Домбай. Часть 2: Мусса-Ачитара ( 60 фото )

Говорят, однажды некий пройдоха Муса угнал из аула огромное стадо, повёл его пологим склоном через гору, да наверху упёрся в отвесную пропасть. Путь назад был отрезан погоней, и от бессилия Муса сел на краю да заплакал. Ту гору и поныне называют Плач Мусы, или по-карачаевски Мусса-Ачитара. Ну а легенда доходчиво описывает её устройство: в сечении эта гора (3012м) почти прямоугольный треугольник, и относительно пологому склону над показанным в прошлой части Домбаем в 1960-х готовилась судьба стать горнолыжным центром СССР. За 40 лет гору буквально опутал крупнейший в России комплекс канатных дорог общей протяжённостью в десяток километров. И хотя горнолыжная слава Домбая осталась в советском прошлом, недостатка в пассажирах у этих канаток нет: Мусса-Ачитара противолежит Главному Кавказскому хребту, открывая фантастические виды гор от Домбай-Ульгена до Эрцога.

Теперь вряд ли найдётся ответ, кто впервые придумал натянуть закольцованную верёвку над пропастью или рекой да повесить на ней корзину. Канатные дороги - технология древняя, а в промышленном масштабе её впервые воплотил в 1644 году голландец Адам Вайб в польском Гданьске. Там по 200-метровому канату на 7 деревянных опорах 120 вагонеток возили из-за реки грунт для строительства укреплений. Слабыми местами системы оказались движитель вроде гужевой мельницы да канат, который быстро перетирался. Первую проблему решил в конце 18 века англичанин Джеймс Ватт, вторую в 1834 году немец Альберт Фогтс, придумавший стальной трос из проволоки, по спирали сплетающейся в 6 прядей, в свою очередь образующих такую же спираль вокруг мягкого сердечника. Первая в России 9-километровая канатная дорога над болотами прошла от лесных делянок до станции Покров на Владимирщине в 1871 году, а в Европе к тому времени работали десятки канаток. Возить ими пассажиров впервые придумали в 1866 году в швейцарском Шаффхаузене: на Дамбу Мозера, громоздкую конструкцию посреди русла Рейна, уже не приводную плотину, но ещё не полноценную ГЭС, рабочие добирались в управляемых подвесных кабинках. Другую схему выбрали англичане: с 1892 года в первый в мире "небесный трамвай", то есть маятниковая канатная дорога (с двумя вагонами, которые по расписанию отходят друг другу навстречу) в Британском Гонконге соединила приморскую промзону с жилым районом на горе Паркер. Однако пассажирские канатки, в отличие от грузовых, тогда не выходили за рамки нестандартного решения частной проблемы. Медленные, слабые, беззащитные от непогоды и требующие от пассажиров некоторой сноровки, они плохо годились на роль массового транспорта... зато оказались незаменимы на горнолыжных курортах. Первый бугельный подъёмник (канат, к которому цеплялись волокуша или лыжник) заработал в 1908 году в австрийском Шоллахе, причём его создатель Роберт Винтерхолдер был не инженер, а обычный приказчик отеля. На богемном горнолыжном курорте Сан-Валли, штат Айдахо, железнодорожный магнат Ульям Аверилл Гарриман в 1937 году придумал ещё изящнее - взять обычную промышленную канатку, но только вместо вагонеток повесить на неё кресла. Вскоре Америку и Европу оплела густая сеть канатных дорог, к 1950-м годам доросшая и до Страны Советов. Первые отечественные "небесные трамваи" возили рабочих на рудники в грузинской Чиатуре (с 1954) и кабардино-балкарском Тырныаузе (с 1961), но вот и суровую страну, где счастье измерялось в тоннах, штуках и киловаттах охватил самый настоящий курортный бум. Первая в России канатно-кресельная дорога заработала в 1963 году на Чегете, а настоящим центром отечественного канатно-дорожного дела в 1970-х стал Домбай.


Из его центра, с высот 1620-40 метров над уровнем моря, на Мусса-Ачитару ведут аж 3 канатные дороги разных типов: кресельная, маятниковая (1970 год и столько же метров) и гондольная (2004-07, 1810м). Последний тип самый сложный: их кабинки перекидываются меж двух тросов - медленным на станции и быстрым на основном пути, но такая схема обеспечивает непрерывное курсирование достаточно крупных (на 6-8 мест) гондол. Какой-то из этих двух линий я и планировал ехать, однако в апреле-2022, по аномальной поздней для Кавказа весне, когда ущелья вокруг Домбая ещё забиты снегом, мы ухитрились попасть ещё и на какую-то аварию, оставившую половину Тебердинского ущелья без света. Гондолы и красные "небесные трамваи" бессильно висели над лесом, а на их станциях в центре посёлка, по разные стороны пешеходного мостика через Аманауз, была тишина. Зато между деревьев мелькали кресла с высоко торчащими лыжами и сноубордами: самая примитивная канатно-кресельная дорога, пущенная в том же 1970 году, на Домбае работает не от электросети, а от собственных дизелей. Её нижнюю станцию в Альпийском переулке на самых задворках курорта пришлось ещё изрядно поискать, однако у касс обнаружилась изрядная очередь. Путь наверх - это 4 яруса, и на каждом подъём стоит 300 рублей, а спуск бесплатный.


Линия длиной 860 метров уходит по лесной просеке, в прогалах которой лишь изредка открывается вид на посёлок:


Над аляповатостью современного курорта господствуют, помимо гор, две советские гостиницы - "Горные Вершины" (1976; кадр выше) и заброшенный "Аманауз", который в том же 1976 строить начали, но не закончили ни в планом 1985 году, ни сейчас. Также на кадре выше обратите внимание на устройство Домбайской поляны, где долины образуют крест: "вертикальная" перекладина - это ущелье Аманауза, который ниже переходит в Теберду и наконец в Кубань, а "горизонтальные" - долины речек Алибек и Домбай-Ульген. Вдоль последней мы и поднимаемся почти перпендикулярно гондольной и маятниковой дорогам.


Впереди выступает пик Инэ, он же Игла Джугутурлючата, который (3921м) выглядывает из-за ближней горы. Совсем вдали встаёт сам Домбай-Ульген, в переводе Убитый Зубр - не самая заметная, но высочайшая (4046м) гора этой долины. На высоте 1720 метров - наша первая остановка Поляна ЛИИ, начинавшаяся в 1930-х годах с небольшой турбазы то ли Лётного (в Жуковском), то ли Ленинградского (тогда какого именно?) исследовательского института.


Ныне здесь узел аж трёх канатно-кресельных дорог. Красная мачта с кадра выше принадлежит второй очереди (1971) длиной около 800 метров, которую теперь редко увидишь в работе.


Она вела вдоль Домбайского ущелья на Русскую поляну, где ещё до революции сипы и зубры впервые увидели палатки русских то ли туристов, то ли и вовсе геологов. Ещё в 1960-х, на заре Большого Курорта, Русская поляна была основной точкой притяжения горнолыжников, о самом именитом из которых напоминает лежащий на краю валун Камень Высоцкого. За поляной по Домбайскому ущелью можно дойти на живописный Чучхурский водопад, а чуть ниже неё серпантин технической автодороги уходит вверх по склону Мусса-Ачитары. В общем, не стоит удивляться, встретив на Поляне ЛИИ вот такой агрегат... тем более в тот апрель, когда попытка сходить в Домбайское ущелье разбилась о первых же встречных туристов, сообщивших, что дальше там всё в снегу.


К середине 1970-х слава Русской поляны померкла, а центр горнолыжной жизни окончательно сметился вверх по Мусса-Ачитаре. Третью очередь канатки проложили в 1976 перпендикулярно первым двум, и уже не с одинарными, а с двойными креслами. И здесь - совсем другой масштаб: 1142 метра по тросу и 547 метров (как Останкинская башня!) набора высоты.


Подхватив пассажиров, кресло круто уходит наверх и вскоре поднимаясь над верхушками мельчающих с высотой деревьев:


Крест долин отсюда виден ещё лучше - вот за посёлком поднимается Алибекское ущелье, которым в прошлой части мы доходили только до Кладбища Альпинистов. Дальше будет альплагерь "Алибек" (1936, до 1960 "Наука"), который особенно любил Юрий Визбор, в 1961 именно там впервые исполнивший "Домбайский вальс". Справа от ущелья высится "щётка" горы Сулахат (3439м), поодаль над широким Двуязычным ледником выглядывает острой пирамидой Аксаут (3910м), левее протянулся гребень Джаловчат (3870м), а за Алибекским ледником стоит и один из героев "Домбайского вальса" - "гордый красавец Эрцог" (3863м), господствующий в пейзаже ущелья. Но отсюда всех затмевает огромная островерхая Белалакая (3861м), под которой поперёк нашего взгляда уходит тёмное ущелье Аманауз:


Примерно в 2 километрах над морем окончательно отступают леса, а склон встречает в конце апреля бурой прошлогодней травой и пятнами слежавшегося снега. Слева видна верхняя станция маятниковой канатной дороги, судя по дощатой обшивке спроектированная тем же Валерием Жилкиным, что и огромные гостиницы в посёлке.


На фоне громады Домбай-Ульгена кресла канатки приходят на третий ярус. У него нет даже народного названия, которое заменяет высота - 2277 метров:


Взгляд в обратную сторону, постройки станции на фоне уже знакомой горы Сулахат и пика Семёнов-Баши (3602м). Тут надо сказать, что Семенов - это старинная карачаевская фамилия, начало которой, вопреки расхожему мнению, положил скорее какой-то выходец из хазарского Семендера, чем русский дезертир Семён. Но угодья славного рода Семенланы были явно не здесь - гору первовосходители в 1904 году нарекли в честь Петра Семёнова-Тян-Шаньского:


Станции канаток в постсоветские времена неизбежно обросли торговлей - каждая "ступень" представляет собой конгломерат кафе с карачаевской кухней, мини-гостиниц и базаров. На Высоте-2277 базар самый большой и активный - даже мне, почти что силой, тут впарали за 200 рублей огромный пакет травяного чая, который, впрочем, оказался очень даже хорош.


Отдельный аттракцион у маятниковой станции - сфотографироваться с яком Гошей:


Яки, знакомые мне по Киргизии и Монголии, на Кавказе появились в 1980-х годах, переселённые с Саян и Памира. Теперь хрюкающие быки (так як называется по-научному!) тут чувствуют себя как дома, и лишь пасутся большую часть года на недосягаемых прогулочным шагом высотах. Ну а Гоша с его пятнистой шкурой и изящным изгибом рогов - пожалуй, самый красивый як, которого я видел. Сфотографировать его хозяин-карачаевец разрешил только в отсутствии других потенциальных клиентов:


Напротив площадки - широкий Аманаузский ледник на склоне горы Софруджу (3781м) и тёмная вершина Театрального пика (3020м). Уж не знаю, за что его так нарекли, а легенда гласит, что однажды на пик забралась тургруппа театральных актёров, а вот спуститься им подготовки уже не хватило. И вот задействовав всё своё мастерство, лицедеи стали звать на помощь, а невольным зрителями драмы стали все туристы на Муса-Ачитаре. Первый ряд горного театра дополняют знаки, у которых все фотографируются.


А мы, найдя проход на станцию, продолжаем путь наверх:


Поляна-2277 - узел 5 (!) канатных дорог. Снизу, слева направо, сюда приходят кресельная (горизонтальное колесо), маятниковая (крупное здание) и гондольная (типовой павильон из стекла и пластика) линии, а наверх уходят Новая и Старая креселки. Первая также известна как Шестикресельная канатная дорога, и её сидения даже издали непривычно широки. Построенная в 2004-07 годах в комплексе с гондольной линией, она самая длинная на всём Домбае (2182м, подъём 665м). Но в тот день и она была парализована электроаварией, а нас везла наверх старая добрая Двукресельная канатка:


Здесь в апреле был ещё вполне глубокий снег, и на фоне Домбай-Ульгена с Джугутурлучатом отлично считывалась накатанная ратраками дорога:


Поддерживать её помогают снеговые пушки:


Но в общем бывалые горнолыжники Домбай не жалуют - равняют трассы здесь плохо, а из снега вылезает щебень, долго шкрябать по которому не напасёшься лыж. В своём жанре отдыха Домбай в последние годы проиграл Архызу, причём не только качеством, но и количеством и разнообразием трасс. Однако там ни за какие деньги не купить возможности нестись под гору в таких пейзажах...


4-я очередь Старой креселки, пущенная в 1983 году, совсем короткая - 581 метр по канату, 233 метра вверх. Впереди - станция Домбай-2500, в некоторых местах фигурирующая как Поляна Тусовок:


Кажется, очень отвязных тусовок - на пару секунд может показаться, что за вами следит НЛО:


Собственно, верхняя станция 4-й очереди. Двигатель у неё внизу, а здесь - лишь колесо каната:


На фоне Домбай-Ульгена - ещё одно скопление гостиниц и кафешек, в конце апреля утопающих в снегу человеку по пояс:


Иные эффектно висят над бездной, а вот базара тут уже нет - холодно:


Ну а пройдя чуть-чуть наверх по глубокой тропе, вдруг понимаешь, что летающая тарелка не примерещилась:


Это "Футуро", быстровозводимый пластиковый дом финского архитектора Матти Сууронена, разработанный в 1969 году как переносное убежище для лыжников. Очень лёгкие, сборно-разборные и оснащённые типовой мебелью, они напоминают мне не столько корабли пришельцев, сколько юрты постапокалиптических кочевников, но в целом, проект "не взлетел". В 1970-х годах в Финляндии было построено всего несколько десятков "Футуро", осевших, однако, по всей планете и лишь в 21 веке осознанных как веха модернизма. Советскому Союзу, по известной легенде, их партию подарил президент Урхо Кекконен после дружеского похода по Кавказу в компании Алексея Косыгина. Внизу о той встрече напоминает гостиница "Чинара", она же пансионат Управления делами ЦК КПСС, она же Дача Косыгина. Однако на самом деле Кекконен был не при чём: партию "тарелок" планировалось закупить к Олимпиаде-1980 в качестве информационных киосков, но под бойкот и эмбарго на фоне ввода войск в Афганистан каким-то образом попала даже эта безобидная вещь. Из трёх "тарелок", которые успели поставить СССР, две стали кафе в Гурзуфе и Краснодаре, а одна отправилась в Домбай по своему изначальному назначению.


Гостиница "Тарелка" теперь как бы не главная рукотворная достопримечательность Домбая. Внутри по кругу расположены 3 номера на 8 человек, кухня и санузел (фото есть здесь), а посередине - что-то вроде гостиной. Вот только снять её можно во-первых лишь целиком (а это 15-16 тысяч), а во-вторых - только с 1 декабря по 15 апреля. Мы оказались здесь в 20-х числах: трап был поднят, и лишь задумчивые алиен смотрел куда-то выше по горам.


Ещё дальше - странная выкладка из камней, руины сорванных ветром качелей да лавочка над бездной:


Под ногами - собственно Домбай, хотя из-за склона тут выглядывает дай бог треть посёлка. Справа чернеет отель "Горные Вершины", а левее раскинулся компактный район "для своих" в стрелке Алибека (слева в лесу) и Аманауза (справа в широком русле):


Подняв глаза, полюбуемся горами, будь то Зуб Софруджу:


Или Игла Джугутурлучата:


На склонах прямо по снегу спускаются водопады и перепаханные следы лавин:


Кто-то любуется всей этой красотой с вертолёта:


А мы всё тем же способом продолжаем путь наверх:


С Поляны Тусовок поднимается только 5-я очередь Старой креселки, самая длинная (1700м, перепад высот 502м) и зрелищная.


"Тарелка" цепляется за крыши гостевых домов:


От других непрощенных гостей из Внешнего космоса поляну стережёт старая пушка в необычной тигровой раскраске. На самом деле такими орудиями МЧС контролируемо спускает лавины:


Как на ладони вся "алибекская" сторона Домбая от Белалакаи до Семёнов-Баши:


На разных высотах параллельно нам тянутся ещё две линии. Внизу - всё та же Шестикресельная дорога, а вверху - обманчиво кажущаяся почти горизонтальной Югославка (1900, перепад высот 430 метров), о происхождении звучного названия которой я толком ничего не нашёл. Пущенная в 2000 году, она выглядит заброшенной, да и ведёт словно из ниоткуда в никуда, видимо являясь началом так и не построенной разветвлённой системы.


Все три линии сходятся на гребне Мусса-Ачитары, почти ровно в 3 километрах над уровнем моря:


Жизнь, однако, кипит и здесь - на пронизывающем ветру, в разреженном воздухе, под обжигающим горным Солнцем:


Музыку из кафе да горный ветер перебивала бойкая женщина в широкополой шляпе. В женщине этой явно умер стенд-апер, но все её речи, полные шуток и заходов, сводились к одному словосочетанию - "халявное бухло". Ну как халявное: с неограниченной дегустацией, а в ходе которой, забив рецепторы эйфорией от окрестных просторов, можно впарить незадачливым туристам пошлую бутылочку чего-то похожего на инвайт или юпи, в который добавили спирт.


Если кто повёлся - тут и подстраховочное заведение не просто есть, а впечатляюще висит над бездной:


С Мусса-Ачитары видно, что Домбай-Ульген безраздельно господствует над округой, да и Убитого Зубра лишь отсюда в нём нетрудно разглядеть. Ближе видны верхняя станция Шестикресельной канатки:


В которую я спокойно зашёл и сфотографировал пульт:


И нижняя станция Четырёхкресельной линии (661м), сооружённой вместе с ней в 2007 году:


Она поднимается выше всех - на безымянную соседнюю вершину (3168м):


Чуть ниже по склону - начальная станция Югославки, весь вид которой напоминает про эпоху безвременья:


Окончательно запутавшись в канатках, лучше просто выйдем по заботливо утрамбованной и расчищенной "набережной" к северному склону, над непреодолимой крутизной которого лил слёзы конокрад Муса:


Внизу - Гоначхирское ущелье, которым ходили караваны Шёлкового пути до нашествия монголов и отряды хаджретов (кабардинских партизан) Кавказской войны к турецким складам. В 1895-1903 годах там прошла Военно-Сухумская дорога за Клухорский перевал, в 1944 году (когда эти места, с депортацией карачаевцев, на дюжину лет отошли Грузии) обустроенная под автомобильное движение и исправно работавшая до распада СССР. Теперь это тупик, но вполне доступный для автотуристов:


А что за горы в той стороне - и пытаться опознать не буду:


Но даже по идеальной погоде за ними вряд ли можно увидеть Эльбрус - по прямой до него 60 километров.


Горы отсюда кажутся бесконечными:


Внизу виднеется замёрзшее озеро Павлиний глаз, а Гоначхир с Аманаузом сливаются в Теберду:


Над каменистым руслом, под ногами, кружили какие-то хищные птицы:


А в просвете ущелья виднеются две Теберды - курортный городок (ближе) и карачаевский аул Верхняя Теберда (дальше). За поворотом будет Карачаевск, где Теберда-река впадает в Кубань, а дальше - предгорья, в которых живут карачаевцы и черкесы, осетины и абазины, ногайцы и казаки... Равнина, вступив в права, уже не кончится до самой Арктики.


Пора в обратный путь. В следующих нескольких частях вернёмся на Кавказские Минеральные Воды.

ОГЛАВЛЕНИЕ.