2800 миль, медведи и ледники: стоит ли ехать в Глейшер? ( 37 фото )

Многие путешественники уверяли, что Glacier National Park в Монтане, у самой канадской границы, — это жемчужина американской системы нацпарков. Снимки в интернете не убеждали, поэтому пришлось отправиться туда лично в сентябре и проверить всё своими глазами.

Обратный путь пролегал через Йеллоустон, где доводилось бывать и раньше — в 2009-м и 2020 годах. Первая остановка для сравнения впечатлений — Grand Prismatic Overlook.

За 11 дней маршрут составил 2800 миль, то есть около 4500 километров. На сам Глейшер было отведено пять полных дней — чтобы успеть охватить максимум локаций после столь долгой дороги.

В первый день, в пятницу 11 сентября, добрались до города Покателло в Айдахо. По пути планировали размяться и дойти до арки Breeze Arch в северной Юте, но увлеклись настолько, что за четыре часа преодолели 11 миль с подъёмом в 2000 футов на Sardine Peak — в дополнение к восьми часам за рулём.

В Айдахо давно манило место под названием Craters of the Moon National Monument & Preserve. Астронавты НАСА когда-то тренировались там собирать геологические образцы перед полётом на Луну, хотя поверхность настоящего спутника выглядит иначе. Лунные кратеры имеют метеоритное происхождение, а вулканические кратеры Айдахо — совсем другую природу.

Ночь провели в городе Бьютт в Монтане. Этот огромный по площади штат, вопреки названию, в основном равнинный, а не гористый, и прежде здесь хайкать не доводилось. Первая прогулка на монтанской земле — тропа к водопадам у озера Holland.

Погода начала портиться. Когда прибыли в Калиспелл, куда должны были прилететь друзья, заморосил дождь. К вечеру, пока сидели в Moose's Saloon, осадки прекратились, и удалось прогуляться по столице Flathead County.

В понедельник 14 сентября наконец въехали в парк Глейшер, но оценить его красоту под дождём было сложно. К тому же парковку на тропе к Avalanche Lake найти не удалось, и вчетвером отправились сквозь лес к McDonald Falls.

Вторую попытку припарковаться у Trail of the Cedars предприняли после ланча, но выяснилось, что на перевале выпал снег и сотрудники парка перекрыли почти всю Going-to-the-Sun Road. Альтернативой стала тропа к Rocky Point, однако погода спутала планы, и пришлось ехать греться в Lake McDonald Lodge.

На 5:30 вечера была забронирована лодочная экскурсия. Дождь стих, но пейзажи оказались суровыми, напоминающими Аляску или Огненную Землю, а не Монтану в сентябре. К этому моменту Глейшер никого не впечатлил, но оставалась уверенность, что главное впереди.

Во вторник казалось, что парковка у Avalanche Lake найдётся без проблем — от лоджа ехать всего десять минут. Но, несмотря на плохую погоду, поклонники Глейшера заняли все места уже к 7:30 утра. Дорога через парк по-прежнему была закрыта, поэтому пришлось ехать в восточную часть в объезд по US-2.

Ещё одна часть парка, Two Medicine Lake, закрылась после Labor Day (7 сентября) на ремонт дороги. Планы продолжали рушиться. У восточного въезда от Sun Point прошли тропу к трём водопадам — Baring, St. Mary и Virginia Falls.

Солнца всё не было, и красотой гор насладиться не получалось. Зато прошёл слух, что дорога через перевал открылась, и удалось заехать на Logan Pass — посмотреть на снег и прочувствовать сложности с парковкой в самом сердце парка.

Ночлег был в Mountain Pine Motel в резервации индейцев Blackfoot, и не обошлось без приключений — выключился свет. Но прогноз на оставшиеся три дня в Глейшере обещал хорошую погоду, и путь лежал к главной точке плана — Many Glacier. По дороге встретились медведи, пасущиеся на склоне. Сложно сказать, гризли это или чёрные барибалы, но увидеть медведей в Глейшере было одной из целей поездки.

В среду вдалеке показались лоси и горные бараны, но решено было не перегружать себя хайками и отдохнуть перед главным походом в четверг. На две ночи остановились в Many Glacier Hotel на берегу Swiftcurrent Lake — настолько впечатлили архитектура, атмосфера и расположение, что об этом месте хочется написать отдельно.

В четверг отправились к Grinnell Glacier — 10 миль с набором высоты 2000 футов. Этот хайк оказался одним из самых красивых в жизни. Прямо у тропы повстречался лось.

Затем начался подъём с видами на горы, водопады и бирюзовое Grinnell Lake.

Дошли до ледника. Лет десять назад писали, что из-за глобального потепления все ледники в Glacier растают к 2020 году, но сейчас прогноз пересчитали на 2200 год.

Но спешить в Глейшер стоит не из-за исчезающих ледников, а из-за растущего потока туристов: найти парковку и место в отелях становится всё сложнее. Друзья помочили ноги в студёном Мордоре, бросили ледышку в воду, и пришла пора возвращаться.

Последние две мили проплыли по озёрам на лодке.

В пятницу утром, не без боя, удалось найти парковочное место на Logan Pass — самой высокой точке Going-to-the-Sun Road. В хорошую погоду там прекрасно, но число желающих посмотреть на красоты парка превышает все разумные пределы. Поднялись к Hidden Lake Overlook с видом на Bearhat Mountain.

Видели bighorn sheep, а вот mountain goats в этой поездке показывались только издалека.

Раз получилось припарковаться, прошли начало длинной тропы Highline trail, которая начинается узкой полкой над дорогой.

Каким-то чудом парковка нашлась и у Avalanche Lake — самого популярного трейла в Монтане. Друзья остались ждать на берегу ручья, а вместе с братом за два часа сбегали до Лавинного озера — ничего впечатляющего. Идти туда под дождём в понедельник или вторник было бы бессмысленно. Больше запомнилась прогулка вдоль водопадов в мшистом лесу.

Оставалось посмотреть Lake McDonald в солнечную погоду. Яркость разноцветной гальки часто выкручивают так, что она становится похожа на драгоценные камни, но на самом деле пляж выглядит так.

На этом попрощались с Глейшером и замкнули кольцо, вернувшись в Калиспелл, откуда друзья улетали в субботу. А дальше под дождём на юго-восток. В 2 часа была зарезервирована экскурсия по Lewis & Clark Caverns — первому в Монтане парку штата.

А оттуда уже недалеко до Йеллоустона. Остановились в Mammoth Hotel, знаменитом тем, что перед ним бродят elk (вапити).

В воскресенье встали пораньше, в 5:24 утра, чтобы занять место на Fairy Falls парковке, откуда можно дойти до вида на Grand Prismatic, собственно водопадов и гейзера Imperial.

Йеллоустон — известный парк, но с парковкой в воскресенье там было намного проще, чем в Глейшере в любой день недели. Перекусили в Old Faithful Inn.

И посмотрели извержение нескольких гейзеров. Больше всего понравился Riverside.

Дошли до любимого Morning Glory Pool.

Потом заехали в долину гейзеров West Thumb на берегу озера.

И посмотрели знаменитые водопады в большом каньоне Йеллоустона, до которых добрались впервые.

День выдался долгий и насыщенный — прошли 15 миль, а проехали ещё 500. Переночевали в городке Blackfoot, ID, где расположен Айдахский музей картошки. Зайти туда не успевали и поехали в сторону Юты, где прошли Adams Canyon Falls — в родном штате тоже красиво, можно никуда не ездить.

В планах было остаться в северной Юте на вторник и подняться на гору Тимпаногос, но прогноз обещал грозу, и пришлось ехать домой, заглянув в Trader Joe’s за 15 плитками бельгийского шоколада. Сумку с медведями и черникой подарили друзья в память о поездке в Глейшер.

Поездка обошлась в $4100: $2400 — отели и лоджи ($240 за ночь в среднем), $800 на рестораны, $500 на бензин; $270 — лодки, пещеры, противомедвежий спрей (который не пригодился), $130 — еда из магазинов. При желании можно было бы сэкономить пару тысяч, но пришло время тратить деньги. Комнаты в Many Glacier Hotel «у медведей» стоили своих $364 за ночь. Если идти в Глейшере всего один трейл, то к Леднику Гриннелл.

Так является ли Глейшер самым красивым парком? Для нас нет. Благодаря трём дням с хорошей погодой, треугольным горам и медведям он занял в личном рейтинге 6-е место — после Зайона, Йосемити, Арок, Гранд-Каньона и Каньонлендса. Что выше парка Йеллоустон, который уникальный, но больше похож на природный музей с бизонами.

Глейшер — это переоценённый парк или просто нам не повезло с погодой? А вы бы поставили его выше Йеллоустона?