Нестандартная сигнализация для защиты автомобиля ( 4 фото )

Как лучше защитить свой автомобиль от угона, именно таким вопросом задаются многие автолюбители. Что можно предложить автоугонщикам такое, чтобы они остались ни с чем?

Настали времена, когда наличием сигнализации в автомобиле уже никого не удивишь. К сожалению, не сильно удивляются ее наличием и те, кто совершает противоправные действия. Конечно, нет панацеи от угона, разве что, если у вас нет автомобиля. Но можно, по крайней мере, усложнить задачу, а значит выиграть время.

Но для начала давайте разберемся, для чего же нужна автосигнализация и какова ее эффективность.


Сигнализация – это залог безопасности?!

Не сложно догадаться, что основное предназначение сигнализации как противоугонной системы – это защита автомобиля от угона. Но тут не всё так просто. Несмотря на наличие в любой автосигнализации ряда блокировок двигателя и не только, машину можно угнать, например, методом буксирования, причем в этом случае не спасет ни сигнализация, ни замки, ни другие ухищрения. Радует только, что столь кардинальный метод используется крайне редко. Как правило, стараются сделать так, чтобы машина могла двигаться своим ходом. И тут основная задача противоугонных систем – не давать этого сделать как можно дольше. А вот с этим при стандартной российской установке начинаются проблемы.

Но перед их описанием вернемся ко времени. В большинстве случаев автосигнализация должна «продержаться» не менее 7...10 минут. Как правило, после этого преступник, понимая, что уйдет много времени, и риск велик, бросит машину. Но это, если у него дело пойдет не по накатанному варианту. Все угонщики прекрасно осведомлены о местах штатной дислокации деталей противоугонной системы. По сути дела их интересует только сирена и центральный блок, при этом ищут сначала сирену, чтобы ее утихомирить. Как только таковые компоненты найдены, то при штатной схеме разобраться с ними нет проблем. В Интернете есть уйма описаний и схем практически всех типов сигнализаций. Не надо обольщаться по поводу сирен с автономным питанием, это лучше, но, тем не менее, не гарантирует успех. И на самом деле, перекусывать провода таких сирен – бесполезное занятие, но ее можно просто залить водой, как и любую другую.

Итак, стойкость стандартно установленной противоугонной системы весьма мала, но, однако, это лучше чем ничего. Тут еще один нюанс: чем дороже ваш автомобиль, тем сложнее должна быть противоугонная система и тем качественней и неожиданней должен быть ее монтаж. Но с другой стороны, увеличение сложности ведет и к затруднениям в ее использовании вами же и к уменьшению надежности.

Второй, наиболее распространенный случай проникновения в авто – кража личного имущества из такового. В отличие от первого случая, речи об угоне уже не идет и воришек тут не интересует, где и как установлены компоненты охранной системы – они орудуют «на рывок». Таким образом сигнализация тут малоэффективна, сколь бы дорогой и качественной она бы не была. Отсюда простой вывод: не оставляйте НИКАКИХ вещей в машине (в салоне, т.е. на виду)! Только вы знаете, что в барсетке хранится набор авторучек, но, увы, об этом не догадываются окружающие. Но и тогда есть вероятность посягательств «меломанов» на вашу магнитолу и акустику.

В случаях кражи наружного «обвеса» авто (колес, например) сигнализация, может оказаться совсем не у дел, т.к. сработать могут весьма аккуратно и сигнализация не сработает вовсе.

Учитывая уже сказанное и приведенное чуть ниже, можно выбрать оптимальный вариант установки. Сразу скажу, что надежность противоугонной системы в данном случае почти не зависит от цены самой сигнализации, ибо она определяется, в основном, набором функций и стоимостью бренда. Надежность зависит в первую очередь от того, как она будет установлена. Кстати, о функциях автосигнализации. В противоугонных системах есть функции помощи угонщикам, например, автозапуск – в этом случае машина уже полностью готова для поездки.

Выбор сигнализации и способа ее установки

Для того чтобы определиться с этой задачей, вам необходимо руководствоваться следующей информацией:

• стоимостью вашего авто;

• конструктивными особенностями авто;

• вашими предпочтениями и желаниями получить те или иные функции.

Вот вы приобрели комплект противоугонной системы, в который, как минимум, должны войти:

• собственно сам комплект сигнализации;

• сирена (она бывает в комплекте);

• комплект центрального замка (ЦЗ), если у вас авто без такового, причем можно ограничиться только двумя дверями;

• концевики (как минимум для капота и багажника, если у вас нашемобиль).

Далее вам предстоит нелегкий выбор между самостоятельной установкой всего этого добра или установкой на СТО. Конечно, если вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками проведения работ с автомобилем (причем тут больших познаний в электронике не требуется), а также у вас нет друзей или знакомых, которые могли бы помочь, либо просто нет времени и возможностей, тогда выход один – ехать быстренько на СТО. Но тут есть минусы: штатность установки и, следовательно, доступность; возможность изготовления дубликатов ключей и брелков специалистами СТО и, наконец, высокая стоимость работ, иногда превышает стоимость самой противоугонной системы. Плюсы: быстро и без заморочек. Такая установка занимает, как правило, один рабочий день.

При самостоятельной установке вы можете разместить оборудование в неожиданных местах, а в еще более продвинутом варианте модифицировать немного схему блокировок. Тогда задача угонщиков крайне осложнится. Но при выборе этого метода вы должны располагать как минимум временем, знанием своего авто, некоторыми познаниями в схемотехнике, слесарными навыками, а также умением паять.

Итак, в чем же состоит нестандартность подхода.

Тут важно знать психологию злоумышленников. А они не станут бросаться на авто сломя голову. Перед тем, как перейти к практике, они осматривают автомобиль. Изучают содержание имеющихся наклеек, обращают внимание на расположение элементов, например, светодиода СИД. Если на их взгляд всё стандартно, то это мотивация к проникновению. В противном случае они еще подумают, а стоит ли вообще пытаться лезть в данное авто.


Нестандартность при установке

Сначала давайте разберемся, что можно убрать, а что добавить в штатную схему.

Можно смело выбросить в мусорное ведро стикеры (наклейки) с логотипом сигнализации. Зачем? А затем, чтобы не предоставлять полезной информации для угонщиков. Стикер сразу расскажет о предстоящих трудностях, что подготовит злоумышленников. Итак, никаких стикеров! Пусть фирма рекламирует свой товар самостоятельно.

Для продления удовольствия общения угонщика с сиреной, можно установить две сирены. Штатную ставим на штатное же место, т.е. самое видное (кстати, на СТО ставят как проще для монтажа), вторую же ставим скрытно. Причем лучше выбрать сирену с автономным питанием, по крайней мере, она не должна бросаться в глаза или быть труднодоступной. У нашемарок идеальное место – полости передних крыльев: сирену в этом случае под подкрылками не видно, но даже, если догадаются, то добраться до нее будет крайне сложно. И еще немного о звуке. Можно купить зуммер на 12 В в магазине радиодеталей, они есть достаточно «горластые» и поставить его в салон. Что-либо делать в этом случае с машиной будет невозможно.

Далее переходим к центральному блоку, а вернее, к месту его установки. Как вы думаете, куда его ставят на СТО? Вы правы – под панель приборов (под «торпедо»), и найти его там не составит большого труда. Поэтому МирСоветов советует воздержаться от соблазна столь читаемой установки, можно выбрать много мест поинтересней. Сразу скажем, ни в коем случае не ставьте центральный блок в моторном отсеке, где большие перепады температур и возможно воздействие воды, масел, топлива и т.п. Центральный блок противоугонной системы можно разместить, например, под сиденьями, под половым покрытием и т.д. Но здесь есть нюансы. Дело в том, что к центральному блоку подключаются датчик удара и сирена, которые имеют достаточно короткие шлейфы, а удлинять их не рекомендуется. Тогда как сам датчик удара рекомендуется ставить на перегородку моторного отсека, но опять-таки внутрь салона, а антенну наверх лобового стекла. Исходя из этого, рационально ставить центральный блок на пол в ноги переднему пассажиру. Причем будет лучше, если блок будет закрыт сверху металлическим листом, что усложнит к нему доступ и предохранит от механических воздействий. Для защиты от влаги его необходимо поместить в многослойный полиэтиленовый пакет, а выход проводов загерметизировать пластилином и замотать изолентой.

Следующий шаг – смена штатной проводки сигнализации. Расцветка проводов очень благотворно сказывается на вероятности угона, т.к. понятно назначение того или иного проводника. Так вот, если почти у самого разъема штатные провода обрезать и вместо них припаять все одинаковые, то разобраться в них будет очень и очень сложно. Единственное неудобство – это то, что придется на время монтажа вешать на концы проводов бирки, а после окончания всех работ и проверки их срывать.

Питание центрального блока лучше осуществлять из разных точек по разным проводам.

Чтобы совсем ввести в заблуждение можно даже прокладывать фальшпровода и подключать только один конец к блокам сигнализации (к сирене, к центральному блоку) и направлять их в противоположную рабочему проводу сторону.

После окончания монтажа всей противоугонной системы необходимо зажгутовать проводку так, чтобы не бросались в глаза не штатные провода. Делать это лучше черной хлопчатобумажной прорезиненной изолентой, т.к. она скрывает неровности, выдерживает морозы и размотать ее крайне сложно.

А что сделать с «Вальтом»? Так позвольте, мы ведь не в карты играем! Не пугайтесь, карты тут не нужны и ни при чем. Есть кнопка «Валет» и предназначена она для входа в сервисный режим и аварийного отключения сигнализации. Естественно, что злоумышленник не должен ее обнаружить, иначе все мероприятия пойдут насмарку. Так вот помимо того, что ее надо тщательно спрятать и никому о ней не говорить, желательно поставить ее на разъеме, чтобы можно было саму кнопку снимать и ставить только при необходимости. Можно протянуть к кнопке не два провода, как должно быть, а три, а то и четыре – тогда совсем не так уж и просто будет догадаться, какие из них замыкать. Прятать можно совсем в труднодоступных местах и предусмотреть запас провода на то, чтобы вытянуть. Это не доставит больших неудобств, т.к. использование «вальта» очень редкое занятие.


Что касаемо установки светодиода индикации состояния противоугонной системы СИД и антенны, то тут МирСоветов может посоветовать следующее. СИД необходимо установить нештатно. Это, как было сказано выше, даст понять о нестандартности установки. Лишние провода протягивать к нему не стоит.

Антенну надо ставить как можно выше и за стеклом, а не за металлом. Тут, увы, скрытность не пройдет, иначе либо снизится дальность, либо ее не будет вовсе. Правда, это не касается систем без обратной связи. Есть антенны, которые встают прямо на стекло, а есть, которые лучше крепить к тыльной стороне салонного зеркала.

А вот как быть с концевиками? Концевики – концевые выключатели, предназначены для определения состояния дверей, капота и багажника. Если у вас иномобиль, то не требуется смена концевиков дверей и багажника. У многих иномарок дело заканчивается только установкой концевика на капот. На многих нашемарках вам не только потребуется установить их на капот и багажник, но и заменить на дверях, т.к. штатные крайне ненадежны. К сожалению, на наших авто не удается поставить концевики как на ино, поэтому чувствительность оставляет желать лучшего (получается достаточно большой угол открытия дверей). Длину выступания концевика надо подбирать, т.к. продают их более длинными.

О блокировках

Если у вас карбюраторный автомобиль, то тут не стоит проявлять фанатизм, т.к. в таковом запустить двигатель не просто, а очень просто с помощью перемычек на катушку зажигания и стартер. Поэтому в этом случае ограничиваются только блокировкой стартера.

А вот с инжекторными поле деятельности куда шире. Здесь можно блокировать двигатель за счет блокировки:

• бензонасоса;

• датчиков;

• электронного блока управления (ЭБУ);

• зажигания.

А, если у вас АКПП, то можно блокировать ее переключения.

Для иномобилей еще можно предусмотреть срабатывание подушек безопасности при неснятой охране (блокировки включены) и включении зажигания. Но я бы не стал этого делать, хотя способ был бы достаточно действенный. Почему? Есть вероятность нештатной работы любого устройства, сигнализация тут не исключение. И не дай Бог, если у вас сработает случайно сигнализация при рабочем двигателе. А такие случаи с сигнализацией автор знает лично.

Есть еще одно направление – срабатывание самодельной противоугонной системы, которое приводит к выходу из строя, например, ЭБУ. Инициируется от звонка сотового телефона, который устанавливается в комплекс охранной системы. Таким образом, получается практически любая дальность действия. Причем это очень эффективно, но есть много минусов и проблем:

• необходимо периодически заряжать аккумулятор телефона, либо купить еще и зарядку от бортовой сети;

• вероятность ложного срабатывания от ошибочных звонков, либо от СМС (если настройки сотового телефона выполнены некорректно);

• возможно, что система не будет работать на морозе.

Но, во всяком случае, я хочу вас предупредить: следует воздержаться от каких-либо действий, если вы сомневаетесь в их правильности, а также, если вы не располагаете полной информацией о том или ином узле или агрегате автомобиля. Если автомобиль имеет электронное оборудование, а это большинство ино и инжекторных нашемарок, то при некорректном подключении дополнительных устройств вы, в крайнем случае, рискуете выходом из строя этой электроники, а в легком случае – нестабильной работой. Поэтому еще раз повторюсь, вы должны хорошо знать устройство своего авто!

В действительности оба метода (самостоятельно и на СТО) можно совместить. Сначала установить сигнализацию на СТО, а потом ее дополнить своими «Приблудами». Но лучше будет, а вернее, вам будет проще, если вы узнаете у установщиков, где и как установлены компоненты системы.

И еще несколько моментов. После установки сигнализации на СТО:

• внимательно осмотрите свой автомобиль, не появились ли новые царапины, вмятины, а также «новые» детали, не относящиеся к сигнализации;

• проверьте исправность оборудования и комплектность;

• сдавайте пустой автомобиль (выгрузите всё лишнее);

• после завершения работ (уже не на СТО) перепрограммируйте брелки в системе. Это сбросит предыдущие настройки, что исключит применение брелков-дублеров (не забудьте запрограммировать свой второй брелок);

• перепрограммируйте код системы входа в режим «Валет» (если таковой код предусматривается системой).

И еще – внимательно читайте инструкции к сигнализации и к вашему авто. Это вам поможет в любом случае, хотя бы для принятия решений.