Многоликий Байкал: Ольхон. Во льдах ( 38 фото )

Изрядное время поездки было проведено, разумеется, на глади озера.
И пусть канонического прозрачного льда в этом году не было вообще, посмотреть и прочувствовать там было чего.


Основными средствами передвижения на льду, помимо своих двоих, на Ольхоне служат велосипеды (весьма специфично с учётом мороза под сорокет)...


...хивусы - такие странные конструкции на воздушной подушки, своим способом движения напоминающие турбовинтовые самолёты. Сзади установлены огромные вентиляторы, лопасти которых нагнетают воздух и машина довольно резво, разгоняясь километров до 50-70, движется вперёд.


Кстати, это единственное средство связи острова с материком в периоды межсезонья.

Довольно популярно и катание на коньках: даже в этом году, когда льда не было, хивусами и машинами по озеру были натёрты ледовые трассы, по которым бодро скользили конькобежцы.

Читал отчёты и смотрел видео туристов, которые совершают на коньках марш-броски, например за несколько дней от Листвянки до Ольхона на коньках, либо вокруг острова. Это круто, конечно, но одно дело когда ты самостоятельный турист с большим опытом, знающий свои возможности и пределы. Типа Марины Галкиной, пред которой даже белые медведи трепещут.


И совсем другое дело, когда рыхлые хипсторки со своими летящими подругами покупают многодневный тур "на коньках по Байкалу" и такие воодушевлённые катят (первые десять километров), после чего начинают падать, канючить, размазывать слёзы по бородатым лицам и требовать спасательный вертолёт.
Судя по прочитанному и увиденному, в таких турах вероятность убиться в хлам превышает разумный риск, ибо организовано всё обычно как бог на душу положит, а ваша единственная страховка - птица цвета аквамарин.
Так что покататься взад-вперёд норм, но в длительные пробеги лучше не стоит. Ваши мощи вам ещё пригодятся.

А самый популярный транспорт что зимой, что летом, конечно, уазики-буханки.
На Ольхоне я понял, куда Ульяновский автозавод реализует 80% своей продукции.


Из Хужира можно по льду озера съездить либо к крайней северной точке острова, мысу Хобой.
Либо на юг, к острову Огой, известному своей буддийской ступой, а также мысом Дракон, около которого в платьюшках не по сезону любят корчиться на морозе инстаграмщицы.

Мы сначала поехали к Хобою, делая множественные остановки по дороге, дабы запечатлеть в вечность неповторимые наплески 2022 года на крутых байкальских берегах.


В качестве транспорта был выбран самый дорогой, вертолёт хивус.
Не смотря на некоторую трэвел-отмороженность, я на самом деле не люблю бессмысленного риска и, посмотрев на ютубчике несколько роликов на тему "провалились на машине под лёд на Байкале" решил, что нафиг эти буханки. Хивусом, ребятки, только хивусом.
Ролик вставлять не буду, если хотите, сами нагуглите. Но там такоэ с видеорегистратора тачки, что как вспомню - спать идти боюсь.

Хивус внутри как повезёт.
Есть по типу автобусов/самолётов, там ряда четыре сидений и получается по два места в ряду у окон с двух бортов, да и те кто в проходе тоже не обделены. Это норм.
А есть такие, где сиденья по кругу и сидишь вроде как к окну задом, разглядывая напротив сидящего.
Нам попалась вторая конфигурация, но благодаря тому, что кто рано встаёт, тому места козырные, мы сидели рядом с капитаном. Да, хивусы считаются водными судами и там капитаны за штурвалом.
Вид из окна был какой-то такой


Справедливости ради, 90% экскурсантов по льду передвигались на буханках и, как я понял, провалиться под лёд в таких поездках вероятность невелика, ибо машины едут группами и по накатанной трассе.
Но также нужно заметить, что рессор в уазиках нет от слова "вообще", а ледовая дорога вовсе не гладкая, как стекло. Филей во время поездки на буханке изрядно отобьёшь, да.

Опять же, стоимость экскурсии на хивусе хоть и примерно в два конца от буханкиной, но при этом абсолютно адекватна.
Листвянские обнаглевшие куркули по цене, в которую нам обошлась трёхчасовая поездка через половину Ольхона, предлагали пол часика на таком же агрегате прокатиться вдоль берега три года назад, как сейчас помню.


На Ольхоне предлагают ещё доставку на хивусе от Хужира до Листвянки, типа около семи часов по невероятной дороге и всё такое.
Ценник не узнавал, но не рекомендую. По практике езды на хивусе, виды надоедают довольно быстро, а плавный ход аппарата действует очень убаюкивающе. Так что огромных впечатлений от такой поездки, думается мне, не получишь, ибо тупо заснёшь через часок.

Важная табличка


Туристов действительно довольно много, и отломанные сосули в порядке вещей. Не знаю, с собой, что ли, увезти пытаются?
Как можно такую красоту вандалить, это же произведение искусства!


Следы мочеиспускания тоже попадались в некоторых гротах - ну тут уже совсем руки поднимаю.
Для поддержания веры в людей будем надеяться, это просто у зассанцев цистит.

Один из тысячи гротов, очередь пофоткаться (и это ещё китайцев нет)


Полагаю, вы уже поняли, что Ольхон - царство наплесков


Ледяные стены многометровой высоты и потрясающей красоты


Не поддающиеся никакой логике формы


Это всё красиво, но если задуматься, какой высоты должны быть волны, чтобы сделать такое, становится не по себе


Наплески - следствие сармы.
Это бешеный ветер, накрывающий Ольхон в ноябре-декабре, хотя случается и зимой, и даже весной.
Во время сармы жизнь на Ольхоне замирает, ибо сила его такова, что срывает крыши, подхватывает коров, швыряет в озеро местные баркасы, словом, творятся всякие непотребства.
Страшноватая штука.

Не хотелось бы ощутить эту мощь на себе


сосулю над чепчиком отломали до меня!

Квартирку на зиму не жалаете снять?


Многие залезают под ледяные навесы, намытые в месте соприкосновения озера с островом.
Тоже не удержался, да.


У берега груды льдин. Ходить по ним довольно сложно, лёд есть лёд. Зато никаких туристов во глубине не наблюдается.


Натоптыши указывают популярные маршруты в прозрачно-голубых торосах


Думаю, Белые Ходоки появились где-то здесь


Мыс Хобой представляет собой скалу, напоминающую профиль отдыхающей бурятки. Само собой, сопровождается всё сдержанной легендой о том как хану Байкалу кто-то насолил, тот рассердился и закаменил редиску


На обратном пути капитан свернул куда-то в сторону материка и вывез нас на отрезок относительно чистого льда.
Небольшой плюс хивуса: сюда уазики не доезжали


А на Огой мы так и не поехали. Дракон хорошо смотрится в окружении прозрачного льда, но не снежного поля, а смотреть буддийскую ступу (вполне себе новострой двухтысячных) как-то не захотелось.

Зато одним днём прогулялись по Малому морю, довольно далеко отходя от берега.
При желании могли бы и до Огоя пешком дойти, он виднелся на горизонте, однако ж не захотели, да и топать по байкальскому насту было несколько неуютно.


Прозвучит странно, но всё время пребывания на льду не оставляло ощущение присутствия гигантского живого и мыслящего существа. Можете считать меня куку, но было не особо приятное чувство чьего-то тяжёлого взгляда.
Нигде подобного не испытывал, только на Байкале.


Вообще считаю, что у национальных верований зачастую имеются веские предпосылки. Перед поездками уделяю отдельное время изучению этих верований и не люблю высокомерное отношение к традициям и взглядам местных жителей.


Думается мне, отношение бурят к Байкалу как к живому и весьма грозному существу, которое постоянно кого-то за что-то наказывает, частицу истины в себе несёт. Сам прочувствовал.


Ну и, конечно, вот эта позиция "деньги уплочены, значит делаю чё хочу" - поведение мудаков.

Прямо у Хужира расположен мыс Бурхан, более известный как скала Шаманка.
Место считается священным у бурят, к нему не рекомендуется слишком приближаться, ибо по местным верованиям в горе живёт дух Байкала.
На подходе к Шаманке установлены столбы, символизирующие ритуальные коновязи, к которым паркуют своих небесных скакунов духи озера


Запрет на подход к мысу не сказать чтоб соблюдается, рядом всегда прилично народу.
Особо отбитые шарятся и по самой горе, пытаясь то ли сфоткаться, то ли найти пещеру, которая там есть и в которой по местным верованиям у духа озера штаб-квартира.
Вход в пещеру, если что, считается святотатством, всё равно как в нашем храме в алтарь пройти и пивка там выпить.

Пошёл я как-то утречком встретить рассвет с видом на Шаманку. Рядом пристроились романтичные интуристы.


Как вы думаете, что я увидел дальше?

Разумеется, какого-то идиота, который залез на самую что ни на есть вершину Шаманки и запустил оттуда дрон.
Зачем было лезть туда при наличии дрона? Ну снять же своё дебильное табло для ютубчика, зачем ещё...

Вон этот баран торчит, довольный, очевидно, до усрачки.


Рассвет, если что, там не особо впечатляющий.
А вот закат вполне. Ближе к заходу солнца у Шаманки масса людей начинают запускать дроны, в результате чего возникает когнитивный диссонанс: зима, морозище под минус сорок, а кругом жужжание, как будто стая комаров налетела.

Как раз во время нашего пребывания на острове, около Хужира открылся фестиваль ледовой скульптуры.


Сами скульптуры были ну так, видывал я и получше, но сама движуха понравилась.
Приехало очень много народу, было морозно и весело. И антураж, конечно, впечатляющий.


Хотя интересные решения попадались


ау-ау-ау-ау (кривовато изображает тюленёнка) (хотя это вообще-то нерпа)


Как сваяли прямо в наплеске мамонтёнка, а на заглавной фотке шамана - не знаю. Но смотрелось круто.
Хоть это и были, вроде как, внеконкурсные работы, но вручаю им приз моих зрительских симпатий.


Очень удобное изобретение ледяная линза.
Туда можно сложить мешающихся под ногами личинок и идти себе спокойно развлекаться: сами по себе они оттуда не вылезут. Я-то залез, так потом корячился несколько минут в попытке выбраться.


Что сказать напоследок...
Душевная выдалась поездка.
И Байкал - это Байкал.


Отдельное спасибо маме, составившей мне компанию в путешествии с такой не самой простой логистикой. А потом ещё и ходившей со мной по сопкам и льдам-торосам многие километры.

Всем читавшим - спасибо.
До новых встреч!