Один день в походе в Исландии ( 70 фото )

Привет! Меня зовут Лёва. Мне 39 лет, и я давно уже живу в Нью Йорке. Это будет мой четвёртый день в сообществе. Мы с вами впервые познакомились три года назад, когда я возвращался на работу из отпуска в Азии. Я люблю ездить в разные страны, и делаю это раз в месяц - благо работа позволяет. Но в прошлом году рассказал вам о том, как проходит мой обыкновенный рабочий день (я работаю программистом в Гугле).


На этот раз, расскажу о дне, проведённом в походе в Исландии. Под катом моё 5 июля, сжатое в 70 фотографий, Это первый день популярного трека Лёйгавегюр. Если вы не любите природные красоты, можете смело пропускать этот пост.

Если говорить откровенно, то это не совсем первый день нашего трека. Мы с Тоней основательно распланировали этот четырёхдневный маршрут, и он должен был начаться накануне, в день моего рождения. Однако, что-то пошло не так, и в итоге, вместо того, чтоб пройти 4 июля первые двенадцать километров, мы заночевали прямо в стартовом лагере. Так что сегодня нам предстоит пройти двойную дистанцию - 24км.


8:22 утра, просыпаемся в палатке. Ранний подъём не совсем удался. То есть, по меркам обыкновенного рабочего дня это для меня довольно рано, но когда мы накануне обсуждали что неплохо бы встать и выйти пораньше, я не рассчитывал, так долго дрыхнуть. Но ночью и утром шёл сильный ливень, и вылезать из палатки в шесть утра совсем не хотелось.


Однако, наконец погода улучшилась, а небо расчистилось. Многие из палаток, стоящих вокруг нашей накануне, уже исчезли. Видно их хозяева в отличии от нас смогли рано подняться, и отправиться в путь. Мы находимся в лагере со сложным названием Ландманалёйгар, здесь начинается многодневный трек.


В лагере хорошие удобства, и даже есть горячая вода. Почистили зубы, сходили в туалет, затем завтрак! Несмотря на то, что сейчас начало июля, на исландском высокогорье около 12 градусов тепла. А тут ещё и ветер дует. То, что в лагере есть специальный тент для еды очень спасает. Столики здесь на четверых, а так как нас всего двое, к нам подсаживается ещё одна пара. Болтаем, пока кипит вода. Заливаем хлопья и чай, поедаем пару бутербродов. Можно собираться и выдвигаться.


Сборы палатки проходят быстро, она у нас уже давно, и мы навострились, каждый знает, что ему делать. В 10:15 утра мы нацепляем рюкзаки и выходим к тропе. День обещает быть отличным, небо голубое, облаков немного. Проходим красивые водоёмы с ярко-зелёной травой. Здесь вода подогревается вулканической активностью, поэтому такая пышная растительность.


Этот указатель отмечает начало трека Лёйгавегюр. Всего длина маршрута 54 километра. Первая остановка, Рафтинускер лежит в 12 отсюда, но нам предстоит пройти двойную дистанцию. Из-за того, что мы накануне заночевали тут в Ландманалёйгаре, у нас на поход вместо четырёх дней осталось всего три.


Тропа практически сразу уходит вверх. Рафтинускер находится на 550 метров выше нашей нынешней точки. Вдоль всего маршрута воткнуты такие палки с окрашенными концами, так что заблудиться тут практически невозможно.


Оглядываемся назад, чтоб ещё один раз посмотреть на Ландманалёйгар. То что казалось нам внушительным лагерем, уже с расстояния ста метров предстаёт крохотным сборищем домиков и палаток, на фоне природного величия.


Тропа проходит через поле застывшей лавы. Это острые тёмно-серые куски породы, похоже, что кто-то основательно вспахал плугом заасфальтированную парковку.


Проходим мимо парня, который ремонтирует тропу с помощью невероятно миниатюрного бульдозера. Я вспомнил, как однажды в Тайване встретил человека, представившегося "исландским лесничим". Мы тогда вместе с ним посмеялись (в Исландии практически нет леса), а потом он сказал, что на самом деле его обязанность - строить и ремонтировать туристические тропы.


Через полчаса выходим к активным вулканическим скважинам. Извержения нет, но из земли валит густой пар, и дико несёт серным запахом тухлых яиц.


Короче, здесь в Исландии таким никого не удивишь.


Проходим один из старых указателей. Тут есть несколько разветвлений, маршрутов для дневных прогулок из лагеря, откуда мы начали. Но мы с рюкзаками, и у нас нет времени на ответвления.


Около одиннадцати навстречу нам спускается большая группа туристов. Это люди, которым по виду хорошо за 50. Неужели они так рано вышли, что уже почти достигли цели?


Между тем, тропа поднимается всё выше и выше, проходит по живописному хребту между холмами, и ведёт к крупным кучам снега.


Вокруг нас открываются великолепные виды окрестных гор. Они ловят лучи яркого солнца и переливаются разноцветными оттенками.


Вдали темнеют горы, а ещё недалеко от тропы видны белёсые озерца - очевидно там в воде растворены разные вулканические вещества.


Тропа впервые выходит на снег. Нас предупреждали об этом накануне, но если честно, было трудно поверить, что мы встретим снег в июле, пусть даже в Исландии.


Первый заснеженный отрезок довольно быстро заканчивается. Я шучу Тоне на тему того, как нас предупреждали, что под снегом не будет видно палок, обозначающих маршрут. Это какой глубины должен быть снег то?!


Проходим группу туристов, кучкующихся вместе. Сначала подумали, что они молятся, но потом оказалось, что все вместе пристально разглядывают карту в GPS. Так как на тропе нет деревьев, видно очень далеко вперёд, и эти ребята уже где-то час маячили впереди нас. Мы догоняли их очень медленно, но вот они остановились, и мы прошли вперёд. Примечаем впереди следующую группу, которую будем обгонять.


Вот, кстати мой рюкзак. Вообще-то он на 70 литров, но я паковался по минимуму, чтоб легче было идти. Так как это Исландия, и везде есть хорошая чистая вода, то её с собой нести не надо, что неплохо экономит вес. В моём рюкзаке палатка, спальник, пенка, кастрюля с горелкой, еда на три дня, и немного запасной одежды.


Снег довольно неплохо утрамбован, и на нём чётко видны следы других туристов. Между тем, становится всё холодней и холодней.


Главная проблема в том, что всё время надо смотреть под ноги, чтоб не оступиться. Пока идёшь по снегу, вид у тебя примерно вот такой, метр снега под ногами, и собственно сами ноги. Всё. Если хочешь посмотреть по сторонам, надо останавливаться. А ещё, у меня начинают промокать ноги. Когда я купил свои трекинговые сапоги, они были водонепроницаемыми, но очевидно, с годами это свойство утратилось.


"Вот, посмотри!" говорит мне Тоня, показывая на палку-метку, которая еле-еле торчит из под снега. Оказывается он тут уже очень глубокий. Следующий час мы топаем по снегу, наслаждаясь видом, как на предыдущей фотографии.


Начинает реально холодать, и дует очень сильный ветер, который пронизывает сквозь все пять слоёв моей одежды. Мы поднимаемся на очередную вершину, на которой установлена мачта с мигающим фонариком. Тоня добирается до верха первой, и радостно машет рукой.


Там на другом склоне горы прямо на снегу стоит первый приют, Рафтинускер. Изначально мы должны были дойти сюда вчера, и переночевать в палатке. Однако, нас предупредили что всё место для кемпинга сейчас завалено снегом, так что мы добрались к этим домикам лишь сейчас.


На часах 13:30 - первый отрезок пути мы прошли за три часа и 15 минут. Мы поднялись на самую высокую точку дня, и всего маршрута - 1100 метров над уровнем моря (начинали с 550). Дальше будем только спускаться.


Домики Рафтинускера стоят на приподнятой деревянной платформе.


Тут стоят столики где туристы могут приготовить себе еды. Мы останавливаемся на отдых и обед. Походный паёк: бутерброды с рыбными консервами, сыром и огурчиками. Запиваем всё это водой, но чтоб отпраздновать успешное преодоление половины пути, так же делаем по паре глотков из небольшой бутылочки портвейна (у нас с собой всего 250мл).


Мимо нас проезжают чуваки на снегоходах. Это выглядит очень круто, но я не совсем понимаю как они притащили машины сюда. Кажется этот приют - единственный на треке, куда нельзя подъехать на автомобиле.


Пока обедали, окончательно замёрзли, и попросились в один из домиков погреться. Здесь есть несколько двухъярусных коек, где можно ночевать, но это стоит около $90 с человека, и все места бронируются за много месяцев вперёд. Пока мы греемся в предбаннике, можно немного посмотреть на условия, которые предоставлены в таких домиках. Тут две общих спальни, и одна кухня, где можно сидеть и общаться с другими туристами. Чтоб зайти внутрь надо разуваться, так что мы ограничиваемся тем, что смотрим на всё это с порога.


15:00. В общей сложности провели в Рафтинускере где-то полтора часа, и в три отправляемся дальше к следующему приюту, Альфава (Álftavatn) - до него 12 километров. Пока мы не спустимся в более тёплую погоду придётся дальше топать по снегу, пялясь в основном под ноги.


Оглядываемся на последок на Рафтинускер. Он тоже уже через пару минут выглядит маленьким и одиноким посреди заснеженных гор, которые его окружают.


Даже сюда постепенно приходит лето, и снежные пласты постепенно таят, и обваливаются. Края таких надломов выглядят очень фактурно, как будто они напечатаны на гигантском 3D-принтере.


Тем временем небо затянуло, мы сейчас так высоко, что кажется, облака вот вот опустятся нам на голову. Некоторые вершины гор вдалеке даже прячутся за серой пеленой туч. Но вообще видимость вокруг хорошая, нас окружают рыже-белые пятна местных гор.


Тропа какое-то время идёт вверх-вниз по этой холмистой местности, и в некоторых местах легче съехать по снегу как с горки, чем стараться аккуратно спуститься не оступившись.


Кажется, что здесь можно дотянуться до облаков рукой. Ну максимум подпрыгнуть придётся.


Впереди мы видим конец снежных полей. Далеко на горизонте появляется зелёная долина.


Но на нашем пути всё ещё полно снега. В некоторых местах, где по земле текут ручейки, они проделывают под снегом огромные пещеры. Идёшь по такому месту, и не подозреваешь, что под тобой где-то метр снега, а потом ещё три метра пустоты. И только удивляешься, чего это все остальные туристы остановились и фотографируют тебя?!


А потом, конечно хочется самому такую фотографию ещё с кем-то сделать, и мы остановились подождать, пока следующая группа нас догонит, чтоб снять их.


Перед нами первая река, которую надо перейти. По идее за время похода таких бродов будет несколько, но этот как бы и не считается. Вода здесь неглубокая, и с хорошей водонепроницаемой обувью можно смело топать с камня на камень, не промочив ноги. Однако, как оказалось, мои ботинки утратили свою водонепроницаемость, так что с каждым шагом я чувствую в ногах ледяные иглы холодной воды. Но делать нечего, надо переходить.


Прямо после реки был самый сложный участок дня. Здесь тропа поднимается по склону из мягкой вязкой глины, в которой утопают ноги. Ботинки вязнут с этой грязюке, и с каждым шагом есть чувство, что они вот-вот влипнут туда и останутся. К счастью этот кусок пути довольно небольшой, всего на пару минут.


Вот мы наконец вышли из снежных равнин. Впереди открывается вид на долину, куда нам предстоит спуститься.


Мы держим путь к во-он к тому озеру.


Решили отпраздновать тот факт, что цель появилась на горизонте небольшим привалом. Находим удобную кочку, садимся попить воды, и захомячить энергетический батончик.


Выставив максимальный зум на своей мыльнице-телевике, я даже смог разглядеть домики Альфавы на берегу озера. Да, издалека наш ночлег выглядит очень живописно.


Идём дальше. Указатель показывает, что нам ещё чуть больше 5 километров.


На часах 16:35.


Рядом с озером, куда мы идём, лежит красивейшая зелёная долина, конец которой упирается в ещё один горный массив. Её дно изрезано извилистой речкой. Кстати, таких и похожих видов я нафотографировал очень много, весь день красоты были на каждом шагу, просто они не вошли в этот пост из-за того, что я хотел "втиснуть" день в 70 фотографий.


Начинается резкий спуск. Дождавшись немого раньше ещё одну группу, мы остаток дня идём немного впереди них. Но незначительно. На этих склонах они немного нагоняют нас, так как у них есть трекинговые палки, а мы без них вынуждены прощупывать каждый шаг, и наступать очень осторожно.


Спускаемся к речке.


Отличное место для ещё одного небольшого привала. Без палок спуск оказался сложным, так что хочется немного отдохнуть от напряжения.


Здесь по соседству извивается ручеёк с ярко-зелёными берегами. Тут в Исландии такого полно, повсюду относительно тёплые водоёмы, и вдоль их кромки всегда будет расти яркое нечто (то ли трава, то ли мох).


Ещё одна река, которую надо перейти вброд. Мои немного подсохшие ноги снова полностью мокрые. К счастью тонины сапоги сделаны из более прочного материала, и они выдерживают натиск холодной воды.


Кажется, что мы вот-вот должны дойти до домиков, которые видели раньше, но тут перед нами появляется потёртый указатель, что ещё почти два с половиной километра топать. Мы к этому моменту уже изрядно устали.


Последние километра полтора пути тропа сливается с неасфальтированой дорогой (такие в Исландии называют F-Roads). Это конечно не так живописно, но зато плоско и без неожиданностей, можно просто топать не особо смотря под ноги.


А вот и домики приюта Álftavatn. Сперва нас удивляет (и настораживает) тот факт, что не видно палаток. Неужели здесь тоже нельзя камповать? Или может мы совсем первые пришли? (Это конечно очень вряд ли.)


Но подойдя ближе становится ясно, что палатки есть, они просто скрыты за подъёмом берега. Правда их тут совсем немного, штук десять (к вечеру наберётся ещё немного, но незначительно).


Вот последний указатель нашего сегодняшнего марш-броска: позади остались Рафтинускер и Ландманалёйгар, впереди ещё два дня ходьбы, 30 километров до Торсморка. Если бы у нас были силы и желание, то можно было пройти дальше ещё 4км, до небольшого приюта Вангиль, но мы уже и так устали, тем более, что здесь на берегу озера очень красиво.


Заходим в один из домиков, где платим за кемпинг - по $20 за человека в ночь. В Исландии даже в палатке на природе жить - не дешёвое удовольствие. На стене висит карта маршрута нарисованная от руки. Здесь крестики отмечают приюты, видны наш сегодняшний подъём и спуск.


А ещё тут висит информация о предстоящем участке маршрута. Завтрашняя погода: надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Такие "прогнозы" висят в каждом приюте, чтоб туристы не расслаблялись. Завтра нам предстоит пройти всего 15км, но зато предстоит переходить вброд относительно глубокие реки, где придётся снимать ботинки, и закатывать штаны. Ну с этим мы завтра разберёмся, сегодня мы просто рады тому, что дошли.


Выбираем место, где поставить палатку, сбрасываем рюкзаки. Моя бутылка для воды обклеена официальными наклейками с Бёрнинг Мэна - пару лет назад я здесь рассказывал, как проходит день на этом удивительном фестивале в пустыне штата Невада.


Прежде чем начать ставить палатку снова устраиваем небольшой отдых. После многих часов шагания простой столик со скамейкой кажется невероятной роскошью. Достаём яблоки, которые тащили весь день, и получаем от них невероятное удовольствие. Тяжёлую еду лучше съедать в первый день, чтоб потом было легче.


Чуть не забыл посмотреть время! 18:40. То есть, вторую часть похода мы прошли за 3 часа и 40 минут - немного дольше чем первую, но не сильно. Плюс, мы больше отдыхали и смотрели на разные красивые виды.


Ставим палатку за пару минут. Вообще-то она трёхместная, но на двоих очень комфортно выходит. Если надо, то три человека тоже в неё влезут. Мне эта палатка очень нравится тем, что она относительно лёгкая (где-то 2кг), но очень просто ставится, так что если есть опыт, то два человека могут всё сделать очень быстро.


А теперь - ужинать! На сегодня у нас паста с сыром. К сожалению, столик стоит на открытом воздухе, и ветер постоянно сдувает пламя горелки в сторону. Из-за этого вода кипит как-то чертовски долго, и мы успеваем хорошенько промёрзнуть. Приходится греть руки над огнём горелки, заодно блокируя ветер. После кипятим ещё воды на чай.


Тем временем, клонящееся к закату солнце красиво озаряет окружающие горы. После ужина мы моем и собираем посуду, и наконец забираемся в палатку.


Этот прекрасный момент, когда можно наконец снять с ног мокрые ботинки и носки. Я так же отстёгиваю грязные штанины от своих штанов. Как и любой человек, рождённый в СССР, я делаю это приговаривая "Лёгким движением руку брюки превращаются..." Всё это будет стоять и сохнуть ночью под навесом палатки с моей стороны.


21:40. По исландским меркам это как-то чертовски рано (здесь летом практически не темнеет), но мы уже достаточно устали, чтоб пойти спать. Шагомер Fitbit показывает, что мы прошли за сегодня 40 тысяч шагов. На сохранённой в телефоне карте отмечены звёздочками точки нашего маршрута. А рядом - коробочка с мелатонином, чтоб лучше спалось.


Всё, пора спать. На улице температура упала где-то до 5 градусов, так что в спальники мы залезаем в одежде. Решаем, что завтра можно будет хорошо выспаться, ведь идти всего 15 километров. В итоге я перед сном конечно же туплю в телефоны где-то полчаса. Связи здесь нет, но у меня закачана Википедия, и я читаю статьи про Древний Рим - потом как-нибудь пост напишу.


Спасибо, что дочитали! Вот такой день, прошагали с нелёгкими рюкзаками 24 километра по исландским красотам. А впереди ведь ещё два дня похода! Возможно, напишу ещё о них у себя в ЖЖ, так что заходите.