Чуйский тракт - красота, достойная любых жертв ( 42 фото )

В 2014-м журнал National geographic опубликовал свой рейтинг самых красивых автодорог мира, в который, на 5-е место, попала и одна российская трасса - М-52, более известная как Чуйский тракт. Я катался по ещё одной дороге из этого списка - румынскому Трансфэгэрашскому шоссе, которое, по версии NG, заняло 4-ю позицию. И это заставляет меня считать, что рейтинг несколько ангажирован, т.к. наш кандидат на порядок круче. Он как минимум длиннее раз в пять, и от начала и до конца дарит непрерывный визуальный экстаз. В классическом понимании маршрут Чуйского тракта - от Бийска до монгольской границы, и почти на всём протяжении это горы. Но какие же они разные! Природа, виды и характер местности меняются с сумасшедшей скоростью и частотой, от впечатлений очень быстро наступает передоз. Свой рассказ о нём я кое-как ужму в три части, хотя фотографировать тут хочется каждый изгиб и поворот. Вопреки хронологии, в первом посте - то, что показалось мне самым захватывающим на Чуйском тракте: его дальняя часть, со степями, монгольской границей и самыми невероятными горными пейзажами.

Пост написан специально для сообщества


travel_russia #ХочунаКавказсТревелРаша

 Сегодня официально «Чуйским трактом» (он же Р256, до 2018-го - М52) считается трасса от Новосибирска до границы с Монголией в посёлке Ташанта республики Алтай. Таким образом, формальная его длина - чуть менее тысячи километров. Исторически же его принято отсчитывать от Бийска, да и для туризма он становится интересен именно там. Там же расположен и музей Чуйского тракта. От Новосибирска до Бийска - обычная равнинная местность. Про этот участок, а также дорогу вплоть до столицы Алтая Горно-Алтайска, я в общих чертах рассказывал во вводном посте про это автопутешествие.


 Участок от Горно-Алтайска до села Усть-Сема, а также тупиковое ответвление от Усть-Семы до посёлка Чемал, именуемое Чемальским трактом, - это отдельная история, оплот организованного и сравнительно пассивного отдыха на Алтае. Тут природа ещё не столь яркая (по сравнению с остальной частью республики), зато впечатляет (иногда с отрицательным оттенком) рекреационная инфраструктура. Об этом месте будет отдельный пост.


 К знакомству с Чуйским трактом в его чистом виде мы приступили с Усть-Семы. Первые 200 километров после неё - относительно спокойная уютная гористая местность. Красивая, живописная, но по сравнению с тем, что будет дальше, откровений не вызывает. Эту часть, вопреки хронологии, оставлю на второй рассказ. По степени впечатлений Кавказ она не переплюнет. А вот уже в дальней части Чуйского тракта начинается настоящая визуальная феерия. Её и хочется показать. Начнём с посёлка Иня, а вернее с его живописных мостов. Их два - новый и старый. Как выглядит со стороны первый из них, построенный в 70-е, я показывал во вводном посте, повторяться не буду. Здесь лучше приведу его вид изблизи, дабы оценить высоту:


 В нескольких десятках метров от нового до сих пор можно увидеть невероятной красоты старый подвесной мост через Катунь. Построенный ещё в 1936-м, он, по некоторым данным, стал первым подвесным мостом в СССР. Чуйский тракт тогда ещё был грунтовым и частично непроходимым для автомобилей, так что для этих мест он был более чем передовым. Использовался вплоть до 70-х годов. Хотелось бы надеяться, что простоит он ещё долго.


 От моста хорошо виден ининский памятник Ленину. Говорят, первый на Алтае. Я, может, надумываю, но в его постаменте, кажется, уже присутствуют какие-то местные, словно бы даже буддистские мотивы:


Сегодняшний Чуйский тракт - на удивление комфортная и удобная трасса. По незнанию можно подумать, что какая-то глухая дорога в отдалённой республике, не проходящая ни через один крупный город, будет чем-то сродни печально известной «Лене» образца начала 2000-х, и разрекламированные красоты придётся смотреть вопреки дискомфорту. Но в реальности на всём протяжении тут практически идеальный асфальт, разметка и аккуратные обочины. Едешь расслабленно и эстетическое удовольствие получаешь не только от пейзажей, но и от самой дороги. Конечно же, тут много изгибов и подъёмов со спусками, но когда видишь такую красоту, гнать совершенно не хочется.


 Но так было не всегда. Окончательно грунтовые разрывы ликвидировали только в 2007-м, да и в более-менее проезжаемое для рядовых авто состояние дорогу привели не так уж давно. Торговый путь в Азию существовал здесь издревле, но представлял он собой не более чем опасную тропу для вьючных караванов. По ней же, по сути, пошли и первые русские купцы после вхождения Алтая в состав Российской Империи в XVIII-м веке. Мотивация была хорошая: на торговле с Монголией (а через неё и с Китаем) можно было сколотить состояние, что наиболее везучим и предприимчивым в итоге и удалось.


 Первая попытка расширить дорогу и сделать её пригодной для колёсного транспорта была предпринята в начале XX-го века, но делалось это по инициативе и на средства «снизу», и получилось не очень. В нашей стране масштабные проекты реализуются только волевым усилием власти. Условно проезжаемым для автомобилей Чуйский тракт стал лишь в 30-х, уже при СССР. И при том надо понимать, какие это были машины. Большинство современных легковушек там бы не проехали. Ну а всевозможные достройки и спрямления тянулись вплоть до 80-х, и большую часть этого времени тракт был грунтовкой.


Не так много на Чуйском тракте рукотворных объектов, которые вызывали бы какой-то интерес. На фоне подобной природы и без того всё меркнет, а тут ещё и быт, откровенно скажем, незатейливый. Но этот забор с башней, отсылающий к Кавказу, откровенно бросается в глаза:


На закате въезжаем в село Акташ. Это один из крупнейших (2500 человек) населённых пунктов на Чуйском тракте и один из немногих промышленных в республике. Появился в советские годы для добычи ртути на близлежащем месторождении. Для малонаселённой и преимущественно аграрной республики Алтай, где остатки и без того скромной промышленности окончательно похоронили в 90-е, горняцкий посёлок - это экзотика. Впрочем, местная шахта также закрыта.


Акташ - одно из буквально двух-трёх мест на тракте, где можно переночевать с неплохими удобствами. Здешнюю гостиницу бронировать надо за три месяца с полной невозвратной предоплатой, т.к. спрос на неё сумасшедший. Из двух ночей, которые мы планировали тут провести, нам нашлись номера только на одну. В результате в первый день на ночлег пришлось ехать до Кош-Агача, что сильно ухудшило логистику путешествия. Также тут есть несколько мест для перекуса, но откровений ждать не приходится. Слава богу, обошлось без отравлений. Мемориал Великой Отечественной в Акташе:


От Акташа до Кош-Агача нам предстояло проехать ещё сотню километров, а солнце стремительно опускалось за горизонт. В сети и по сарафанному радио гуляют байки, что Горный Алтай - регион достаточно небезопасный. Мол, местное коренное население в глубине души националисты и к русским относятся плохо. Также они плохо сопротивляются алкоголю и по пьяни могут и убить. Всё это напоминает скорее соседнюю Туву, где подобное действительно возможно, а вот про Горный Алтай, сколько не искал, фактов таких никто не припомнит. Туризм кормит республику, и при адекватном поведении гостей не похоже, чтобы им что-то угрожало. Тем не менее, сто километров в темноте по пустой дороге в безлюдной местности оптимизма не внушали.


После Акташа красота окружающих пейзажей возрастает по экспоненте. Буквально за первым поворотом после села впервые за весь путь выплывают настоящие горы - высокие, со снежными вершинами. Зрелище величественное и потрясающее. Они в итоге остаются где-то в стороне, но полюбоваться успеваешь. Здесь они в дымке, а в вводном посте я показывал их в ясную погоду.


Совсем неуютно ехать стало, когда после заката резко потемнело, с неба внезапно пошёл проливной дождь, а над нависающими горами стали сверкать яркие молнии. Из колонок машины словно по заказу заиграло "Пекло" Би-2. Атмосфера рокового фатализма была обеспечена. Так под ливнем и грозой, в темноте, мы проскочили Курайскую степь, сухую межгорную котловину, расположенную на высоте 1500 - 1600 метров над уровнем моря, и кое-как забежали в свою гостиницу.


Остальные кадры с этого участка, как нетрудно догадаться, сделаны на обратном пути:


Сказать, что виды тут фантастические, это не сказать ничего.


Вскоре мы выезжаем из гор в другую котловину, ещё более масштабную и высокую относительно уровня моря. Это т.н. Чуйская степь. Этакое вогнутое плато, со всех сторон окружённое горами. Место насколько красивое, настолько же некомфортное.


Из-за такого необычного устройства климат тут мягко говоря суровый. Чуйская степь согласно многим источникам считается самым сухим местом России и самым холодным в республике Алтай. Температура зимой тут опускается до -45, летом может подниматься до +31. Нам здесь, впрочем, и в конце июля было совсем не жарко. Наоборот, прохладный сухой ветерок хорошенько так бодрил. Но это было по-своему приятно, этакий экзотический колорит. А вот как тут люди круглый год живут...


Центр Чуйской степи, а заодно и всего юго-востока Алтая, - село Кош-Агач, куда мы добрались ночью, а утром из окна гостиницы увидели потрясающие ни на что не похожие пейзажи, словно со страниц какого-нибудь "Вокруг света":


Прямо из центра Кош-Агача видно, как устроена Чуйская степь. Мы на плоской равнине, которую по кругу ограничивают горы. Но на самом деле они достаточно далеко:


Кош-Агач по местным меркам просто мегаполис - более десяти тысяч населения. Всего-то в шесть раз меньше, чем в столице. Здесь и магазины, и гостиница, и какая-то оживлённость на улицах.


Удивляешься только, зачем столько народу живёт в таких климатических условиях. Но место это всегда было удобным и важным по ряду причин. Основали его русские купцы в начале XIX-го века. Вернее не то чтобы основали, а скорее оно таким спонтанно получилось, как последняя точка перед монгольской границей. Тут устраивали ярмарки и склады и вели торговлю с монголами. В наше же время, полагаю, люди тут нужны для работы на границе и для обслуживания дороги.


Не вполне логичный факт. Несмотря на нахождение в составе республики Алтай, вблизи границы Монголии и Китая, подавляющее большинство населения тут казахи. Даже улицы Кош-Агача похожи именно что на картинки Казахстана. Кош-Агачский район - наиболее мусульманский во всей республике. На прошлом кадре видно мечеть.


Ну а за Кош-Агачем степь становится ну совсем уж характерной; такой, как её себе представляешь. А вовсе не тем, что называют степью на Кубани или на Дону.


Земля и столбы. И всё. Тут уже откровенно пахнет Монголией.


До неё тут в прямом смысле рукой подать. За какими-то из окрестных гор, собственно, уже Монголия.


Быт тут уже сугубо свой. Даже на остальной Алтай не похоже, не то что на остальную Россию.


Степные погодные метаморфозы. В какой-то момент на горизонте появился грозовой фронт. Казалось, он совсем рядом и поливает вон ту деревеньку:


Отчётливо было видно молнии. Казалось, вот-вот и нас накроет.


Но нет. Проехали как-то мимо. В степи вообще всё дальше, чем кажется.


Коровы и лошади хаотично раскиданы по карте:


Столбы:


Камни:


Коневоды. Странное сочетание кочевого жилища и автомобиля. Скорее всего, используют традиционные формы в качестве быстровозводимой бытовки в районе выпаса. Вряд ли живут в них. А вот склоны гор какие-то совершенно нереальные, грандиозные и величественные.


Наконец, мы добрались до крохотного села Ташанта (565 человек). Это последнее место, куда можно доехать без загранпаспорта. До формальной границы ещё добрых двадцать километров, но пункт погранперехода уже здесь.


 Да и живут тут, очевидно, исключительно пограничники. Инфраструктура села выглядит заброшенной:


Впереди виден навес КПП. Здесь наш Чуйский тракт заканчивается. Летом 2021-го пересечь границу было нельзя, пункт закрыт. Казалось, что это навсегда и их больше никогда не откроют. Но вот уже сейчас вполне можно на своей машине заехать в Монголию. Жаль, мне из Москвы добраться до этого места на автомобиле не так просто.


Уткнувшись в тупик границы, мы не сразу развернулись назад, а съехали с асфальта в степь. Какое-то время двигались прямо вдоль пограничных заборов (справа). Потом они ушли в сторону, а мы поехали по той дороге, что идёт прямо. Грунтовка здесь совсем не та, что в средней полосе. Сухая, твёрдая и ровная. Едется легко и спокойно. Расслабились настолько, что на своём прокатном седанчике даже небольшой брод преодолели.


Искали мы тут нахваленную каким-то туристическим сайтом долину реки Юстыт. Уж не знаю, что они имели в виду, но место, в которое мы приехали, действительно оказалось очень живописным. Как и всё вокруг. Формально тут какая-то стоянка древнего человека была анонсирована, по факту - крупная стоянка скотоводов, опять же, с юртами-аилами.


Вот и сама река. И лошади с жеребятами, переходящие её вброд. Было страшновато к ним приближаться, мало ли, почувствуют опасность детям. Но всё же подошли, было интересно за ними понаблюдать. Тут ещё, кстати, двадцать километров до границы Тувы - ещё более обособленного и уникального региона России.


Чуйский тракт, на мой взгляд, - потрясающая возможность увидеть природу Алтая без походов, палаток, лошадей и байдарок. Он и сам по себе - достопримечательность мирового уровня, и собраться на Алтай можно только ради поездки от Бийска до Ташанты и обратно. Для новичков, людей избалованных, ленивых, или просто для первого раза, путешествие по нему - главное, с чего тут стоит начать. Жаль только с гостиницами тут пока напряжённо, так что планировать маршрут надо сильно заранее. Но оно того стоит. В следующий раз покажу первую половину Чуйского тракта, от Усть-Семы до Ини. Она не настолько ошеломительна и колоритна, как показанное сегодня, но всё равно очаровывает мягкой и уютной красотой своих гор.