JaisonX
Июль 2018. Месяц на Севере. Кенозерский национальный парк, Транскенозерская тропа ( 67 фото )
В прошлой части похода я посетил деревни Морщихинскую, Масельгу, а также некоторые экотропы в их окрестностях. Большая часть людей ограничивает путешествие по парку посещением визит-центров, да автомобильными и лодочными экскурсиями по окрестностям, я же хочу рассказать о небольшом пешем походе из Каргопольского в Плесецкий сектор по Транскенозерской тропе.
После стоянки близ Масельги культурная часть похода закончилась, вдали остались люди, машины и гостевые дома, а я начал углубляться в царство трав и лесов, следуя в направлении на деревню Думино и Порженский погост.
Впрочем, все равно видно, что это парк: в большинстве проблемных мест на дороге проложены мостки, стоят указатели (в том числе и памятные таблички о исчезнувших деревнях), информационные плакаты. Но при этом не нарушается атмосфера господства природы, святых мест предков и их верований. Мне кажется, это наилучшее возможное сочетание - дикая природа и ненавязчивая подача информации о ней. Я очень рад, что сюда не стали продолжать развитие инфраструктуры, это было все уничтожило. Да я даже с трудом себе представляю здесь экскурсии с гудящей толпой и монотонным гидом.
Здесь в полной мере ощущается лето. И еще что-то неуловимо хтоническое, древнее, но не затхлое и разваливающееся, а разлившееся в воздухе и перетекающее из века в век. "Древние рощи полны голосов, шепота трав и камней",- это точно про Кенозерье. Я осуществляю еще одно давнее стремление, о котором мечтал еще сидя в офисе - падаю в сухую высоченную траву, лежу, глядя в синее небо и впитываю запах трав, цветов, земли.
Спустя некоторое количество шагов после, дохожу до деревни Думино (паспорт, подборка статей). Деревня стоит на холме между трех озер: Черного, Долгого и Лобозера, но что характерно дома в отдалении от воды. Говорят, раньше здесь были два родника, с привязкой к которым строились дома, но позже они пересохли. В 1950 году деревня сильно пострадала от пожара, а местная церковь Пророка Илии была разобрана в 1950 году. Сейчас большинство домов здесь - развалины. Есть кордон, туристическая стоянка и гостевой дом на берегу Черного озера
Кстати, с водой проблемы и у меня. Как и весь месяц, стоит тридцатиградусная жара, родников нет, а вода в озерах цветет и близко к берегу не подойти.
Возле Думино расположена еще одна святая роща, а в ней - старинное кладбище
Сам поворот на Порженский после деревни неочевиден, сначала я не замечаю покосившийся старый указатель, и ухожу по натоптанной тропе на север к Лобозеру. Вернувшись, как смог поправил табличку, чтобы она была заметна с развилки.
Спустя еще семь километров пути по полям и лесам, выхожу к логическому и географическому центру Транскенозерской тропы - Порженскому погосту. Издалека видны верхушки высоких деревьев очередной священной рощи посреди лугов, и Георгиевская церковь, окруженная рубленой оградой. Ограда окаймляет не только сам погост, но и рощу. Многие называет его "труднодоступным центром Вселенной" и "новым Китеж-градом". С удивительной гармонией ансамбля и природы, конечно, не поспоришь...Как и многие другие здесь, современное святилище расположено на месте древнего языческого капища. Это одно из немногих мест в России, где заметно, как новая вера так и не смогла полностью уничтожить старую, а переплелась с ней, взяв лучшее из древней.
Современная же Георгиевская церковь была построена в 1782 году и пережила несколько реконструкций. Сейчас место считается святым и у православных, многие совершают паломничество к ней. В лесах вокруг погоста встречается много старых надгробных плит.
Раньше, на берегу Порженских озер находилось село Порженское(паспорт) , состоявшее из трех близлежащих деревень – Фёдоровская, Турово Сельцо и Окатовская. Сейчас здесь никто не живет. Население съехало в Вершинино или в Морщихинскую. Есть только несколько домиков егерей и пара туристических стоянок на берегу.
Ограда погоста заперта на замок, и я иду вдоль берега в направлении кордона. У первого домика на стук никто не отзывается, я устраиваюсь в беседке, и ставлю чайник, поскольку 15 км без воды очень утомляют. Тем временем, хозяин замечает меня и направляет лодку к берегу. Оказывается, дом егеря парка - следующий. Прохожу стоянки, заваленные вещами каких-то водников, и стучусь в дом, где тоже никого нет. Вскоре приплывает и сам смотритель - Михаил. После знакомства он говорит, что стоянки заняты, сейчас придет 36 детей и их руководители (я видел их утром, на стоянке у Масельги). Мысленно прощаюсь со спокойным отдыхом и единением с природой в сердце Кенозерья. Михаил предлагает поставить палатку около его домика. К стоянке прилагается пара модных рыжих котов, постоянно ворующих еду)
Вода в Порженском озере болотная, на вид чуть лучше у первого дома и стоянок, а в заводи у реки Чаженьга, соединяющей Порженское и Большое озера, очень много кувшинок и камышей. Впрочем, егеря уверяют, что пьют воду даже не кипятя. Я предпочитаю кипятить, но вкус все равно отвратительный. Купаюсь с мостков у бани, но купание также не приносит удовольствия - на воде полно плавающих водорослей и кувшинок, за которые постоянно задеваешь животом и конечностями при плавании.
Михаил рассказывает, что завтра заканчивается его смена и предлагает выброситься с ним в Вершинино на лодке. Сам он живет там же. Я соглашаюсь, но я хочу еще осмотреть деревни Горбачиха и Ведягино, поэтому вместо стандартного пути: на лодке по Большому озеру, а затем 6 км по лесу до Ведягино, я собираюсь встать пораньше и пройти все 12 км по лесной дороге, с крюком в Горбачиху и осмотром Ведягино.
На просьбу осмотреть Геогриевскую церковь изнутри, Михаил говорит, что ключ по ошибке унес местный священник, который вернется вечером.
Между всеми этими беседами и наступает вечер. Опускается солнце, затихает пылающая трава, на смену оводам и мухам приходят комары. На небосводе проявляется Луна.
Вечер
Расписался на рассвете
То, что мной когда-то было
Пожелтело и уплыло
В небесах дымит кадило
Я за все давно в ответе
Только чистый пряный ветер
Ах, душа моя
Пусть пребывание здесь и не такое, как я себе представлял, но все равно здесь в первую очередь храм природы, и этого не нарушить. Пришли дети из эколагеря и встали лагерем на соседней стоянке. Ведут они себя нормально, но сорок человек не могут не издавать шума. К Михаилу приплыли егеря с соседнего кордона.
Коптильня в действии
Уже после заката приплыл поп и Михаил сводил меня в церковь (ключи по прежнему не доверяют всем подряд, и это правильно). Главная достопримечательность Георгиевской церкви - это ее небеса. Небеса в церкви двойные, в молельном зале(середина XIX века) и в алтаре(конец XVIII века). Я по понятным причинам осмотрел только первые.
В центральном медальоне написан образ Вседержителя, на восточной грани – традиционное Распятие с предстоящими святыми. На остальных семи гранях попарно изображены апостолы и евангелисты.
Интерьер церкви
Вид с колокольни
Ограда погоста изнутри
Вовращаемся назад уже почти ночью, когда все затихло и можно остаться один на один с природой
На следующее утро встаю рано утром, потому что мы договорились встретиться с Михаилом в Ведягино около часа дня, на причале за церковью. Начинаю путь по лесной дороге. Видимо, этой дорогой пользуются только самые упорные, большинство все же предпочитает путь на лодке по озеру. Дорога вся заросшая, обозначена только следами от квадроцикла, а лесная дорога вся в лужах и грязи, мостков нет. Сейчас я нахожусь уже в Плесецком секторе парка, и обустроен он заметно хуже Каргопольского (по крайней мере эта часть), а дорога Порженский - Ведягино - вообще самое глухое место Транскенозерской тропы.
Ничего интересного до Худых озер, а то и до деревень нет. Единственный бонус за пеший путь - это родничок с вкусной и холодной водой прямо на дороге(61.936559, 38.100373). Единственный, что я вообще встретил за всю дорогу.
У стоянки №26, я по совету Михаила сворачиваю сразу на Горбачиху
Передвижение по такой дороге заняло у меня больше времени, чем я рассчитывал, поэтому на осмотр Горбачихи и Ведягино у меня оставалось не более 40 минут.
Стога на подходе к Горбачихе
Начало деревни. Деревня часто упоминается как полузаброшенная, но сейчас здесь достаточно много приезжих. Хотя дороги оставляют желать лучшего, все заросло травой и местами приходится вытаптывать себе путь самому. Мало кто приходит сюда пешком, для туристов устраивают водные обзорные экскурсии по деревням с Кенозера, да и местные жители приплывают на лодках.
На высоком берегу Глубокой лахты (деревня раньше носила название Залахтинская) у оврага стоит часовня Иоанна Предтечи, построенная в XIX в, на месте обветшавшей Никольской часовни. Часовню окружают и надежно укрывают высокие ели и лиственницы Святой рощи.
Часовня заперта, но на табличке у церкви указан смотритель - Юрьев Михаил Федорович. Однако меня сильно поджимает время, я стучусь в ближайший дом с эмблемой парка (судя по всему, гостевой дом), но там никого нет, и я вынужден двигаться в сторону Ведягино.
Упоминается и наличие второй часовни: "Вторую часовню Николая Чудотворца можно увидеть в 1 км по лесной дороге в сторону Видягино. Очень легко пройти мимо нее.", но я, как и прогнозируется, в спешке пролетаю мимо нее.
Михаил говорил, что есть проложенная тропинка вдоль ЛЭП, но я не сразу нашел ее начало и успел немного побарахтаться в траве с рюкзаком. Деревни расположены совсем близко, что-то около полутора километров, так что вскоре на горизонте показывается и Ведягино
Ведягино (Видягино, Видягина) всегда было небольшой деревней: в 1873 г. в ней было 10 дворов и жило в них 62 жителя, сейчас же выглядит безлюдной, хотя дома в отличном состоянии. За красивое расположение и пасторальные пейзажи ее часто называют Северной Швейцарией.
Сразу в поле зрения оказывается и храм, за которым мы договорились о встрече с егерем. Церковь Андрея Первозванного построена в 1911 г. для прихожан пяти деревень: Ведягино, Горбачихи, Тырыжкино, Косицыно и Семеново, на деньги жителя Ведягино, купца Мартынова. Церковь расположилась на берегу озера, но немного вдаваясь в лес, видимо, чтобы не занимать пахотные земли у деревни. О выборе места под храм существует распространённая на севере легенда: о приплывшей иконе: "В Ведягине, где церковь, старики видели: к месту, где церковь сейчас, икона приплыла. Старики взяли - икона Ильи Пророка - приплыла икона к тому месту. На том месте церковь сделали".
Известна также и относительно недавняя легенда о том, как змеи спасли храм от разрушения советскими властями:
"Там, знаешь, церковь Ильи Пророка (в Ведягино) поставлена. Они приехали ворочать церковь, разобрать хотели, кирпич увезти, всё ведь разрушали. Так столько вышло змея, что никто не мог к церкви подойти. :Не дали нарушить церковь, вот собрались строители и уехали обратным путем".
Между церковью и деревней почти скрылась в траве часовня Андрея Первозванного и пророка Илии(XIX в.)
Сразу за церковью туристическая стоянка и причал, на котором и правда лежат две лодки, одна из которых "Казанка" Михаила. Сам он появился только через час, так что я успел пообедать, поваляться после перехода на скамейке, поболтать с водниками, путешествующими по озеру и искупаться. Водники немного в шоке от того, что я один прошел Транскенозерскую тропу, ну а я в шоке от того, что Порженский погост считается труднодоступным, ведь до него отсюда всего то 12 км. Тем временем подходит пара, что тоже ночевала у Порженского, невозмутимо вытряхивают рюкзаки и начинают собирать "Щуку" для сплава.
"Все лучшее в природе принадлежит всем вместе",- гласит плакат парка
Появляется Михаил с двумя друзьями-егерями, устанавливает свечи в мотор и, как и обещал добрасывает меня до Вершинино на лодке.
Егеря уходят со смены по Кенозеру
Мелькают деревни. Острова Кенозера очень популярны среди водников. Само название Кенозера произошло от олонецкого "Кенда" – высокий песчаный берег, поросший соснами.
Через 30-40 минут на горизонте показывается Вершинино.
Я благодарю Михаила, предлагаю ему денег, но он говорит, что платить надо в конторе Парка. В офисе меня отправляют в туристический визит-центр, а там девушка говорит, что раз за мной не пришлось высылать катер, то и платить не надо. Я тоже считаю, что меня просто подвезли, и раз они сами не знают кому что платить, то я не настаиваю. Прошу только отменить лодку, заказанную мной в начале пути, если она вообще собирается. Снимаю номер в местной гостинице у визит центра, ибо недорого(700) и, позвонив по предложенному девушкой телефону частника, бронирую место на завтра в машине до Плесецка.
Гостиница "Постоялый двор" абсолютно очаровательна, прямо по ступеням за окнами ходят коровы, да и внутри номер минималистичный, но приятный
Уже под вечер, когда жара начинает стихать, иду гулять по Вершинино. После блужданий по дикой части парка, Вершинино очень людное. По сути, это не деревня, а село, состоящее из нескольких деревень (инфа). Сейчас это современный туристический центр Плесецкого сектора, как Морщихинская в Каргопольском. Отсюда стартует множество экскурсий.
Прямо у визит-центра на холме стоит часовня Николая Чудотворца(XVIII в), одна из визитных карточек парка. Уменьшенную ее реплику я видел два дня назад, в парке "Кенозерские Бирюльки", в Масельге. Возвышаясь над всем селом часовня однозначно является архитектурной доминантой, и, как говорится, задает стиль всей окрестности)
Обширная поверхность холма раньше называлась "заповедное поле". Здесь в летние белые ночи собиралась на гуляния местная молодежь.
Отсюда же открываются и дивные виды на селение и озеро. Дома выстроились у воды, вдоль линии весеннего разлива. Сейчас часовня заперта, и я решаю найти ключ, и вернуться сюда на закате, чтобы осмотреть ее внутри и сделать несколько фото с колокольни.
А пока иду дальше, к выходу из поселка и попадаю в деревню Шишкина
Музей былин и сказаний "Вначале было слово" в реконструированном деревянном крестьянском доме семьи Шишкиных(1861). В него я не попадаю, ибо работает он по два часа в день(а сегодня и вовсе выходной), видимо открываясь специально под экскурсии. Вообще, изучив внимательно расписание экскурсий, у меня возникает впечатление, что оно построено так, чтобы максимально задержать здесь туриста. Впрочем, не удивительно, за это я и не люблю цивилизованный туризм.
Рядом с ним, на холме, маленькая часовенка апостола Иоанна Богослова(конец XVII - начало ХIХ века)
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне "Холм Славы".
Совсем чуть-чуть не дошел до священной рощи(62.078889, 38.2175), ибо не пометил себе ее расположения, а мой Билайн там совсем не ловит, не говоря уж о инете.
Возвращаюсь в самую дальнюю часть села, деревню Погост, куда сегодня утром меня и привезли на лодке, и гуляю по ней
Ранее в погосте было несколько каменных церквей, но к нынешнему времени уцелела(а вернее построена вновь на их месте) только церковь Успения Богородицы(1868-1875). В 30-50 гг. ХХ в. церковь переделана под клуб, а позже - под склад. Сейчас находится не в лучшем состоянии, но активно реставрируется (опять же вся инфа здесь)
От церкви за пешеходным мостом еще один музей парка - Рухлядный амбар. Во времена наших предков "рухлядью" называли пожитки, скарб – "рушимое добро", пригодное для использования. В нем собраны предметы быта, промыслов, а также небеса, снятые из некоторых часовен. Амбар также закрыт и открывается лишь для экскурсий.
Возвращаюсь в гостиницу, и на закате захожу в визит-центр за ключом от Никольской часовни. Мне сообщают, что сейчас туда как раз направилась экскурсия, и я присоединяюсь к ним. Экскурсию, к слову, ведет совсем молоденькая девочка Сабина, лет четырнадцати, в майке "Юный экскурсовод". Рассказывает она хорошо, особенно для такого возраста, видно что говорит от себя, а не заученный текст. Хотя бы по тому, что иногда не может подобрать нужное слово, и ей подсказывают.
Небеса в Вершининской часовне созданы в последней трети XIX века мастером Федором Иоком. Сохранилось 13 радиальных граней, одна угловая и центральный медальон. Утраченные три угловые грани реконструированы, но оставлены пустыми
Заканчивается экскурсия по часовне посещением колокольни и отличными видами села и озера на закате
Далее экскурсия отправляется как раз-таки в Рухлядный амбар, откуда я недавно пришел, но у меня уже нет сил еще час ходить с ними. Кроме того, они уже успели посетить другие музейные амбары: Мастерская древодела, Гефестово подворье и Китоврасово подворье, а платить за половину экскурсии как за всю, я не хочу. Да и в интернете есть достаточно подробные отчеты о них.
На этом мое недолгое, но яркое путешествие по парку подходит к концу. Плесецкий сектор я почти не посмотрел, с радостью бы посетил и водную экскурсию по деревням, и Филипповскую с ее Почозерским погостом, и Усть-Почу, и еще многое другое, но это потребовало бы еще недели. Это путешествие было не об этом, и я решил отложить их на следующий визит и вынести в отдельную историю. Немного жалею, что быстро проскочил Транскенозерскую тропу, можно было бы пожить несколько дней у Порженского, но главной причиной спешки было полное отсутствие хорошей питьевой воды. Завтра утром, я отправлюсь в Онегу, с пересадкой в Плесецке.
После стоянки близ Масельги культурная часть похода закончилась, вдали остались люди, машины и гостевые дома, а я начал углубляться в царство трав и лесов, следуя в направлении на деревню Думино и Порженский погост.
Впрочем, все равно видно, что это парк: в большинстве проблемных мест на дороге проложены мостки, стоят указатели (в том числе и памятные таблички о исчезнувших деревнях), информационные плакаты. Но при этом не нарушается атмосфера господства природы, святых мест предков и их верований. Мне кажется, это наилучшее возможное сочетание - дикая природа и ненавязчивая подача информации о ней. Я очень рад, что сюда не стали продолжать развитие инфраструктуры, это было все уничтожило. Да я даже с трудом себе представляю здесь экскурсии с гудящей толпой и монотонным гидом.
Здесь в полной мере ощущается лето. И еще что-то неуловимо хтоническое, древнее, но не затхлое и разваливающееся, а разлившееся в воздухе и перетекающее из века в век. "Древние рощи полны голосов, шепота трав и камней",- это точно про Кенозерье. Я осуществляю еще одно давнее стремление, о котором мечтал еще сидя в офисе - падаю в сухую высоченную траву, лежу, глядя в синее небо и впитываю запах трав, цветов, земли.
Спустя некоторое количество шагов после, дохожу до деревни Думино (паспорт, подборка статей). Деревня стоит на холме между трех озер: Черного, Долгого и Лобозера, но что характерно дома в отдалении от воды. Говорят, раньше здесь были два родника, с привязкой к которым строились дома, но позже они пересохли. В 1950 году деревня сильно пострадала от пожара, а местная церковь Пророка Илии была разобрана в 1950 году. Сейчас большинство домов здесь - развалины. Есть кордон, туристическая стоянка и гостевой дом на берегу Черного озера
Кстати, с водой проблемы и у меня. Как и весь месяц, стоит тридцатиградусная жара, родников нет, а вода в озерах цветет и близко к берегу не подойти.
Возле Думино расположена еще одна святая роща, а в ней - старинное кладбище
Сам поворот на Порженский после деревни неочевиден, сначала я не замечаю покосившийся старый указатель, и ухожу по натоптанной тропе на север к Лобозеру. Вернувшись, как смог поправил табличку, чтобы она была заметна с развилки.
Спустя еще семь километров пути по полям и лесам, выхожу к логическому и географическому центру Транскенозерской тропы - Порженскому погосту. Издалека видны верхушки высоких деревьев очередной священной рощи посреди лугов, и Георгиевская церковь, окруженная рубленой оградой. Ограда окаймляет не только сам погост, но и рощу. Многие называет его "труднодоступным центром Вселенной" и "новым Китеж-градом". С удивительной гармонией ансамбля и природы, конечно, не поспоришь...Как и многие другие здесь, современное святилище расположено на месте древнего языческого капища. Это одно из немногих мест в России, где заметно, как новая вера так и не смогла полностью уничтожить старую, а переплелась с ней, взяв лучшее из древней.
Современная же Георгиевская церковь была построена в 1782 году и пережила несколько реконструкций. Сейчас место считается святым и у православных, многие совершают паломничество к ней. В лесах вокруг погоста встречается много старых надгробных плит.
Раньше, на берегу Порженских озер находилось село Порженское(паспорт) , состоявшее из трех близлежащих деревень – Фёдоровская, Турово Сельцо и Окатовская. Сейчас здесь никто не живет. Население съехало в Вершинино или в Морщихинскую. Есть только несколько домиков егерей и пара туристических стоянок на берегу.
Ограда погоста заперта на замок, и я иду вдоль берега в направлении кордона. У первого домика на стук никто не отзывается, я устраиваюсь в беседке, и ставлю чайник, поскольку 15 км без воды очень утомляют. Тем временем, хозяин замечает меня и направляет лодку к берегу. Оказывается, дом егеря парка - следующий. Прохожу стоянки, заваленные вещами каких-то водников, и стучусь в дом, где тоже никого нет. Вскоре приплывает и сам смотритель - Михаил. После знакомства он говорит, что стоянки заняты, сейчас придет 36 детей и их руководители (я видел их утром, на стоянке у Масельги). Мысленно прощаюсь со спокойным отдыхом и единением с природой в сердце Кенозерья. Михаил предлагает поставить палатку около его домика. К стоянке прилагается пара модных рыжих котов, постоянно ворующих еду)
Вода в Порженском озере болотная, на вид чуть лучше у первого дома и стоянок, а в заводи у реки Чаженьга, соединяющей Порженское и Большое озера, очень много кувшинок и камышей. Впрочем, егеря уверяют, что пьют воду даже не кипятя. Я предпочитаю кипятить, но вкус все равно отвратительный. Купаюсь с мостков у бани, но купание также не приносит удовольствия - на воде полно плавающих водорослей и кувшинок, за которые постоянно задеваешь животом и конечностями при плавании.
Михаил рассказывает, что завтра заканчивается его смена и предлагает выброситься с ним в Вершинино на лодке. Сам он живет там же. Я соглашаюсь, но я хочу еще осмотреть деревни Горбачиха и Ведягино, поэтому вместо стандартного пути: на лодке по Большому озеру, а затем 6 км по лесу до Ведягино, я собираюсь встать пораньше и пройти все 12 км по лесной дороге, с крюком в Горбачиху и осмотром Ведягино.
На просьбу осмотреть Геогриевскую церковь изнутри, Михаил говорит, что ключ по ошибке унес местный священник, который вернется вечером.
Между всеми этими беседами и наступает вечер. Опускается солнце, затихает пылающая трава, на смену оводам и мухам приходят комары. На небосводе проявляется Луна.
Вечер
Расписался на рассвете
То, что мной когда-то было
Пожелтело и уплыло
В небесах дымит кадило
Я за все давно в ответе
Только чистый пряный ветер
Ах, душа моя
Пусть пребывание здесь и не такое, как я себе представлял, но все равно здесь в первую очередь храм природы, и этого не нарушить. Пришли дети из эколагеря и встали лагерем на соседней стоянке. Ведут они себя нормально, но сорок человек не могут не издавать шума. К Михаилу приплыли егеря с соседнего кордона.
Коптильня в действии
Уже после заката приплыл поп и Михаил сводил меня в церковь (ключи по прежнему не доверяют всем подряд, и это правильно). Главная достопримечательность Георгиевской церкви - это ее небеса. Небеса в церкви двойные, в молельном зале(середина XIX века) и в алтаре(конец XVIII века). Я по понятным причинам осмотрел только первые.
В центральном медальоне написан образ Вседержителя, на восточной грани – традиционное Распятие с предстоящими святыми. На остальных семи гранях попарно изображены апостолы и евангелисты.
Интерьер церкви
Вид с колокольни
Ограда погоста изнутри
Вовращаемся назад уже почти ночью, когда все затихло и можно остаться один на один с природой
На следующее утро встаю рано утром, потому что мы договорились встретиться с Михаилом в Ведягино около часа дня, на причале за церковью. Начинаю путь по лесной дороге. Видимо, этой дорогой пользуются только самые упорные, большинство все же предпочитает путь на лодке по озеру. Дорога вся заросшая, обозначена только следами от квадроцикла, а лесная дорога вся в лужах и грязи, мостков нет. Сейчас я нахожусь уже в Плесецком секторе парка, и обустроен он заметно хуже Каргопольского (по крайней мере эта часть), а дорога Порженский - Ведягино - вообще самое глухое место Транскенозерской тропы.
Ничего интересного до Худых озер, а то и до деревень нет. Единственный бонус за пеший путь - это родничок с вкусной и холодной водой прямо на дороге(61.936559, 38.100373). Единственный, что я вообще встретил за всю дорогу.
У стоянки №26, я по совету Михаила сворачиваю сразу на Горбачиху
Передвижение по такой дороге заняло у меня больше времени, чем я рассчитывал, поэтому на осмотр Горбачихи и Ведягино у меня оставалось не более 40 минут.
Стога на подходе к Горбачихе
Начало деревни. Деревня часто упоминается как полузаброшенная, но сейчас здесь достаточно много приезжих. Хотя дороги оставляют желать лучшего, все заросло травой и местами приходится вытаптывать себе путь самому. Мало кто приходит сюда пешком, для туристов устраивают водные обзорные экскурсии по деревням с Кенозера, да и местные жители приплывают на лодках.
На высоком берегу Глубокой лахты (деревня раньше носила название Залахтинская) у оврага стоит часовня Иоанна Предтечи, построенная в XIX в, на месте обветшавшей Никольской часовни. Часовню окружают и надежно укрывают высокие ели и лиственницы Святой рощи.
Часовня заперта, но на табличке у церкви указан смотритель - Юрьев Михаил Федорович. Однако меня сильно поджимает время, я стучусь в ближайший дом с эмблемой парка (судя по всему, гостевой дом), но там никого нет, и я вынужден двигаться в сторону Ведягино.
Упоминается и наличие второй часовни: "Вторую часовню Николая Чудотворца можно увидеть в 1 км по лесной дороге в сторону Видягино. Очень легко пройти мимо нее.", но я, как и прогнозируется, в спешке пролетаю мимо нее.
Михаил говорил, что есть проложенная тропинка вдоль ЛЭП, но я не сразу нашел ее начало и успел немного побарахтаться в траве с рюкзаком. Деревни расположены совсем близко, что-то около полутора километров, так что вскоре на горизонте показывается и Ведягино
Ведягино (Видягино, Видягина) всегда было небольшой деревней: в 1873 г. в ней было 10 дворов и жило в них 62 жителя, сейчас же выглядит безлюдной, хотя дома в отличном состоянии. За красивое расположение и пасторальные пейзажи ее часто называют Северной Швейцарией.
Сразу в поле зрения оказывается и храм, за которым мы договорились о встрече с егерем. Церковь Андрея Первозванного построена в 1911 г. для прихожан пяти деревень: Ведягино, Горбачихи, Тырыжкино, Косицыно и Семеново, на деньги жителя Ведягино, купца Мартынова. Церковь расположилась на берегу озера, но немного вдаваясь в лес, видимо, чтобы не занимать пахотные земли у деревни. О выборе места под храм существует распространённая на севере легенда: о приплывшей иконе: "В Ведягине, где церковь, старики видели: к месту, где церковь сейчас, икона приплыла. Старики взяли - икона Ильи Пророка - приплыла икона к тому месту. На том месте церковь сделали".
Известна также и относительно недавняя легенда о том, как змеи спасли храм от разрушения советскими властями:
"Там, знаешь, церковь Ильи Пророка (в Ведягино) поставлена. Они приехали ворочать церковь, разобрать хотели, кирпич увезти, всё ведь разрушали. Так столько вышло змея, что никто не мог к церкви подойти. :Не дали нарушить церковь, вот собрались строители и уехали обратным путем".
Между церковью и деревней почти скрылась в траве часовня Андрея Первозванного и пророка Илии(XIX в.)
Сразу за церковью туристическая стоянка и причал, на котором и правда лежат две лодки, одна из которых "Казанка" Михаила. Сам он появился только через час, так что я успел пообедать, поваляться после перехода на скамейке, поболтать с водниками, путешествующими по озеру и искупаться. Водники немного в шоке от того, что я один прошел Транскенозерскую тропу, ну а я в шоке от того, что Порженский погост считается труднодоступным, ведь до него отсюда всего то 12 км. Тем временем подходит пара, что тоже ночевала у Порженского, невозмутимо вытряхивают рюкзаки и начинают собирать "Щуку" для сплава.
"Все лучшее в природе принадлежит всем вместе",- гласит плакат парка
Появляется Михаил с двумя друзьями-егерями, устанавливает свечи в мотор и, как и обещал добрасывает меня до Вершинино на лодке.
Егеря уходят со смены по Кенозеру
Мелькают деревни. Острова Кенозера очень популярны среди водников. Само название Кенозера произошло от олонецкого "Кенда" – высокий песчаный берег, поросший соснами.
Через 30-40 минут на горизонте показывается Вершинино.
Я благодарю Михаила, предлагаю ему денег, но он говорит, что платить надо в конторе Парка. В офисе меня отправляют в туристический визит-центр, а там девушка говорит, что раз за мной не пришлось высылать катер, то и платить не надо. Я тоже считаю, что меня просто подвезли, и раз они сами не знают кому что платить, то я не настаиваю. Прошу только отменить лодку, заказанную мной в начале пути, если она вообще собирается. Снимаю номер в местной гостинице у визит центра, ибо недорого(700) и, позвонив по предложенному девушкой телефону частника, бронирую место на завтра в машине до Плесецка.
Гостиница "Постоялый двор" абсолютно очаровательна, прямо по ступеням за окнами ходят коровы, да и внутри номер минималистичный, но приятный
Уже под вечер, когда жара начинает стихать, иду гулять по Вершинино. После блужданий по дикой части парка, Вершинино очень людное. По сути, это не деревня, а село, состоящее из нескольких деревень (инфа). Сейчас это современный туристический центр Плесецкого сектора, как Морщихинская в Каргопольском. Отсюда стартует множество экскурсий.
Прямо у визит-центра на холме стоит часовня Николая Чудотворца(XVIII в), одна из визитных карточек парка. Уменьшенную ее реплику я видел два дня назад, в парке "Кенозерские Бирюльки", в Масельге. Возвышаясь над всем селом часовня однозначно является архитектурной доминантой, и, как говорится, задает стиль всей окрестности)
Обширная поверхность холма раньше называлась "заповедное поле". Здесь в летние белые ночи собиралась на гуляния местная молодежь.
Отсюда же открываются и дивные виды на селение и озеро. Дома выстроились у воды, вдоль линии весеннего разлива. Сейчас часовня заперта, и я решаю найти ключ, и вернуться сюда на закате, чтобы осмотреть ее внутри и сделать несколько фото с колокольни.
А пока иду дальше, к выходу из поселка и попадаю в деревню Шишкина
Музей былин и сказаний "Вначале было слово" в реконструированном деревянном крестьянском доме семьи Шишкиных(1861). В него я не попадаю, ибо работает он по два часа в день(а сегодня и вовсе выходной), видимо открываясь специально под экскурсии. Вообще, изучив внимательно расписание экскурсий, у меня возникает впечатление, что оно построено так, чтобы максимально задержать здесь туриста. Впрочем, не удивительно, за это я и не люблю цивилизованный туризм.
Рядом с ним, на холме, маленькая часовенка апостола Иоанна Богослова(конец XVII - начало ХIХ века)
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне "Холм Славы".
Совсем чуть-чуть не дошел до священной рощи(62.078889, 38.2175), ибо не пометил себе ее расположения, а мой Билайн там совсем не ловит, не говоря уж о инете.
Возвращаюсь в самую дальнюю часть села, деревню Погост, куда сегодня утром меня и привезли на лодке, и гуляю по ней
Ранее в погосте было несколько каменных церквей, но к нынешнему времени уцелела(а вернее построена вновь на их месте) только церковь Успения Богородицы(1868-1875). В 30-50 гг. ХХ в. церковь переделана под клуб, а позже - под склад. Сейчас находится не в лучшем состоянии, но активно реставрируется (опять же вся инфа здесь)
От церкви за пешеходным мостом еще один музей парка - Рухлядный амбар. Во времена наших предков "рухлядью" называли пожитки, скарб – "рушимое добро", пригодное для использования. В нем собраны предметы быта, промыслов, а также небеса, снятые из некоторых часовен. Амбар также закрыт и открывается лишь для экскурсий.
Возвращаюсь в гостиницу, и на закате захожу в визит-центр за ключом от Никольской часовни. Мне сообщают, что сейчас туда как раз направилась экскурсия, и я присоединяюсь к ним. Экскурсию, к слову, ведет совсем молоденькая девочка Сабина, лет четырнадцати, в майке "Юный экскурсовод". Рассказывает она хорошо, особенно для такого возраста, видно что говорит от себя, а не заученный текст. Хотя бы по тому, что иногда не может подобрать нужное слово, и ей подсказывают.
Небеса в Вершининской часовне созданы в последней трети XIX века мастером Федором Иоком. Сохранилось 13 радиальных граней, одна угловая и центральный медальон. Утраченные три угловые грани реконструированы, но оставлены пустыми
Заканчивается экскурсия по часовне посещением колокольни и отличными видами села и озера на закате
Далее экскурсия отправляется как раз-таки в Рухлядный амбар, откуда я недавно пришел, но у меня уже нет сил еще час ходить с ними. Кроме того, они уже успели посетить другие музейные амбары: Мастерская древодела, Гефестово подворье и Китоврасово подворье, а платить за половину экскурсии как за всю, я не хочу. Да и в интернете есть достаточно подробные отчеты о них.
На этом мое недолгое, но яркое путешествие по парку подходит к концу. Плесецкий сектор я почти не посмотрел, с радостью бы посетил и водную экскурсию по деревням, и Филипповскую с ее Почозерским погостом, и Усть-Почу, и еще многое другое, но это потребовало бы еще недели. Это путешествие было не об этом, и я решил отложить их на следующий визит и вынести в отдельную историю. Немного жалею, что быстро проскочил Транскенозерскую тропу, можно было бы пожить несколько дней у Порженского, но главной причиной спешки было полное отсутствие хорошей питьевой воды. Завтра утром, я отправлюсь в Онегу, с пересадкой в Плесецке.
Взято: Тут
0