Губа. Часть 2: Красная Слобода ( 53 фото )

Кто скрывается под фамилией Шаломов, вам расскажет всякий конспиролог-турбопатриот. Менее очевидно, что не очень-то это соотносится с внешностью: на -ов заканчиваются фамилии у горских евреев с Восточного Кавказа. Если "еврейское казачество" - сущность мифическая, то еврейские горцы - вполне себе правда. И если в России джууры (так их ещё называют) держат целые отрасли бизнеса, то Азербайджану и вовсе помогли определиться с выбором пути. "Иерусалимом Кавказа" считается Красная Слобода - фактически заречный район показанной в прошлой части Губы в азербайджанской части Дагестана.

На улочках уездной Губы совсем не очевидно, что городок стоит на высоком и отвесном, будто ножом отрезали, берегу. И возможно ханский дворец да крепость, историю которых я рассказывал в прошлой части, когда-то просто смыл Гудиалчай. По меркам Закавказья довольно крупная река, после ночной грозы он выглядел ревущим потоком, мутным, словно Хуанхэ:


В прошлой части по "потёмкинской" лестнице со скульптурами от пленных немцев мы спустились на Гудиалчайский мост (1894), впечатляющий сочетанием архаичного облика и внушительного размера - 14 пролётов, 275 метров длины и 8 метров ширины:


Вполне подходящий для современных машин, Гудиалчайский мост сугубо пешеходный - со стороны Губы дорог к его началу просто не ведёт. Для Красной Слободы же он служит парадным входом:


На мосту что-то отмечала компания симпатичной молодёжи, и я, конечно, не поручусь, что увидел здесь горских евреев, но эти лица схожи с теми, что можно видеть на старинных фото. Без фото, но очень подробно история этого народа рассказана здесь.


С горскими евреями часто путают другой народ - татов, хотя бы потому, что говорят они на схожих языках. На самом деле оба языка - лишь диалекты персидского, а таты - ни кто иные, как закавказские персы, вместе с народами Кавказской Албании, потомками мидийцев азери (от которых остались талыши) и пришлыми туркменами консолидировавшиеся в азербайджанцев. Персы ассимилировались последними, фактически лишь при Советах: к началу ХХ века таты составляли 8% населения будущего Азербайджана и преобладали на Апшероне около Баку. С персидских плато в зелёное Закавказье люди вообще переселялись испокон веков, и совсем не удивительно, что вместе с персами ехали сюда и евреи, осевшие в Иране после того, как "царь царей" Кир Великий разрушил Вавилон. Таким же образом из Персии пришли, например, бухарские евреи в Средней Азии, но в Закавказье в конце 19 века оформился миф, будто бы джуури - не евреи, а те же персы, когда-то принявшие иудейство. И хотя опровергают эту точку зрения и генетики, и лингвисты, самим гьиврам (другое название горских) такой миф пришёлся ко двору - ведь это значило, что они как бы и не евреи, а стало быть и все антисемитские законы вовсе не для них. Но в культуре и делах еврейское начало оказалось сильнее татского, а как итог - теперь уже не евреи маскируются под татов, а таты (вполне себе мусульмане) ошибочно слывут криптоевреями. Точно так же не правы и те, кто считают джууров хазарами - евреи в этих горах появились гораздо раньше, чем возник Хазарский каганат, и скорее наоборот, именно под влиянием горских купцов тюркские ханы подались в иудейство.


О том, как и когда евреи попали в Дагестан, есть множество гипотез, но остатки синагоги 7 века археологи находили в руинах мелькавшего в прошлой части Шабрана - первого торгового города в Великом шлюзе Восточного Кавказа, у ворот из Ирана и Туран. Скорее всего, переселение евреев на эту опасную периферию было добровольным - оставаясь "снаружи всех измерений", в те века они обеспечивали торговые связи народов, смертно враждовавших между собой. Так при Сасанидах возникла основа джуури, на которую позже накладывались слои ещё нескольких переселенческих волн. Следующая пришла в 10-11 веках не с юга, а с севера - в горах нашли приют многие беженцы из низвергнутой Хазарии. Затем, на рубеже 16-17 веков персидский шах Аббас I не только армян выселял с периферий к столице, но и евреев из крупных городов к перифериям. При нём была основана тогдашняя "столица" гьивров - Абасава в предместьях Дербента, за которой лежала целая Еврейская долина (Джухуд-Ката) выше по горам. Наконец, в 18 веке образовалась ещё одна параллельная ветвь - гиляки, или ширвани: в 17-18 веках, без каких-то впечатляющих причин, евреи массово переселялись из иранского Гиляна в лежащий через горы и от него, и от Дагестана Ширван. Основными центрами их притяжения были богатая Шемаха и христианские поселения, в первую очередь удинский Верташен, ныне Огуз, где уцелела даже пара синагог. Но огузские синагоги так и остались единственными чисто гилянско-еврейскими памятниками - вскоре гиляки стянулись в Баку и Кубу и перемешались с джуурами.


В принципе, жили гьивры в Средние века довольно тихо, растили в горах табак и марену (основу для красителя), занимались выделкой кож, и явно не бедствовали - даже в Каире или Венеции местное купечество знало о "коленах израилевых, изгнанных Александром Македонским за Каспийские горы". Среди многих товаров, которые джууры везли из Средиземноморья, были книги, и видимо поэтому богослужения в горских синагогах проходят по канону сефардов - евреев Испании. Но за пределами своих синагог джууры казались скорее горцами, чем евреями. Бешмет, папаха и кинжал да многие обычаи у них ещё в 19 веке были абсолютно кавказскими. Джуури жили "большими семьями" до нескольких десятков человек, с общим двором и собственным домом для каждой "малой семьи", а вся совокупность семей с общим предком слагала тухум (клан). Главами семей всегда были мужчины, и в случае смерти отца его подменял старший сын: образ "еврейской мамы" - не про джууров. В их общинах практиковались калым, детские помолвки и даже многожёнство - вплоть до советских времён. Была у еврейских горцев и кровная месть - но с необычной оговоркой: на вендетту в отношении соплеменников евреям давалось 3 дня, по истечении которых семьи убитого и убийцы принудительно и официально породнялись. Впрочем, горский уклад уже к концу 19 века начал разрушать нефтяной бум в Баку - на запах нефти и шального рубля многие джууры стали спускаться с гор.


Впрочем, от купеческих расцветов 16-17 столетий до нефтяного бума было ещё далеко, и общность джууров перемолол свой кризис, не с Холокостом конечно сравнимый, но с крестовыми походами или Хмельничиной - вполне. Думаю, горские ребе, знавшие историю своего народа, крепко завидовали тем друзьям и братьям своих дальних предков, что уезжали из Ирана не в Дербент или Шемаху, а в Бухару или Балх: если Средняя Азия много веков оставалась самым толерантным к еврейской общине местом планеты, то в жестоком Дагестане евреям приходилось тяжело даже по меркам исламского мира. Харадж (налог с иноверцев) здесь сочетался с барщиной, причём барщиной на самых унизительных и грязных работах, неприемлемых для гордых мусульман. Принимая горских воинов на постой, еврей ещё и обязан был им платить компенсации диш-эгриси - дословно "налог на зубную боль". Ну а дальше в Персии нашёлся свой "Хмель-злодей" - Надир-шах, последний великий полководец Ирана, задавший изрядного шороху от Дагестана до Ферганы. Евреям, что характерно, жизнь он испортил и там, и там, но совершенно по-разному: в 1740-х годах Надир проникся к евреям симпатией и уважением, ввёл их в число своих приближённых, и после его вторжения узбеки да таджики сочли яхудов пятой колонной Персии и ещё несколько десятилетий мстили им. В Закавказье в 1730-х всё было строго наоборот: на заре своих завоеваний Надир-шах был свирепым антисемитом, и большинство джуурских сёл, включая Абасаву, были стёрты с лица Земли его армией.


Однако эпоха Надир-шаха хоть и бурной была, а недолгой, и со смертью полководца в 1747 году на руинах его империи возникли десятки азербайджанских ханств. Одним из них было Кубинское ханство, историю которого я рассказывал в прошлой части. Но если уж совсем вкратце - тюрки-шииты там правили народом лезгинов-суннитов, а потому искали опоры на стороне. Надиров вассал Гусейн-Али и его сын Фатали, позже покоривший земли от Дербента до Ардебиля, охотно приглашали в свои пределы евреев, армян и цыган. И вот напротив ханского дворца за быстрым Гудиалчаем в 1742 году выросла Еврейская Слобода из тех, кто пережил вторжение Надира. От распавшегося ханства она перешла и России, и уже по царским переписям рубежа 19-20 веков горские евреи в Губе составляли больше половины жителей. В Российской империи джууры впервые встретились с ашкеназами, но друг друга два израилевых колена не очень-то спешили признавать за своих, а в борьбе за бакинский были скорее соперниками. Даже в нынешнем Баку ашкеназы и грузинские евреи делят одну синагогу в центре, а джууры свой нимаз открыли где-то на окраине. Из Губы, россыпи еврейских сёл в окрестностях Дербента и общин в городах Дагестанской губернии гьивры расселялись и по Северному Кавказу - немалые их общины сложились в Грозном, Нальчике и Кисловодске. Войти в нефтяной бизнес горским так и не удалось, поэтому занимались они там всем понемногу, в первую очередь торговлей. В Гражданскую войну горские евреи стали опорой Красной Армии в Дагестане, а в Великую Отечественную судьбы их общин в оккупированных городах складывались по-разному: где жили и джууры, и ашкеназы, фашисты уничтожили всех, а где жили только джууры, оккупация оказалась короче, чем нацистские идеологи успели решить, куда записать их - в арии или в жиды?


В 1926 году Еврейская Слобода близ Губы стала Красной Слободой, а в 1991 получила азербайджанское название Гырмызы-Гасаба, что в общем прямой перевод. В советское время джууры сохранили единство и уклад гораздо крепче, чем ашкеназы, а по-настоящему показали себя с возвращением капитализма, в условиях которого сочетание кавказского темперамента и куначества с еврейской деловитостью творит чудеса. К концу 1980-х годов в Азербайджане и Дагестане жило около 100 тысяч горских евреев, и практически в одночасье они снялись с места да разъехались кто в Израиль (2/3 общины), кто в Штаты, кто в большие российские города. В Москве образовался мощнейший горско-еврейский бизнес, основной специализацией которого стала крупная коммерческая недвижимость. Компания "Киевская площадь", которую основали в 1992 году выходцы из Красной Слободы Зарах Илиев и Год Нисанов держит, например, известные каждому москвичу "Европейский" у Киевского вокзала или "Гранд" в Химках, и кажется, не случайно из прочих ТЦ они выделяются вычурностью архитектуры. Тельман Исмаилов из Геокчая - и вовсе начальник заводов-газет-пароходов, а точнее группы компаний "АСТ". Правда, с издательством АСТ, продукцией которого в 2000-х были завалены все книжные магазины, они просто тёзки, но есть у них и издательский бизнес, и вообще ВСЁ понемногу от производства ювелирных украшений до перевозок на такси. Более того, именно АСТу и "Киевской площади" принадлежал до своего разгона в 2009 году знаменитый Черкизовский рынок. Не секрет, что многие из перечисленных действительно входят в круг "друзей" того, кого конспирологи-турбопатриоты именуют Шаломовым. Но если в России горские евреи просто одна из сильнейших групп этнического бизнеса, то Азербайджану они помогли найти своё место в мире, наведя из Баку в Израиль куда более крепкий мост, чем в шиитский Иран.


В целом, как я понимаю, ашкеназы горских евреев по сей день не жалуют, считая такими неотёсанными и беспринципными куркулями от еврейства, а неевреи описывали мне джууров как крепкую, богатую и очень закрытую общность. Я же сам, в поверхностном общении со случайными прохожими, вряд ли смог бы отличить горского еврея от азербайджанца. В Губе по крайней мере народ кажется одинаковым с обеих сторон Гудиалчая:


За мостом встречает воинский памятник, ухоженный и чтимый. Не удивлюсь, если денег на его ремонт присылает земляк Герман Захарьяев  - вице-президент Российского еврейского конгресса и президент STMEGI - Международного благотворительного фонда горских евреев. В Израиле он протолкнул в официальный календарь российский День Победы - как День спасения и освобождения.


Внешне Красная Слобода более всего похожа на Цыганскую гору в молдавских Сороках - горцы, как и цыгане, любят шик и роскошь, а улицы слободы точно так же пустынны: многие дома тут скорее "дачи" тех, кто уехал жить в Израиль, Баку и Москву. В слободе прописано около 4 тысяч жителей, но "на глаз" да знойным днём кажется, что раз этак в десять поменьше.


Впрочем, в отличие от Цыгань-горы, Красная Слобода процветала ещё при царе, поэтому здесь немало старых домов:


Судя по обветшалому виду, их просто не успели перестроить, и либо живут в них самые бедные из горские евреев, не решившиеся покинуть малую родину, либо израильским и московским хозяевам просто нет дела до них.


Дворик, где когда-то все были роднёй и жили тремя поколениями:


Но в общим облик Красной Слободы определяют не здания, а детали:


Причём - современные детали, даже если на старых домах:


О художественном вкусе владельцев спорить можно, но в фантазии им не откажешь!


Хотя всё же самые распространённый сюжет - жестяные флюгеры-птички:


Минарет Джума-мечети подглядывает за еврейской жизнью с того берега реки. В слободе же - только синагоги, или по-местному - нимазы. До революции их было 13, ныне действуют три, но все их здания сохранились:


Центром слободы служит Шестикупольная синагога, чьи вспомогательные здания распластались вокруг на целый квартал:


Сама Шеш-Гомбора (1888), впрочем, оказалась заперта. При Советах она была занята швейной фабрикой, верующим вернулась лишь в 1995 году, и к 2001 году была восстановлена с помощью местных жителей Мордехая Абрамова и Илизара Нисанова.


Архитектором большинства нимазов Красной Слободы был некий Гилель бен Хаим, и на фасадах синагог вроде как должны быть его кирпичные "автографы" - но я ничего похожего на характерные для Азербайджана кирпичные надписи арабицей не разглядел. Возможно, автографом Гилеля служит какой-нибудь абстрактный знак:


Но во всяком случае тот же Гилель бен Хаим построил ещё и Гилянский нимаз (1888), о происхождении названия которого я рассказывал в начале поста.


Гилянские евреи по большей части стянулись из Ширвана в Губу в 1760-80-х годах, когда она стала фактически столицей Ширвана. То есть жили тут они практически с момента основания слободы, но полностью интегрировались в горскую общность как минимум веком позже.


Гилянская синагога, между тем, оказалась открыта... и совершенно пуста, так что мне и расспросить-то о нынешней жизни общины оказалось некого:


Над главным залом - характерный для местных нимазов "фонарь":


Такой же - над ещё одной синагогой, названия которой не удосужился узнать ни один путешественник, но по данным путевых заметок, написанных годы назад, состояние реконструкции у неё перманентно. Причём - реконструкции отнюдь не вялотекущей - при мне тут явно что-то сооружали люди, общавшиеся между собой по-русски.


Соотнести этот нимаз с плакатом 13 синагог я пытался, но так и не смог с полной уверенностью. Больше всего похоже, что исторически это была синагога хасидов:


У фонаря - очень красивый потолок:


Остальные нимазы без фонарей, звёзд Давида и мезуз полностью слились с фоном. От последней синагоги вверх уходит прямая, крутая, широкая улица с минаретам заречной Губы в перспективе:


Крупное розоватое здание на кадре выше - дворец торжеств. Напротив - самый большой, трёхэтажный старый дом с чайханой и сквериком у основания. Чайхана оказалась единственным заведением, где я смог утолить жажду - весь остальной общепит, включая огромные рестораны на Гудиалчае, стоял запертым, и даже крошечные магазины, скорее лавки, попадались дай бог один на несколько сотен метров.


Интересно, конечно, что это было за здание... На школу или больницу совсем не похоже. Может, кто-то в состоянии прочесть письмена на фасаде?


Выше обнаружилась миква (ритуальная баня) Адмор-Гуршум, построенная, как гласила табличка, в 2012 году на средства Тельмана Беньяминова в память отца Исай бен Беньямина.


Если я верно запомнил рассказ смотрителя, последний был главой общины, и в золотой рамке висят фотографии документов об этом:


Интерьер миквы вполне современный, и после прогулок по жаре бассейн манит:


А над Красной Слободой, в высоком бурьяне зелёного склона, буквально нависает еврейское кладбище:


Не помню, видел ли я когда-либо раньше столь впечатляюще наклонный некрополь:


Сама форма надгробий мне напомнила не столько о еврейских или мусульманских, сколько об армянских кладбищах:


Большинство могил никто не тревожит, и даже тропок к ним в бурьяне нет. Лестница заканчивается у охели, вокруг которой погребены горские праведники и мудрецы:


Дверь охели была заперта, но через стекло видно, что она совершенно современна:


Кладбищенская лестница - ещё и отличная смотровая площадка. Пойдём взглядом справа налево, начинающей от синеющей вдали горы Шахдаг (4243м), главной вершины в азербайджанской части Дагестана. В следующих частях я ещё покажу её гораздо ближе.


Гудиалчай под Губой течёт практически с запада на восток, и в полдень солнце светит напротив охели:


В его лучах ярко блестят жестяные крыши "Кавказского Иерусалима". Абрис Шестикупольной синагоги заслоняет Старый мост:


Ближе видны фонари Хасидского и Гилянского нимазов, а за рекой - тонкий минарет и круглый купол Джума-мечети (1792-1802) и треугольные крыши мечетей Сакины-ханум (1857) и Хаджи-Джафара (1905):


Зелень за минаретиком Сакины-ханум скрывает Верхнее кладбище, а вот чему принадлежала явно дореволюционная и необычайно высокая труба за ним - не знаю и вряд ли сумею узнать. Какими-то производствами уездная Куба не славилась:


Гилянскому нимазу вторит Ардебильская мечеть (1895). Из уездных кварталов сложно оценить, что берег обрывается к Гудиалчаю под прямым углом.


Левее просматриваются окраины, новостройки Белой мечети и крупных зданий у Парка Алиева, а поближе - ещё один мост, возможно построенный теми же пленными немцами, что сооружали парадную лестницу к Старому мосту. Если там - главный вход, то тут - главный въезд, по которому, спустившись с кладбища, я и покинул Слободу на маршрутке.


Напоследок покажу ещё расположенный почти сразу за мостом Парк Шахидов, в котором сложно не признать простого советского Парка Победы:


Дополненного памятниками, видимо, афганцам:


И конечно же воинам Карабаха.


АЗЕРБАЙДЖАН-2019

Обзор поездки по Азербайджану и Ирану и ОГЛАВЛЕНИЕ по Закавказью.
Азербайджан. Кавказская Албания
Азербайджан. Исторические области и народы.
Азербайджан. Транспорт.
Азербайджан. Искусство, этнография, кухня.
Азербайджан. Становление и реалии.
Азербайджан/Армения. Вражда и люди.
Апшерон

Баку. Нагорный парк, виды и колорит.
Баку. Ичери-Шехер, Девичья башня.
Баку. Ичери-Шехер, дворец Ширваншахов.
Баку. Ичери-Шехер, дома и улицы.
Баку. Ичери-Шехер, вдоль стен.
Баку. Бакинский метрополитен.
Баку. Биби-Эйбат и Баилово.
Баку. Бакинский бульвар.
Баку. Молоканка.
Баку. Улица Низами и окрестности.
Баку. Вокзал и Еврейский квартал.
Баку. Советская.
Баку. Предместья.
Баку. Чёрный город и проспект Гейдара Алиева.
Апшеронский полуостров. Грязевые вулканы, горящие горы, нефтяные поля и старые сёла.
Апшеронский полуостров. Сабунчи и Сураханы.
Апшеронский полуостров. Мардакяны.
Апшеронский полуостров. Гала.
Апшеронский полуостров. Гобустан.
Апшеронский полуостров. Сумгаит
Ширван - см. отдельно.
Азербайджанское Предкавказье

Губа и дорога из Баку.
Губа. Красная Слобода.
Хыналыг. Путь наверх.
Хыналыг. Аул.
Талышские горы

Ленкорань.
Лерик и Астара.
Эретия - см. оглавление.
Арран - см. оглавление.
Нахичевань - см. оглавление.