sanderkelevra
Мигающий коврик ( 26 фото + 2 видео )
Проект я назвал X-CBTM. Как расшифровывается не скажу, может кто догадается. Поговорим об основных отличиях моего проекта. Во-первых вместо 6 светодиодов (как в прочитанной статье) я решил забабахать все 18. "Ого" - скажете вы, "Ага" - отвечу я. Отсюда вытекает во вторых: поскольку у нас LPT в регистре дата имеет всего 8 выходов, а светодиодов 18, то необходимо реализовать подключение на транзисторных ключах. Ключей будет 9 штук, все они реализованы на печатной плате. Почему 9? Потому что один ключ будет зажигать светодиоды подключенные к одному из контактов регистра статус. Наверное совсем запутал. В целом идея такова: 16 светиков на регистре дата (по 2 на каждый выход через ключи) и еще 2 светика на один из выходов регистра статус. По задумке во время активности винампа мигают 16, и при помощи ключа можно включать еще пару штук, которые будут подсвечивать рисунок в центре
Приступим к изготовлению печатной платы.
Ниже показана схема транзисторного ключа.
Эту схему я можно сказать наугад собрал. В сети были схемы на транзисторе КТ361 и все так смело утверждали, что они рабочие. На самом деле оказалось, что надо использовать КТ315(буква любая), так как он открывается при подаче напряжения на базу (КТ361 наоборот закрывается). В общем, эта схема ключа 100% рабочая!
Ниже справочная информация по транзистору
Ниже полная схема всего устройства.
Со схемой разобрались, идем дальше…
Разводку платы я рисовал в программе Sprint Layout. На мой взгляд, очень удобная и простая в обращении рисовалка. Из достоинств могу отметить возможность отзеркаливания нарисованной разводки.
Вот так выглядит уже нарисованная разводка. Как видно на ней 9 транзисторных ключей. Рисовать в принципе можно по своему желанию и фантазии. Возможно, что-то у меня тут не совсем красиво, но это можно списать на то, что плату я делаю в первый раз в жизни:)
Готовую картинку отзеркаливаем и печатаем (желательно на журнальной бумаге)
Данная технология изготовления плат в народе называется "ацетоновой". Необходимо при помощи ацетона перевести рисунок на текстолит.
Вырезанный рисунок тонером прикладываем к плате и сверху смачиваем ацетоном. Можно использовать в качестве замены жидкость для снятия лака. Я пробовал и тем и другим и могу сказать, что ацетон лучше. От жидкости для снятия лака тонер может потечь! От ацетона такого эффекта не было, сколько бы жирно я не мазал (он прямо с платы ручьем лился :) Как только все равно мерно смочили промакиваниями необходимо сразу снять бумагу пока она еще хорошо промочена ацетоном.
Теперь плату необходимо протравить. Будем юзать хлорное железо.
Закидываем минут на 40 в реактив. А вообще время травки зависит от температуры и концентрации раствора. Я поддерживал температуру подливая в тазик кипяток из чайника.
После того как лишняя медь сойдет необходимо ацетоном и ваткой удалить тонер. Вот что получилось:
Как видно у данной технологии есть серьезный минус: тонер не всегда желает целиком переходить на поверхность и могут возникать небольшие пробелы (как в нашем случае). Я решил сверху еще пролудить оловом дорожки и там где есть пробелы по возможности их устранить. Устранял в основном припаиванием сверху металлических ножек от резисторов (клал прямо поверх дорожки).
Следующим этапом стало сверление дырок в плате под детальки.
Вот так выглядит плата после монтажа деталей.
С платой все. Приступим к изготовлению самого коврика.
Вырезаем сам будущий коврик из оргстекла (толщина моего 5 мм. Меньше не желательно, могут возникнуть сложности с монтажом проводки).
Для наглядности расположения будущих канавок я нарисовал эскиз.
Вот тут то я и столкнулся с серьезной проблемой. Болгарки то у меня нету9 А канавки чем то выдолбить надо. Пришлось использовать только дрель. Методом близких просверлов, шаг за шагом.
Сверлил, сверлил.. немного переусердствовал, желая сделать поглубже и..
Бабах! Ковер разлетелся в два куска.. Ну мне ли расстраиваться.. сломался коврик, руки по-прежнему остались на месте. Делаем новый!
Могу сказать, что со второй попытки все прошло отлично. Неровные канавки были подпилены надфилем.
За подобный способ проканавливания (авт.) можете кинуть в меня камень… НУ ЕСЛИ НЕТУ БОЛГАРКИ!!!!
Теперь делаем разводку.
И так, берем провод LPT- Centronix, отрезаем оба разъема. Один конец распушаем как на рисунке, ко второму будет припаян разъем COM порта типа "папа" на 15 пинов.
После укладки проводов в канавки в некоторых местах фиксируем скотчем, чтоб не вывалилось. Припаиваем светодиоды. В канавках светики можно прилепить на клей момент. Как показывает практика, в случае сгорания легко выковыриваются чем ни будь, а остатки клея удаляются ацетоном. Новые лампочки так же садятся на клей.
Немаловажным моментом была фиксация толстого провода, в месте в котором провод отходит от коврика. Толщина этого "шланга" почти 5 мм, толщина оргстекла столько же. Как зафиксировать провод? Я придумал такой способ. Выпиливаем в области крепления углубление миллиметра на 3.5. Изоляцию провода необходимо сделать квадратную из круглой(в месте крепления), путем срезания краев ножом. Этим самым мы попутно уберем лишний миллиметр. Просто вклеить конец изоляции в канавку будет не надежно. Необходимо его там плотно прижать. Из маленького кусочка оргстекла вырезаем пластинку, сверлим в ней 2 дыры под болты. Знаете, в некоторых вилках для розеток для фиксации провода в вилке используются пара пластин с болтами, которые сжимают провод внутри.
Покупаем вилку и достаем из нее необходимые детали - болты и металлическую пластинку. Сверлим дырки в самом коврике. Сверху накладываем тот маленький кусочек из стекла, вставляем провод в канавку, снизу прижимаем металлической пластинкой и заворачиваем болты в дырки на пластине. На фото видно что получилось.
Я сам не ожидал, но крепление получилось просто супер-надежным. Провод прямо вмяло и сжало в канавке. Вылететь ему не грозит! Теперь о минусах данной конструкции. Во-первых, гнуть провод в этом месте крайне не желательно! Приходится аккуратно обращаться с соединением. Во-вторых, планка снизу несколько выпирает, и коврик уже не может лежать всей плоскостью на поверхности, становится неустойчивым и качается. Я временно вылечил это подкладыванием под него тряпочки. В будущем необходимо добавить снизу пару резинок, чтоб выровнять и предотвратить скольжение по поверхности (хотя тряпочка тоже не плохо).
Получившаяся конструкция уже вполне работоспособна. В то время как плата с кучей проводов лежала на столе, коврик уже можно было завести. Осталось всего ничего. Монтировать плату в корпус и наклеить на коврик самоклеющуюся пленку черного цвета с рисунком.
Корпус даже не приходило в голову делать самому, хотя можно было. Я просто выбрал нужный, точнее тот который подходил для платы по размеру на www.masterkit.ru . После чего заказал почтой через Десси (www.dessy.ru).
Про монтаж много можно не рассказывать, тут и так понятно. Проделываем в корпусе необходимые дырки, под выключатели, разъемы подключения коврика и провода от LPT. Сверлим в плате дырки и крепим ее шурупами в соответствующее место в корпусе. Смотрим на картинки, и все будет ясно.
Провод для подключения к LPT делается так же из кабеля LPT - Centronix. Разъем Centronix отрезается и припаивается разъем LPT типа "мама". Можно припаять только регистр дата. В целом получается просто удлинитель для LPT.
Теперь осталось вырезать наклейку:
Буква "X" вырезанная из центра была наклеена снизу коврика под вырезом. Стрелки так же. Теперь если смотреть на коврик сверху, то кажется, что буква "X" объемная и как бы выдавлена в стекле. Смотрится очень эффектно. Жаль что на фото я не смог этого передать.
Осталось последнее - софт! Это не первый коврик в моей жизни, который требует драйверов. Управляется все это при помощи драйвера UserPort и плагина к винампу vis_leds.dll. Их надо просто распихать по нужным папкам и запустить драйвер. Но мой проект должен быть законченным продуктом. Поэтому я специально сделал инсталлятор для этих файлов. Она сама разложит их по нужным директориям и создаст ярлыки в "программах". Инструкция по использованию драйвера будет показана во время установки. ()
Ну, вот, пожалуй, и все. Подведем итоги. Изготовленное изделие удовлетворяет задумке на 95 процентов. Второй выключатель на панели корпуса служит для включения двух центральных зеленых светодиодов. Видно очень плохо, поэтому в темноте использование сей штуки более оправдано. Но есть и минус. При включении центра, сини светодиоды начинают мигать настолько тускло, что их почти не видно. Тут приходится выбирать, между синим верхом и зеленым центром. А в целом, своей работой я доволен. Себестоимость проекта (количество влитых в него денежных средств) составила 1200 рублей, из которых 450 заплатил за корпус. Здесь же цена сожженных светодиодов в количестве 4 штук. А ведь все ради науки!
Передать всю прелесть постоянно мигающего коврика на фото невозможно… Поэтому ниже выкладываю два демо ролика в формате 3gp продолжительностью 41 сек и полторы минуты (у кого как позволяет интернет).
Всем спасибо за внимание и удачи в ваших творческих начинаниях! И помните: все у вас получится! Надо только сильно захотеть!
Приступим к изготовлению печатной платы.
Ниже показана схема транзисторного ключа.
Эту схему я можно сказать наугад собрал. В сети были схемы на транзисторе КТ361 и все так смело утверждали, что они рабочие. На самом деле оказалось, что надо использовать КТ315(буква любая), так как он открывается при подаче напряжения на базу (КТ361 наоборот закрывается). В общем, эта схема ключа 100% рабочая!
Ниже справочная информация по транзистору
Ниже полная схема всего устройства.
Со схемой разобрались, идем дальше…
Разводку платы я рисовал в программе Sprint Layout. На мой взгляд, очень удобная и простая в обращении рисовалка. Из достоинств могу отметить возможность отзеркаливания нарисованной разводки.
Вот так выглядит уже нарисованная разводка. Как видно на ней 9 транзисторных ключей. Рисовать в принципе можно по своему желанию и фантазии. Возможно, что-то у меня тут не совсем красиво, но это можно списать на то, что плату я делаю в первый раз в жизни:)
Готовую картинку отзеркаливаем и печатаем (желательно на журнальной бумаге)
Данная технология изготовления плат в народе называется "ацетоновой". Необходимо при помощи ацетона перевести рисунок на текстолит.
Вырезанный рисунок тонером прикладываем к плате и сверху смачиваем ацетоном. Можно использовать в качестве замены жидкость для снятия лака. Я пробовал и тем и другим и могу сказать, что ацетон лучше. От жидкости для снятия лака тонер может потечь! От ацетона такого эффекта не было, сколько бы жирно я не мазал (он прямо с платы ручьем лился :) Как только все равно мерно смочили промакиваниями необходимо сразу снять бумагу пока она еще хорошо промочена ацетоном.
Теперь плату необходимо протравить. Будем юзать хлорное железо.
Закидываем минут на 40 в реактив. А вообще время травки зависит от температуры и концентрации раствора. Я поддерживал температуру подливая в тазик кипяток из чайника.
После того как лишняя медь сойдет необходимо ацетоном и ваткой удалить тонер. Вот что получилось:
Как видно у данной технологии есть серьезный минус: тонер не всегда желает целиком переходить на поверхность и могут возникать небольшие пробелы (как в нашем случае). Я решил сверху еще пролудить оловом дорожки и там где есть пробелы по возможности их устранить. Устранял в основном припаиванием сверху металлических ножек от резисторов (клал прямо поверх дорожки).
Следующим этапом стало сверление дырок в плате под детальки.
Вот так выглядит плата после монтажа деталей.
С платой все. Приступим к изготовлению самого коврика.
Вырезаем сам будущий коврик из оргстекла (толщина моего 5 мм. Меньше не желательно, могут возникнуть сложности с монтажом проводки).
Для наглядности расположения будущих канавок я нарисовал эскиз.
Вот тут то я и столкнулся с серьезной проблемой. Болгарки то у меня нету9 А канавки чем то выдолбить надо. Пришлось использовать только дрель. Методом близких просверлов, шаг за шагом.
Сверлил, сверлил.. немного переусердствовал, желая сделать поглубже и..
Бабах! Ковер разлетелся в два куска.. Ну мне ли расстраиваться.. сломался коврик, руки по-прежнему остались на месте. Делаем новый!
Могу сказать, что со второй попытки все прошло отлично. Неровные канавки были подпилены надфилем.
За подобный способ проканавливания (авт.) можете кинуть в меня камень… НУ ЕСЛИ НЕТУ БОЛГАРКИ!!!!
Теперь делаем разводку.
И так, берем провод LPT- Centronix, отрезаем оба разъема. Один конец распушаем как на рисунке, ко второму будет припаян разъем COM порта типа "папа" на 15 пинов.
После укладки проводов в канавки в некоторых местах фиксируем скотчем, чтоб не вывалилось. Припаиваем светодиоды. В канавках светики можно прилепить на клей момент. Как показывает практика, в случае сгорания легко выковыриваются чем ни будь, а остатки клея удаляются ацетоном. Новые лампочки так же садятся на клей.
Немаловажным моментом была фиксация толстого провода, в месте в котором провод отходит от коврика. Толщина этого "шланга" почти 5 мм, толщина оргстекла столько же. Как зафиксировать провод? Я придумал такой способ. Выпиливаем в области крепления углубление миллиметра на 3.5. Изоляцию провода необходимо сделать квадратную из круглой(в месте крепления), путем срезания краев ножом. Этим самым мы попутно уберем лишний миллиметр. Просто вклеить конец изоляции в канавку будет не надежно. Необходимо его там плотно прижать. Из маленького кусочка оргстекла вырезаем пластинку, сверлим в ней 2 дыры под болты. Знаете, в некоторых вилках для розеток для фиксации провода в вилке используются пара пластин с болтами, которые сжимают провод внутри.
Покупаем вилку и достаем из нее необходимые детали - болты и металлическую пластинку. Сверлим дырки в самом коврике. Сверху накладываем тот маленький кусочек из стекла, вставляем провод в канавку, снизу прижимаем металлической пластинкой и заворачиваем болты в дырки на пластине. На фото видно что получилось.
Я сам не ожидал, но крепление получилось просто супер-надежным. Провод прямо вмяло и сжало в канавке. Вылететь ему не грозит! Теперь о минусах данной конструкции. Во-первых, гнуть провод в этом месте крайне не желательно! Приходится аккуратно обращаться с соединением. Во-вторых, планка снизу несколько выпирает, и коврик уже не может лежать всей плоскостью на поверхности, становится неустойчивым и качается. Я временно вылечил это подкладыванием под него тряпочки. В будущем необходимо добавить снизу пару резинок, чтоб выровнять и предотвратить скольжение по поверхности (хотя тряпочка тоже не плохо).
Получившаяся конструкция уже вполне работоспособна. В то время как плата с кучей проводов лежала на столе, коврик уже можно было завести. Осталось всего ничего. Монтировать плату в корпус и наклеить на коврик самоклеющуюся пленку черного цвета с рисунком.
Корпус даже не приходило в голову делать самому, хотя можно было. Я просто выбрал нужный, точнее тот который подходил для платы по размеру на www.masterkit.ru . После чего заказал почтой через Десси (www.dessy.ru).
Про монтаж много можно не рассказывать, тут и так понятно. Проделываем в корпусе необходимые дырки, под выключатели, разъемы подключения коврика и провода от LPT. Сверлим в плате дырки и крепим ее шурупами в соответствующее место в корпусе. Смотрим на картинки, и все будет ясно.
Провод для подключения к LPT делается так же из кабеля LPT - Centronix. Разъем Centronix отрезается и припаивается разъем LPT типа "мама". Можно припаять только регистр дата. В целом получается просто удлинитель для LPT.
Теперь осталось вырезать наклейку:
Буква "X" вырезанная из центра была наклеена снизу коврика под вырезом. Стрелки так же. Теперь если смотреть на коврик сверху, то кажется, что буква "X" объемная и как бы выдавлена в стекле. Смотрится очень эффектно. Жаль что на фото я не смог этого передать.
Осталось последнее - софт! Это не первый коврик в моей жизни, который требует драйверов. Управляется все это при помощи драйвера UserPort и плагина к винампу vis_leds.dll. Их надо просто распихать по нужным папкам и запустить драйвер. Но мой проект должен быть законченным продуктом. Поэтому я специально сделал инсталлятор для этих файлов. Она сама разложит их по нужным директориям и создаст ярлыки в "программах". Инструкция по использованию драйвера будет показана во время установки. ()
Ну, вот, пожалуй, и все. Подведем итоги. Изготовленное изделие удовлетворяет задумке на 95 процентов. Второй выключатель на панели корпуса служит для включения двух центральных зеленых светодиодов. Видно очень плохо, поэтому в темноте использование сей штуки более оправдано. Но есть и минус. При включении центра, сини светодиоды начинают мигать настолько тускло, что их почти не видно. Тут приходится выбирать, между синим верхом и зеленым центром. А в целом, своей работой я доволен. Себестоимость проекта (количество влитых в него денежных средств) составила 1200 рублей, из которых 450 заплатил за корпус. Здесь же цена сожженных светодиодов в количестве 4 штук. А ведь все ради науки!
Передать всю прелесть постоянно мигающего коврика на фото невозможно… Поэтому ниже выкладываю два демо ролика в формате 3gp продолжительностью 41 сек и полторы минуты (у кого как позволяет интернет).
Всем спасибо за внимание и удачи в ваших творческих начинаниях! И помните: все у вас получится! Надо только сильно захотеть!
Взято: Тут
2
Комментариев 1