советский поэт и не шахид Карабаха, а герой Великой Отечественной войны, командир танкового взвода, с первых дней войны отступавшего через Украину, а три года спустя наступавшего через Беларусь, первым войдя в освобождённые Барановичи.


Теперь вернёмся к Джума-мечети и пойдём от неё вдоль Ордубадчая наверх. По соседству со сквером - руины огромного медресе (1714):


В их облике есть что-то индустриальное, и совсем не удивлюсь, если в советское время здание занимал завод.


Выше - последняя уцелевшая в Нахичевани армянская церковь, посвящения и возраст которой я, увы, так и не смог узнать. Да и что это именно церковь, я тоже не очень-то уверен - по архитектуре вроде и похожа, однако уцелела она потому, что была давно и основательно переделана в мечеть. Вот только когда? В советское время, в месяцы независимости Араксской республики, а может церковь и вовсе построена до 17 века, когда армян переселили в Исфахан, и минаретами обросла ещё в дорусскую эпоху? Во всяком случае фотографии этого здания в мусульманском обличии, но до реставрации, в интернете не так сложно найти. Теперь она фигурирует в разных местах то как мечеть Анахатун, то как "церковь Кавказской Албании", то как просто Храм (Mobedi) без уточнения веры.


В целом же здесь - Уголок Новодела: жертвой реставрации по-нахичевански с вырвиглаз-красным кирпичом и ребристыми золотыми куполами пали старинная баня (на переднем плане и на кадре выше)...


....и ещё одна мечеть, ныне занятая сувенирной лавкой:


Впрочем, в лучшие времена в 5-тысячном Ордубаде было 18 мечетей, а с учётом молельных комнат - и вовсе более 40, так что в наше не столь набожное время в таком количестве попросту нет нужды.


Ну а выше начинают смыкаться старые махалли. Их в Ордубаде было 5, расходившихся двумя "усами" от Джума-мечети. Верхний "ус" слагают Уч-Теренг и Кюрдетар, между собой совершенно сливающиеся внешне:


По сравнению с восточным махаллями, куда дойдём позже, вид их не столь целостен, архитектура больше тяготеет к Российской империи, чем к мусульманскому Востоку, а главное - здесь очень мало жизни: город стёк вниз по долине, оставив верхним окраинам полузаброшенный вид:


Порой здесь натурально теряешь понимание, с какой стороны от Зенгезура находишься, в холёном и амбициозном Азербайджане или нищей и скорбной Армении. Впереди - что-то вроде заброшенной гостиницы, напоминающей о том, что при Советах из Ордубада не могли не лепить климатический курорт:


А белое здание справа на кадре выше при ближайшем рассмотрении оказалось заброшенной фабрикой. Причём станки её спокойно стоят - кажется, как и на Крайнем Севере, вывезти металлолом с этого сухопутного острова выйдет дороже, чем его продать.



Перед руинами гостиницы мостик через Ордубадчай приводит в третью махаллю Амбарас на месте той самой крепости-ставки Ильханов. По площади она не уступает остальным четырём махаллям вместе взятым и распласталась за речкой напротив всего ордубадского центра:


Так что и мечетей в ней как минимум две - Верхняя и Нижняя. До мечети Юхары-Амбарас я не дошёл наверх, судя по карте, буквально пару шагов, но отметился на близлежащей площади у родника под пологом тысячелетнего чинара:


И вы вероятно спросите, а где же те глинобитные улочки, которыми я так восторгался в начале рассказа? Они - в восточных махаллях, вплотную примыкающих к площади с Джума-мечетью:


В Ордубаде было 6 караван-сараев, но по сути небольшим караван-сараем тут был каждый зажиточный дом, состоявший из жилого каре вокруг колодца и садика, сквозь которые специальные проёмы в стенах обеспечивали постоянный сквозняк. Для гостей обустраивались не только отдельные комнаты, но и стойла для их коней и склады для их груза. Над пышным входом же располагалась "хана" ("помещение") - башенка с одиноким оконцем, которое в случае ЧЕГО могло служить бойницей. С тех пор, конечно, оконца успели расширять, но всё же вот вполне узнаваемая хана:


Во многих домах Ордубада, где одни и те же семьи могут жить не первый век, сохранились старые печи и мебель. Но я видел лишь двери - старые или новые, однако с "гендерными" звонками, прежде знакомыми мне по Бухаре и Астрабаду: стук кольца по дереву был адресован женской половине, а колотушки по металлу - мужской:


И жизнь в этих кварталах, кажется, так же ориентальна и патриархальна, как и их пейзаж:


Если идти от Джума-мечети, справа встречает махалля Мингис:


Чуть менее целостная, но все атрибуты при ней - торговый купол:


Вконец зареставрированная баня, в окрестной аутентичности зловещая, как "нулевой пациент":


И мечеть без минарета, единый ансамбль с которой слагают родник и древний чинар:


Слева от выходящей из центра улицы же начинается махалля Сершехер - уголок самого настоящего восточного города:



А глухой фасад справа - так и вовсе словно из дорусских, а то и досефевидских времён:


Пара арок отсекает махаллинскую площадь, на которую глядят мечеть и примыкающий к ней дом с роскошной ханой:


Под которую упрятан целый купольный зал, другой стороной выходящий в частный дворик дома. Там напоила меня чаем симпатичная азербайджанка лет 20, представившаяся местной журналисткой - но увы, для полноценного диалога мы так и не преодолели с ней языковой барьер:


Дверь мечети за кованной оградой, судя по звёздам - ещё советских времён:


А на площади - ещё один вековечный чинар:


И родник под павильоном-чортаком:


Вода в родник, как видите, течёт по специальным ходам и стекает куда-то дальше. "Каркас" Ордубада, определивший его план и махаллинское устройство - это система кяризов, то есть древний водопровод, питавшийся водой из горных родников. Построить его не так-то просто - ведь каждый дом должен был получать чистую воду, в которой выше по течению не стирали белья. Узлами системы и были 5 искусственных родников, у каждого из которых выросли свой чинар и своя махалля, и по возрасту этих чинаров можно предположить, что кяризы строились ещё как бы не при Ильханах. Некогда подобные системы были в десятках, если не сотнях, мусульманских городов, начиная от крымского Гезлёва (Епатории) и заканчивая уйгурским Турфаном, но мало где они выдержали конкуренцию с современными водопроводами. И на самом деле, в мировом масштабе, главная достопримечательность Ордубада - именно его кяризы, самые сохранные и активно работающие в "южных республика бывшего СССР".


Кое-где к подземным ручьям есть спуски прямо с улиц:


Один из которых, затерянный где-то в нижних кварталах, особенно глубок:


Он называется Кырк-Аяк, то есть Сорок Шагов - с самой обычной неухоженной улицы крутая скользкая лестница о сорока ступенях уходит куда-то во тьму и прохладу, к прозрачному и быстрому подземному ручью:


Про Кырк-Аяк я ничего не знал до поездки, но уже после прогулки по махаллям мне повстречался спокойный и безупречно говорившийся по-русски старик, в моём лице нашедший себе первого наверное за полвека нового собеседника. Старик явно был уважаемый человек в своём городе, хоть и гладко выбритый - но аксакал ("белобородый" дословно), и пока мы неспешно шли вдоль улицы, рядом с ним несколько раз водители машин притормаживали поздороваться. Потом я затронул тему ордубадских лимонов, и на одной из таких притормозивших машин мы поехали на базар, лежащий где-то в нижней части Ордубада. На базаре уже в мае встретило всё изобилие здешних фруктов и их производных вроде чурчхелы:


Ну а ордубадские лимоны - вот они. Стоит каждый из них по 3-4 маната (120-160 рублей), но они действительно необычны - по сравнению с привычными лимонами скорее сладкие, чем кислые, и вдобавок с тонкой, хорошо жующейся и тоже сладковатой кожурой. Такой лимон можно съесть, как яблоко, и даже я, вообще-то совсем не любитель кисленького, ел его мякоть, не морщась - вкус именно лимонный, однако очень мягкий. В чай же класть такой лимон оказалось не лучшей идеей - вместо правильной кислинки получалась какая-то неуместная сладковатая примесь.


В нескольких километрах от Ордубада, на берегу Аракса, заканчивается железная дорога - дальше, в Армении и "поясе безопасности" Карабаха пути заброшены до самого Горадиза.


За Араксом - Иран, селение Сиях-Руд, что в переводе Чёрная Речка:


Армения же вовсе не видна за островерхими горами Зангезура. И пусть последним кадром в долгой азербайджано-иранским серии будут голуби мира, клетка с которыми встречала у входа на ордубадский базар.


С Азербайджаном на этом всё... Поправочка - с фактическим Азербайджаном, потому что есть ведь ещё и Нагорный Карабах. Но его от Нахичевани отделяет армянский Сюник, о котором, от винного Арени до Мегри за горами - следующие полтора десятка постов.

АЗЕРБАЙДЖАН-2019

Обзор поездки и оглавление.
История, география, народы.
Кавказская Албания.
Искусство и кухня.
Транспорт Азербайджана.
Реалии и их предыстория.
Две стороны чужой войны.
Закавказье. Азербайджан, Армения, Грузия, Турция.
Апшеронский полуостров

Баку. Нагорный парк, виды и колорит.
Баку. Ичери-Шехер, Девичья башня.
Баку. Ичери-Шехер, дворец Ширваншахов.
Баку. Ичери-Шехер, дома и улицы.
Баку. Ичери-Шехер, вдоль стен.
Баку. Бакинский метрополитен.
Баку. Биби-Эйбат и Баилово.
Баку. Бакинский бульвар.
Баку. Молоканка.
Баку. Улица Низами и окрестности.
Баку. Вокзал и Еврейский квартал.
Баку. Советская.
Баку. Предместья.
Баку. Чёрный город и проспект Гейдара Алиева.
Апшерон. История, колорит и чудеса природы.
Апшерон. Сабунчи и Сураханы.
Апшерон. Мардакяны.
Апшерон. Гала.
Апшерон. Гобустан.
Апшерон. Сумгаит.
Азербайджанское Предкавказье

Губа и дорога из Баку.
Губа. Красная Слобода.
Хыналыг. Путь наверх.
Хыналыг. Аул.
Талышские горы

Ленкорань.
Лерик и Астара.
Ширван

Шемаха. Древняя столица.
Лагич. Селение ремесленников в горах.
Ивановка. Молокане.
Нидж. Удины.
Эретия (Шеки).
Гах и история Эретии.
Илису.
Закаталы.
Киш. Кавказская Албания.
Шеки. Новый город и общий колорит.
Шеки. Юхары-Баш (Старый город).
Шеки. Нухинская крепость.
Арран

Мингечаур и дорога Шеки - Гянджа.
Гянджа. Центр.
Гянджа. Разное.
Гёйгёль и немецкое Закавказье.
Нахичеванская автономная республика

Общее. Перелёт над Ираном, история, колорит, село Карабглар.
Нахичевань. Юг (Старая крепость и вокзал).
Нахичевань. Север (Ханский дворец и центр).
Асадкяф и Алинджа.
Джульфа и утраченное армянское наследие.
Ордубад.

ИРАН-2019

Обзор поездки (в основном Азербайджан) и оглавление.
Русская Персия. Наследие России в Иране.
Современный Иран. Впечатления и детали.
Современный Иран. Исламская республика и её обитатели.
Современный Иран. Транспорт.
Гилян

Общий колорит Гиляна.
Решт. Столица Гиляна.
Энзели. Северный порт Ирана.
Руд-хан. Горная крепость.
Масуле. Деревня для селфи.
Музей сельского наследия Гиляна.
К югу от Эльбурса

Энзели-Тегеранское шоссе и дорога в Сари.
Казвин. Новый город и Кантур.
Казвин. Старый город
Мазендеран и Голестан

Сари.
Бендер-Туркмен и остров Ашур-ада.
Горган, бывший Астрабад.
Туркменская степь. Гумбади-Кавус и Халед-Наби.
Тегеран

Башня Свободы, панорамы, терминалы и общий колорит.
Тегеранский метрополитен.
Большой базар, где убили Грибоедова.
Национальный сад, персидские казаки и наследие Николая Маркова.
Дома и улицы.
Русский Тегеран. Посольства, церкви, кладбища.
Революционный Тегеран. Тюрьма Каср, Американское посольство, музей Священной обороны.
Саадабад и ущелье Дарбанд.