Итуруп. Часть 4: вулкан Баранского ( 48 фото )

За три дня на крупнейшем из Курильских островов мы осмотрели показанные в прошлых частях очаровательный Курильск, мрачный, но не в меру исторический залив Косатка на тихоокеанской стороне, и романтические Белые скалы, где нас застиг тайфун. Этот же тайфун нам подарил четвёртый день, задержав теплоход "Фархутдинов" в Корсаковском порту на лишние полсуток. За этот день мы убедились, каким упущением было бы уехать с Итурупа, не побывав на вулкане Баранского и не искупавшись в текущем с него горячем ручье с водопадом.

Вот такой, чуть тропический вид, открывался буквально с крыльца нашей гостиницы. Курилы вообще показались мне ни чем иным, как Русской Океанией, и уж во всяком случае Меланезию или Карибский бассейн я представлял здесь куда чаще, чем Японию. Что за вулкан в кадре, точно не знаю - может Иван Грозный, а может и куда более дальний вулкан Тебенькова. Дорога же ведёт вроде и в сторону Тихого океана, но не доходит до него, упираясь в стену Грозного хребта. Там, на этом хребте, и наша цель - вулкан Баранского. Возят к нему здесь за 4000 рублей туда-обратно с ожиданием, и в первый день мы сочли это неприемлемо дорогим, пытались стопить на выезде, но в итоге повернули от того, что у меня сломался фотоаппарат. Следующий день выдался мрачным, а на заливе Косатка, куда мы таки добрались автостопом, я отдал 5000 рублей за то, чтобы вернуться в Курильск. После этого отдать 4000 за поездки на Белые скалы и Медвежью поляну мне было психологически не трудно, а в этот бонусный день даже вопрос не стоял, платить или не платить. Тем более что после тайфуна на холодные Курилы ненадолго пришла почти тропическая погода с влажной жарой и ярким солнцем. Теоретически, на Баранского можно доехать автостопом, хоть несколько машин в день на этот курорт всея Итурупа бывает, причём скорее всего - с возвратом. Гораздо менее вероятно, что в них найдётся свободное место...


Чуть за городом дорога пересекает Курилку, и на мосту через неё я хорошо запомнил Олин восторженный крик: "ЭТО ВСЁ РЫБА!":


Столько рыбы в воде нам видеть ещё не доводилось! Конечно же, это горбуша на нересте. Её могло бы быть ещё больше, если бы не РУЗ в устье, который я показывал за работой в посте о Курильске. Считается, что избыток рыбы обедняет речную воду кислородом и отравляет её продуктами разложения, поэтому если вылавливать её в устье по уму (то есть не всю и сразу), из икры, которую накидают оставшиеся, жизнеспособных мальков получится как минимум не меньше.


Чуть выше по течению - рыборазводный завод:


На Итурупе он не единственный, но образцово-показательный, "Гидрострой" сюда даже экскурсии водит Я же ограничился видом с дороги:


Которая вскоре начинает идти на перевал мимо правильного конуса невысокой горы Волчок (545м), похожей на поросший лесом террикон где-нибудь в Донбассе.


Вид её куда более вулканический, чем у любого из окрестных вулканов:


Горячеводский перевал немногим ниже (506м), и с него открываются отличные вида на берег Охотского моря с вулканом Богдан Хмельницкий (1589м) на полуострове Чирип. У правого подножья - Рейдово и дорога на Белые скалы, у левого подножья - Курильск и дорога на Косатку:


Какой же он, Курильск, маленький!


Но всё при нём - это действительно город, хоть и меньше иных деревень:


Под Богданом Хмельницким - аэропорт "Ясный", реконструированный в 2014 году на деньги "Гидростроя", став аэропортом "Итуруп". Ещё есть "Буревестник" на берегу Косатки, до того служивший и главным аэропортом на острове, и заброшенный аэродром "Ветровое" за Белыми скалами, примечательный тем, что его взлётка не бетонными плитами выложена, а просто выровнена на плотной пемзе.


Ещё на перевале есть чья-то могилка (то есть памятный знак жертве ДТП):


И одинокий обветшалый крест. Позади, в полный рост сам вулкан Баранского (1125м), хорошо узнаваемый силуэт которого нависает над Курильском и с моря. При японцах он носил малоприятное для русского уха нзвание Сасиусу, а переименовали его зачем-то в честь Николая Баранского - создателя советской эконом-географической школы, концепции экономических районов и территориально-производственных комплексов. Я как эконом-географ Баранского очень уважаю, и меня самого хлебом не корми, а дай что-нибудь отрайоннировать. Но по какому принципу в 1946 году раздавались имена здешним вулканам - загадка...


Сосед по хребту - Иван Грозный (1159м), при японцах Якеяма, а вдали вулкан Тебенькова (1250м), высшая точка хребта. За хребтом же сразу начинается Тихий океан, о чём напоминает стелящейся по долине хвост тумана.


Извергаются вулканы совсем по-другому, и именно Иван Грозный выдал в 1989 году последнее извержение Южных Курил:


Извержения тут бывают в несколько раз реже, чем на Камчатке, а в основном жизнь на вулкане напоминает о себе различной геотермальной активностью. Вот струится ручей, но вода его пахнет чем-то посторонним, а на скалах оставляет ржавый след. Ниже другой ручей - серый и противоестественно мутный:


А вот на склоне вулкана густо парит геотермальная электростанция:


За ворота её можно пройти беспрепятственно. Вроде бы в домике у станции живёт сторож, но нам он на глаза не показывался, и видимо выходит только если кто-то начнёт в открытую курочить оборудование.


Дело в том, что пущенная в 2006 ГеоТЭС "Океанская" не работает с 2013 года, когда из-за короткого замыкания на ней полетел энергоблок. Местные говорили, что генератор был от списанной подводной лодки и его нечем заменить, вики же пишет, что это был изначально предназначенный для геотермальной энергетики "Туман-2а".


Как бы то ни было, восстанавливать Океанскую не стали, сочтя, что уголь или мазут для котельных возить дешевле, чем обслуживать экзотическое оборудование.


А из земли вокруг ГеоТЭС идут прозрачные дымки:


Океанская стоит на сольфатарном поле, среди десятков мелких фумарол:



Но главное здесь - сходить за ГеоТЭС. Наш водитель об этом не знал, но на Кипящем водопаде нам повстречался подтянутый немолодой гид с туристической группой, который очень удивился, что мы не были на Бочке, и лично поехал с нами в обратный путь, чтобы показать эту самую Бочку. Более понятным применением для тепла земли, чем ГеоТЭС, тут оказалась купальня:


Вода в неё льётся реально горячая, я влезть сюда так и не смог, да и Оля забиралась с визгами, а вылезла красной. Из второй трубы по идее должна течь холодная вода, но поколдовав над ней минут 10, наш проводник сообщил, что здесь что-то сломалось. Бочку он хотел нам показать хотя бы потому, что обустроил её своими руками:


Но интересна здесь не только бочка. Ещё до купания мы пошли дальше, и проводник настойчиво советовал ни на шаг не сбиваться с тропы:


Потому что здесь подстерегает специфическая разновидность фумарол - "грязевые котлы":


На первый взгляд это те же грязевые вулканчики, что и на Сахалине... с той разницей лишь, что в грязевых вулканчиках эта серая грязь до неприятного холодная, а здесь... здесь, по словам проводника, её температура больше 300 градусов. Даже если это и не так, то поверьте, для необратимых последствий хватит и сотни:


Котёл кипит красиво, с шипением, паром и бульканьем:


Что это опасная штука - видно невооружённым глазом:


Особенно - в динамике: никакие фото не передают скорость бурления и количество мелких пузырей.

Рядом и другие фумаролы:




Стенка фумаролы:


И странная мокрая растительность около неё:


А под ногами в стланнике такие вот мелкие белые ягодки. Они съедобны, хотя как говорили мне Оля и местные, от них ни пользы, ни вреда. Зато вкус странный, так что была бы это не ягода прямо с куста, любой поборник ЗОЖа бы убежал с криками "Синтетика!".


Покинув Океанскую, едем дальше вниз по склону вулкана, мимо типичных для Итурупа причудливых лиственниц. Они означают, что тихоокеанские ветры задувают порой и сюда, и в жарком воздухе действительно появилась примесь пробирающего холода.


На импровизированной парковке уже стояла машина.
-ФСБшники, - мрачно бросил наш водитель.
-Откуда знаешь?
-УАЗ "Патриот" с гражданскими номерами.
Курилы, конечно же, царство Правого руля, а к "Патриотам" у местных основная претензия - не рассчитаны на островную сырость, очень быстро начинают ржаветь и гнить. С японками, впрочем, тоже не всё так просто - электрические узлы двигателя (не знаю, как это назвать корректно) у них расположены очень низко. "Как-то приезжали к нам японцы, ну и зашёл разговор о машинах. Я им говорю - всем ваши джипы хороши, кроме одного: речки из-за этой особенности на них вброд переезжать рискованно. А японцы смотрят такие на меня удивлённо, и дают мудрый совет - так переезжайте речки по мосту!".


Вулкан Баранского на Итурупе - курорт. Сюда возят гостей "Гидростроя", сюда катаются отдохнуть местные жители и "долгие" командировочные. При этом несмотря на всю популярность и неплохую обустроенность, Баранского - всеобщее достояние островитян, и за вход сюда ни с кого не берут денег.


Смотритель курорта в отсутствии людей - лиса:


Народная тропа сюда не зарастает, но из трёх машин, что ехали сюда в тот день помимо нас, ни в одной не нашлось бы свободного места.


Вулкан Баранского по умолчанию - это Кипящий ручей, низвергающийся здесь 8-метровым водопадом. Едва ли не самая впечатляющая курильская фишка - это горячие ручьи и речки. То есть натурально, ручей и ручей, быстрый и прозрачный (так как вода его абсолютно мёртвая), но - горячий. У Кипящей речки постоянная температура 43 градуса, и думается, нишу над водопадом вырубили в каменном дни ещё для самураев.


Тайфун и принесённый им проливной дождь слегка разбавили кипящую речку - по ощущениям тут было точно не 43 градуса, но какая-то гораздо более комфортная температура.


Водопад с температурой городского душа - это неимоверно круто!


Даже несмотря на то, что вода его кисловатая на запах, весьма противная на вкус и щиплет глаза. Купались мы здесь до тех пор, пока не появилось какое-то неприятное ощущение на коже. Хотя по словам местных, эта вода не вредная и купаться в ней можно если не сколь угодно долго, то по крайней мере сколь угодно часто.


Кипящий водопад в полный рост:


И его очередные гости:


О непосещённых нами достопримечательностях Итурупа, в том числе легкодоступных, я рассказывал в прошлой части. В целом, Итуруп оставил сильное, но тяжёлое впечатление: суровая враждебная земля, где вместо государственной власти хозяева - рыболовная фирма на охотском берегу и армия на тихоокеанском. Из трёх крупных островов Южных Курил Итуруп - самый сложный для путешествий. И самый затратный - за 4 дня мы здесь истратили более 20 000 рублей, и самое главное, если вы не на "ты" с медведем, то и сэкономить тут нет почти никакой возможности.

В следующих частях отправимся на Кунашир. Там всё совсем иначе!