Летнее автопутешествие во время коронавирусной чумы. Часть 2. Вологодчина, Лальск ( 61 фото )

Путешествие по Архангельской области мы завершили в Котласе. Отсюда переместились в Вологодскую область, где планировали посетить Великий Устюг, Тотьму и пару природных красивостей по дороге.


В Великий Устюг мы прибыли дождливым вечером, заселились во второй встретившийся по пути отель с названием Гледен (в первом не оказалось мест). Отель оказался добротен, даже накормили завтраком. Знакомиться с городом начали с утра.


Я так много читала про Великий Устюг, что в голове сложился устойчивый образ этого города. Но, к моему удивлению, он совсем не совпал с тем, что я увидела.


Устюг оказался в несколько раз больше, чем представлялось. Причем, оказался больше и сам город, и его сохранившаяся историческая часть. Да что говорить, пожалуй, это самая большая цельная историческая застройка почти без всяких современных примесей и практически в идеальном состоянии, что приходилось видеть за году путешествий по России. Одних только каменных купеческих особняков в Великом Устюге несколько улиц. Это явный показатель того, что в прошлом город был весьма богат.


А ещё в Устюге очень, очень много церквей. А было больше в два с лишним раза, большинство храмов непростые советские времена не пережили.




Особое очарование городу придаёт его набережная. Да и Сухона оказалась намного шире и полноводней, чем представлялась.


А это изнанка Великого Устюга. Как везде в России - сарайчики, дрова, огороды - и не поймёшь, где сделан кадр.


Но в основном Устюг ухожен и причупудрен, чувствуется, что это туристический город.


Правда, в основном, все сюда едут на Новый год, в гости к дедушке Морозу.


Лучший вид на исторический центр города открывается с противоположного берега Сухоны, от Дымковской слободы.


Знаменитые дымковские игрушки родом как раз отсюда, из этой самой слободы.


Коронавирусным июлем 2020 года тут было совсем тихо; даже туристов, кроме нас, в слободе не было.


Съездили мы и в бывшее городище Гледен, расположенное чуть выше слияния рек Сухона и Юг на противоположном от Великого Устюга берегу в селе Морозовица.


Здесь сохранился архитектурный комплекс Троице-Гледенского монастыря.


Внутри главного собора можно увидеть уникальный резной деревянный иконостас. Сейчас здесь музей, в который нас заманила старушка-смотрительница.


Меня музей не особенно впечатлил, всё время вспоминались сельские церкви приходских бретанских погостов с их деревянными алтарями. Там и древнее, и аутентичнее, и никто хитростью услуги не навязывает.


Но глянуть на древнюю землю, предтечу Великого Устюга, было интересно.


Из Великого Устюга мы отправились в Кировскую область, в Лальск.


В Лальск мне хотелось съездить всенепременно. Не так давно в какой-то передаче на канале Ютуб я услышала заявление известного ЖЖ-блогера Тёмы Лебедева о том, что он считает город Лальск чуть ли не красивейшим городом мира (хотя Лальск вообще-то не город, а ПГТ). Как же после такого высказывания не поехать в Лальск?


Лальск расположен на самом западе Кировской области, недалеко от границы с Вологодской. Сначала мы думали попадать туда из Сольвычегодска. Но потом испугались тамошних убитых дорог и того, что мы будем завязаны на паромы с непредсказуемым расписанием. Решили махнуть в Лальск из Великого Устюга. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что и из Устюга тоже надо переплывать Северную Двину на пароме:))


Дорога в Лальск после парома - это 30 км полностью раздолбанного асфальта, плюс оставшиеся 80 км - раскисшая песчаная грунтовка, которой окончательно расползтись не дают уложенные сверху бетонные плиты. Причём плиты имеются только с одной стороны дороги.


Лальск же произвёл двоякое впечатление: с одной стороны, стаи бездомных агрессивных собак и компании разнузданной молодёжи на улицах, с другой - сохранившаяся историческая застройка и дивной красоты храмовый комплекс.


Когда-то в эти далёкие северные края на берег реки Лалы бежали новгородцы, спасаясь от погромов и притеснений крепнущего Московского княжества. В 1698 году тут был построен Воскресенский собор.


Через 30 лет рядом с собором появилась колокольня, а потом и Благовещенская церковь. Сейчас вся эта красота стоит заброшенной.


Сам Лальск теперь выглядит как-то так:


Вид по этой же улице, но в другую сторону:


Ну красота ж:


В Лальске сохранилась и историческая планировка, и купеческие особняки, и торговые ряды, которые до сих пор используются по назначению и в пятничный вечер служат точкой притяжения местного населения.


Приехать сюда явно стоило.


Дорога обратно вышла самой запоминающейся за всю поездку. Мы ехали в сумерках, в тумане, местами настолько плотном, что в десяти метрах уже ничего не было видно.


Населенные пункты на этих ста километрах можно пересчитать на пальцах одной руки, включая крупный пристанционный посёлок Луза, встречных и попутных машин не было совсем, зато из-под колёс то и дело взлетала и выбегала всякая мелкая живность - зайчата, вальдшнепы, кроншнепы, совы, другие неопознанные, но явно промысловые птицы.


К последнему парому в Устюг мы, естественно, опоздали, пришлось ночевать на берегу Северной Двины, у самого её истока.


Да, именно тут, на окраине Великого Устюга, слияние Сухоны и Юга дают начало этой большой северной реке. По Северной Двине много лет, до основания Санкт-Петербурга, проходил единственный безопасный торговый путь, связывавшей Россию со странами Северной и Западной Европы. А теперь редко-редко можно увидеть какое-нибудь судно, только лодки рыбаков, да и то не часто.


После Лальска по плану шли две природные локации, расположенные недалеко от Великого Устюга на реке Сухона. И первым был мыс Бык.


Бык - это эрозионный останец высотой 50 метров. На фотографии - вид с верха мыса на Сухону. Если приглядеться, то внизу можно разглядеть людишек и это лучше всего помогает оценить высоту мыса.


Мы решили здесь сделать дневку и провели чудесный день, собирая маслята и лопая лесные ягоды, купаясь и ловя рыбу, которая, к слову, клевала, как из пулемёта. И всё было бы замечательно, если бы наутро мы не встали с распухшими лицами и синяками под глазами от укусов гнуса...


Ночью шел сильный дождь и с утра мы с трудом заехали на высокий берег. Повезло ещё, что утро стояло солнечное и погожее и спуск к реке успел подсохнуть.


Второе место, которые мы посетили на Сухоне - знаменитые Опоки.


Их называют сухонским чудом, жемчужиной Сухоны. 65-метровая толща пермских и четвертичных обнажений напоминает гигантский слоёный пирог.


Испечен пирог из глин и известняков, возраст которых более 200 миллионов лет. Место весьма популярно, в выходной тут было не протолкнуться среди палаточников и пикникующих, на мысе Бык всё-таки намного спокойнее.


Следующим был город Тотьма, тоже давным-давно ждущий своей очереди на посещение. И тут как раз тот случай, когда ожидания оказались чересчур завышенными.


Да, городок несомненно интересен, но весьма подзапущен и перегружен вывесками, проводами, и прочим визуальным мусором.


Хочешь сделать снимок, а в кадр лезет то вывеска, то мусорка, то покосившийся сарай.


А вот тотемское барокко оказалось совершенно потрясающим, особенно Входиерусалимский собор, где сейчас расположен мореходный музей.


Вид на Сухону.


Тотьма - город землепроходцев и моряков. Тут даже есть музей Ивана Александровича Кускова, того самого, что основал форт Росс в Калифорнии.


Символ Тотьмы - черно-бурая лиса. Отчасти благодаря ей город стал таким богатым.


Ремонт дорог по-тотемски.


Тотьма, как и посещенные ранее Кимжа и Ошевенск, тоже входит в почетный список самых красивых городов и деревень России.


Тотьмой мы попрощались с Русским Севером. Но ещё долго вспоминались белые ночи, когда можно было ехать и не опасаться, что наступит темнота, а ты ещё в дороге. Хоть всю ночь катайся и смотри всякие красивости. Вот этот кадр, например, сделан где-то в час ночи.


А какие на Русском Севере вырастают цветы и травы - пахучие, почти в человеческий рост. И борщевика практически нет.


Вспоминались и громадные покосившиеся дома, и деревянные церкви, и реки с быстрым течением и огромными песчаными отмелями.


Здесь вольготно и свободно дышится и как-то по-особенному спокойно и безмятежно. Недаром на Севера издавна бежал народ от разного рода притеснений.


Для меня Русский Север был бы почти идеальным местом для путешествий по России, если бы не дороги и особенно кровососущие твари.


Из-за дорог мы не поехали на родину Фёдора Абрамова, в знаменитое село Веркола, тоже входящее в список самых красивых деревень России. Мне страстно хотелось попасть в те места, где происходило действие много раз перечитанной абрамовской тетралогии "Братья и сёстры", но мысль о том, что снова 300 км придётся тащиться по пыльной убитой грунтовке, особого оптимизма не вызывала. Решили перенести поездку в на следующий раз.


Не вышло у нас и двух запланированных дневок где-нибудь на берегу большой северной реки. И всё из-за гнуса и комаров. От них не спасали ни репелленты, ни костры, ни купленный специально для поездки противомоскитный костюм. Эти гады чуть не сожрали нас заживо! Исключение составили высокий берег Северной Двины немного не доезжая села Черевково и мыс Пильемский на Белом море.


Не попали мы и в Северодвинск, закрытый на карантин из-за вспышки коронавируса. Но это было не так обидно, как то, что мы не увидели деревянный тройник в селе Нёнокса на Белом море. Перед поездкой мы узнавали о возможности посещения Нёноксы. Как нам сказали, дорог туда нет, а попасть можно только на поезде, причём только в том случае, если имеется разрешение на посещение от военных.


И как только мы отъехали километров на двести от Архангельска, пришло сообщение, что, оказывается, и постов теперь нет, въезд свободный, и дорогу к побережью сделали. Обидно, но зато есть отличный стимул вернуться.


А в том, что мы вернёмся в эти места рано или поздно, я почти не сомневаюсь. Север просто так не отпускает.