orelod
Как сделать печь длительного горения из металлического лома ( 34 фото + 1 видео )
Для обогрева гаража можно использовать печку, сделанную из железной 200-литровой бочки, которая будет и эффективной, и экономичной. Для ее изготовления нужны некоторые навыки работы с металлом.
Понадобится
Материалы:
Процесс изготовления печи длительного горения на твердом топливе из металлолома
От бочки отрезаем крышку и используем ее для изготовления колосника из арматуры, нарезанной по размеру крышки, и уложенной в 10 мм друг от друга. Поперечины привариваем сверху к каждому прутку в местах пересечения. Ножки для колосника высотой 100 мм также делаем из арматуры.
Ставим колосник на дно бочки.
На трех уголках 45×45 мм длиной 620 мм отмеряем 30 градусов на одной из сторон каждого торца и отрезаем болгаркой. Складывая уголки по линиям реза, получаем равносторонний треугольник. После подгонки все стыки обвариваем.
В углы треугольника помещаем удлиненные гайки М10 и привариваем. В них вкручиваем болты с накрученными гайками. Ставим треногу болтами на пол, располагаем на ней крышку и привариваем к треноге 3 упора из арматуры для устойчивости бочка.
Из листа металла вырезаем круг диаметром 530 мм. Делаем из уголка 30×30 мм 3 отрезка длиной 210 мм. Их привариваем к низу крышки, на которые кладем круг и также привариваем. Отверстие от пробки также завариваем.
Ручки крышки делаем из двух полос металла, надрезая до половины толщины проведенные метки, и сгибая на 90 градусов. Для усиления провариваем и зачищаем изгибы. Размещаем их сверху крышки и привариваем.
Для подачи воздуха в зону горения берем трубу на 60 мм. Выполняем 2 отрезка длиной 230 мм и торцовкой под 45 градусов, и 500 мм с уже готовой торцовкой. Снимаем фаски с торцов, все четко фиксируем и привариваем.
Для установки трубы в бочку на отметке 190 мм от верха вырезаем отверстие. Изнутри бочки в отверстие вставляем до упора короткий отрезок трубы и провариваем по кругу.
Из цилиндрической части баллона под пропан отрезаем фрагмент длиной 500 мм. На нем проводим 5 линий, равноудаленных друг от друга. На них в 30 мм от торцов сверлим отверстия 10 мм. Соединяем края отверстий и вырезаем 5 полосок. Этот колосник ставим вертикально вдоль трубы, упирая в нижний и привариваем к бочке. Этот боковой колосник – защита для подачи воздуха при заполнении топки дровами.
Следующую деталь делаем из трубы 115 мм и длиной 90 мм. Приставляем ее к бочке и делаем на ней отметки для отрезания лишнего металла. Прижимаем деталь к бочке, вырезаем отверстие по диаметру и обвариваем по кругу. Оно нужно для вторичной подачи воздуха, чтобы дожигать пиролизные газы.
Из листа металла вырезаем фигуру-каплю с диаметром круглой части 115 мм. С помощью болта и гайки, приваренных к вторичке, крепим «каплю» для регулировки подачи воздуха. Точно такую же регулировку подачи воздуха делаем и на основной топке.
Делаем люк для зольника, сперва сделав лекало, повторяющее изгиб бочки. С его помощью из листа металла вырезаем все детали люка. Свариваем их между собой, а дверцу крепим на петле. Т-образный фиксатор дверцы двумя скобами крепим к люку. Вырезаем отверстие в бочке под люк, примеряем его и привариваем.
Люк для топки делаем по принципу, что и люк зольника. Лишь для крепления фиксатора скобы меняем на 2 гайки и берем петлю побольше. Люк привариваем под ребром жесткости.
Следующую деталь выполняем из второй бочки, отрезав часть с поворотом, т. к. она сильно помята. Затем отрезаем кольцо шириной 50 мм и разрезаем его. Оно будет служить ободком на первой бочке, чтобы крышка могла занять свое место. Для этого кольцо выпускаем наверх на 20 мм и привариваем. Излишек полосы отрезаем и стык также привариваем.
Из трубы на 115 мм делаем дымоход. Вначале отрезаем кусок 260 мм под 45 градусов. Из оставшейся трубы с уже готовым углом 45 градусов отрезаем длину в 1430 мм и привариваем друг к другу.
Напротив, на уровне отверстия для вторичной подачи воздуха, отмечаем в 50-ти мм от верха место посадки и вырезаем отверстие на 115 мм. После примерки, устанавливаем и привариваем дымоход.
Надеваем крышку с отбойником и печка почти готова к работе. Но для большего снятия с поверхности тепла, делаем из труб на 60 мм конвекционную рубашку, предварительно очистив бочку и дымоход.
Первую трубу-маяк длиной 790 мм привариваем, ориентируясь на шов бочки. Точками приварки являются ребра жесткости и нижний ободок. Следующие трубки, кроме прихваток к топке, еще и скрепляем между собой.
Сперва устанавливаем по уровню трехногую подставку, регулируя длину болтов, и затягивая контргайки. Ставим печку на свое место на подставке. Располагаем на дымоходе задвижку. Дрова загружаем вертикально по верхнему краю бокового колосника, но ниже отбойника.
Тестируем печь при температуре вне и в гараже 7 градусов Цельсия, который частично утеплен. Топливо – не вполне просушенные кленовые дрова и сосновый горбыль. После растопки, температура в гараже поднялась до 27 градусов, хотя печка продолжала нагреваться с темпом 1 градус за 5 секунд. Через сутки температура в гараже была 17 градусов Цельсия.
Смотрите видео
Понадобится
Материалы:
- две 200-литровые стальные бочки;
- арматура;
- уголки 45×45 мм и 30×30 мм;
- 3 удлиненные гайки М10;
- 3 болта М10 с гайками;
- железный лист;
- стальная полоса шириной 20 мм;
- трубы диаметром 60 и 115 мм;
- часть от пропанового баллона;
- 2 петли и 2 металлические скобы;
- набор гаек, болтов и др.
Процесс изготовления печи длительного горения на твердом топливе из металлолома
От бочки отрезаем крышку и используем ее для изготовления колосника из арматуры, нарезанной по размеру крышки, и уложенной в 10 мм друг от друга. Поперечины привариваем сверху к каждому прутку в местах пересечения. Ножки для колосника высотой 100 мм также делаем из арматуры.
Ставим колосник на дно бочки.
На трех уголках 45×45 мм длиной 620 мм отмеряем 30 градусов на одной из сторон каждого торца и отрезаем болгаркой. Складывая уголки по линиям реза, получаем равносторонний треугольник. После подгонки все стыки обвариваем.
В углы треугольника помещаем удлиненные гайки М10 и привариваем. В них вкручиваем болты с накрученными гайками. Ставим треногу болтами на пол, располагаем на ней крышку и привариваем к треноге 3 упора из арматуры для устойчивости бочка.
Из листа металла вырезаем круг диаметром 530 мм. Делаем из уголка 30×30 мм 3 отрезка длиной 210 мм. Их привариваем к низу крышки, на которые кладем круг и также привариваем. Отверстие от пробки также завариваем.
Ручки крышки делаем из двух полос металла, надрезая до половины толщины проведенные метки, и сгибая на 90 градусов. Для усиления провариваем и зачищаем изгибы. Размещаем их сверху крышки и привариваем.
Для подачи воздуха в зону горения берем трубу на 60 мм. Выполняем 2 отрезка длиной 230 мм и торцовкой под 45 градусов, и 500 мм с уже готовой торцовкой. Снимаем фаски с торцов, все четко фиксируем и привариваем.
Для установки трубы в бочку на отметке 190 мм от верха вырезаем отверстие. Изнутри бочки в отверстие вставляем до упора короткий отрезок трубы и провариваем по кругу.
Из цилиндрической части баллона под пропан отрезаем фрагмент длиной 500 мм. На нем проводим 5 линий, равноудаленных друг от друга. На них в 30 мм от торцов сверлим отверстия 10 мм. Соединяем края отверстий и вырезаем 5 полосок. Этот колосник ставим вертикально вдоль трубы, упирая в нижний и привариваем к бочке. Этот боковой колосник – защита для подачи воздуха при заполнении топки дровами.
Следующую деталь делаем из трубы 115 мм и длиной 90 мм. Приставляем ее к бочке и делаем на ней отметки для отрезания лишнего металла. Прижимаем деталь к бочке, вырезаем отверстие по диаметру и обвариваем по кругу. Оно нужно для вторичной подачи воздуха, чтобы дожигать пиролизные газы.
Из листа металла вырезаем фигуру-каплю с диаметром круглой части 115 мм. С помощью болта и гайки, приваренных к вторичке, крепим «каплю» для регулировки подачи воздуха. Точно такую же регулировку подачи воздуха делаем и на основной топке.
Делаем люк для зольника, сперва сделав лекало, повторяющее изгиб бочки. С его помощью из листа металла вырезаем все детали люка. Свариваем их между собой, а дверцу крепим на петле. Т-образный фиксатор дверцы двумя скобами крепим к люку. Вырезаем отверстие в бочке под люк, примеряем его и привариваем.
Люк для топки делаем по принципу, что и люк зольника. Лишь для крепления фиксатора скобы меняем на 2 гайки и берем петлю побольше. Люк привариваем под ребром жесткости.
Следующую деталь выполняем из второй бочки, отрезав часть с поворотом, т. к. она сильно помята. Затем отрезаем кольцо шириной 50 мм и разрезаем его. Оно будет служить ободком на первой бочке, чтобы крышка могла занять свое место. Для этого кольцо выпускаем наверх на 20 мм и привариваем. Излишек полосы отрезаем и стык также привариваем.
Из трубы на 115 мм делаем дымоход. Вначале отрезаем кусок 260 мм под 45 градусов. Из оставшейся трубы с уже готовым углом 45 градусов отрезаем длину в 1430 мм и привариваем друг к другу.
Напротив, на уровне отверстия для вторичной подачи воздуха, отмечаем в 50-ти мм от верха место посадки и вырезаем отверстие на 115 мм. После примерки, устанавливаем и привариваем дымоход.
Надеваем крышку с отбойником и печка почти готова к работе. Но для большего снятия с поверхности тепла, делаем из труб на 60 мм конвекционную рубашку, предварительно очистив бочку и дымоход.
Первую трубу-маяк длиной 790 мм привариваем, ориентируясь на шов бочки. Точками приварки являются ребра жесткости и нижний ободок. Следующие трубки, кроме прихваток к топке, еще и скрепляем между собой.
Сперва устанавливаем по уровню трехногую подставку, регулируя длину болтов, и затягивая контргайки. Ставим печку на свое место на подставке. Располагаем на дымоходе задвижку. Дрова загружаем вертикально по верхнему краю бокового колосника, но ниже отбойника.
Тестируем печь при температуре вне и в гараже 7 градусов Цельсия, который частично утеплен. Топливо – не вполне просушенные кленовые дрова и сосновый горбыль. После растопки, температура в гараже поднялась до 27 градусов, хотя печка продолжала нагреваться с темпом 1 градус за 5 секунд. Через сутки температура в гараже была 17 градусов Цельсия.
Смотрите видео
Взято: Тут
1012