Шахдаг. Часть 2: Хыналыг, или Кетиш ( 59 фото )

В прошлой части красивейшей горной дорогой мы поднялись из уездной Губы в Хыналыг - старинный аул (1,9 тыс. жителей) в азербайджанской части Дагестана и пожалуй лучший образец сёл-достопримечательностей страны. Другое его название - Кетиш: здесь живёт небольшой народ с совершенно обособленным языком, одно из племён древней Кавказской Албании.

Первое, чем впечатляет Хыналыг - это расположение и пейзаж. Кетиш стоит на стрелке рек Гудиалчай и Дайирманчай, как бы на одиноком холме посреди расширения небольшой долины, по краям которой, совсем рядом, стены гор. Кварталы села лежат высоте около 2300 метров, это чуть пониже высочайшего в российском Дагестане аула Куруш, но выше, чем растут деревья:


В альпийских лугах, покрывающих склоны, хорошо заметны террасы, как где-нибудь в горах Индокитая - в те времена, когда сюда не было дорог, горцы освоили земледелие и растили здесь чечевицу, ячмень, рож и овёс. Такими же террасами выглядит и сам аул, где крыша одного дома может служить двором другого. Горы повсюду, и ручей в них сверкает над селом, словно молния:


За Гудиалчаем - собственной персоной Главный Кавказский хребет, его едва ли не последний перед Каспием высокий гребень, которым мы уже любовались с другой стороны, из Шемахи и Лагича. Впрочем, к Хыналуг ближе за горами стоит Нидж, где живут христиане-удины - ещё один остаток 26 племён Кавказской Албании. О былом единстве напоминали и тропы чабанов, зимой уходивших с отарами не вниз по Гудиалчаю на Гусарскую равнину, а через горы в Ширван, который в иные годы пересекали до самой Мугани у следующих, Талышских гор. Большую часть своей истории Шахдаг принадлежал Ширвану, и лишь Фатали-хан из Губы в конце 18 века, сделав Шемахинское ханство своим вассалом, забрал его высокогорный уголок в своё прямое подчинение. Шахдагцы были не против - в отличие от многих других народов, хан не требовал с них барщины и даже налогов, а лишь обязал горцев в его войске служить, чему горцы, скорее всего, были только рады.


Опознавать горные вершины "на глаз" - крайне неблагодарное дело, и кажется, я ещё ни разу не сделал этого без тотальных ошибок. Но всё же в очередной раз попробую: как я понимаю, на кадре выше справа налево видны горы Хыналыг (3714м), Суттутепе (3321) с острой вершиной и далёкий Бабадаг (3629м), наверняка мелькавший в кадрах из Шамахи и Лагича. "Отец-гора" кажется грандиозной и неприступной...


Но всё это - не ледники, а лишь снег, не дотаявший в мае:


Правее видно, как уходит выше по горам узкая и плоскодонная долина Гудиалчая, в особо экстремальные паводки способного превращаться в поток по всей её ширине. Слева - Хыналыг-гора, а справа в снегу - Туфандаг, или Тфан (4191м), Штормовая гора, для хыналугов игравший роль Арарата: по местной легенде, сюда причалил ковчег, а в недоступном озере Тфан-Нух на вершине по сей день плавают его обломки. Эта легенда даже не совсем беспочвенно - до 9-10 веков Кетиш стоял именно на склоне Туфандага, ну а в целом люди живут в этой долине около 4000 лет:


В перспективе ущелья, левее, едва виден краешек абсолютно белой вершины - это Базардюзю (4466м), высшая точка Азербайджана в узле хребтов, так что нависать она умудряется над всей северной частью страны. Ещё Базардюзю слывёт южной точкой России, но в учебники географии она попала лишь как ориентир - на самом деле до южной точки ещё 7 километров, причём отсюда она дальше, чем сама гора.


К Базардюзю сходятся Главный и Боковой хребты, и вдоль последнего дальше пойдём взглядом. С его склонов течёт ручей Дайирманчай, к которому Кетиш обращён фасадом. Здесь видны школа и далёкая больница за рекой, и остаётся только позавидовать здоровью горцев, способных забраться туда даже с температурой и слабостью. Первый медпункт в селе открыли в 1956-м году, и лишь в 1967-м "электрификация всей страны" добралась в эти горы. Не вполне понятна мне история дороги - где-то пишут, что провели её сюда в тех же 1960-х, где-то - что в 2006 году.


Ущелье Дайирманчая гораздо интереснее без туч - в перспективе ручья высится сам Шахдаг (4243м), Царь-гора азербайджанской части Дагестана. Вынесенный с хребта вперёд, он целиком принадлежит Азербайджану и нависает над полями Гусарской равнины. И именно на его склонах с албанских времён сохранили язык "шахдагские народы" - хыналуги, будухи и крызы.


Но самая зрелищая в хыналыгском пейзаже гора - Красная скала Кызылкая (3763м):


Просто потому, что она ближе всех, буквально над крышами аула:


Уняв восторг от горных пейзажей, наконец опускаешь глаза и видишь мрачноватый, но от того не менее колоритный пейзаж аула:


В Кетише 210 домов, 160 из которых - старинные, возрастом до 300 лет:


Широкие окна в их стенах с узорчатой кладкой из дикого камня пробили, видимо, в не столь далёкие времена:


Традиционно первый этаж горского дома служил загоном для скота, а вход был через веранду повыше. Сейчас, конечно, люди не делят кров со скотиной, а соседи не устраивают набегов с целью грабить награбленное в долине, но кое-где черты былой планировки ещё можно угадать:


Совсем не огромный аул, который пешком можно пересечь минут за 15, делится аж на 7 магалов: Холмовой, Верхний, Елгован, Маликлы, Нижний, Гадахский, Впадинный и примкнувший к ним при Советах Дейирманчайский жилмассив. "На глаз" границы кварталов не заметны, но как пишет википедия, у жителей их даже чуть-чуть различвается говор.


Ещё одна примета Хыналыга - кизяк, которого здесь натурально целые горы:


Напоминающие о том, что скотины и хиналугов по-прежнему немерено, но вся она пасётся где-то далеко:


Зимой кизяк, за отсутствие леса, пойдёт на топливо для печек, а летом из него строят оградки загонов:


И пахнет в Хыналыге, прямо скажем, вовсе не свежестью гор:


Есть тут, конечно, и более изящные детали:


В первую очередь - ковры, уж не знаю, фабричные, местные или из крызские из соседнего Джека:


О самом масштабном на Северном Кавказе и в "фактическом" (то есть без Карабаха) Азербайджане губинском ковроделии я подробнее рассказывал в прошлой части:


Но в целом на заборах после весенней стирки сохнут, конечно, вовсе не шедевры - тут село, а не бакинский музей:


А вот череп архара заставил меня вспомнить святилища Памира. Считается, что хыналуги, сами мусульмане-сунниты, сохранили много пережитков зороастризма, но эти рога, попадающиеся тут и там по всему бескрайнему Турану - наследство культов более древних, чем зороастризм.


Висят они, кстати, не на мечети или пире, а на советском здании, в пристройке которого гостиница. Туристы в Хыналыг ездят часто, а горцы в большинстве своём им не очень-то рады - о хамстве шофёров я уже рассказывал в прошлой части, да и просто взгляды на меня падали тяжёлые. Не говоря уж о том, что 9/10 хыналыгцев ни слова не знают ни по-английски, ни по-русски, да и азербайджанский для них не родной. Вся инфраструктура для туристов тут ограничилась дубляжом вывесок на чайханах да несколькими гостиницами "семейного типа":


К их хозяевам вышесказанное конечно же не относится - меня встретил очень хороший и дружелюбный человек, в гостевой комнате на первом этаже своего дома уже приготовивший мне лежанку. Этой лежанкой удобства в общем-то и исчерпывались - даже туалет тут на улице, прямого падения и не совсем рядом, то есть один на несколько домов. Но хозяйская жена своими руками отстирала мой рюкзак, по дороге заляпанный в багажнике мазутом, а ужинал я с хозяевами за одним столом, плотным супом типа шурпы или бозбаша. Вот так кетишские дома выглядят изнутри:


Речь хыналыгцев по сравнению с азербайджанской несколько иная на слух, но не настолько, чтобы я смог сформулировать отличия. Зато вот на стене - кетишский букварь. Шахдагские народы говорят на языках нахско-дагестанской языковой семьи, но если крызские наречия и будухский входят в одну группу с лезгинским, то хиналыгский язык - сам по себе. То есть, он обособлен не так глубоко, как например не входящие ни в одну семью языки айнов или нивхов, но в той же степени, что и например армянский или албанский, образуя уникальную ветвь в пределах своей языковой семьи. В некоторых особенностях кетишский схож с шахдагскими соседями - например, в языках здешних горцев 4 рода: мужской, женский, животный и неодушевлённый. Заочно кетишский язык кажется очень сложным - в нём 19 падежей и 49 букв, которые приходится ещё и ставить в сочетания для передачи 77 звуков. Да и буквы относительно новые: хыналыгскую литературу представляет единственный поэт и переводчик Регин Алхас, в 1991 году опубликовавший первый текст на родном языке - переводы Низами. В 1993-99 годах хыналыгский язык на кириллице преподавался в местной школе, а на латиницу его перевели в 2007 году, причём занимались этим, вместе с местными учителями, лингвисты из МГУ.


В целом, кеттитурдур (это самоназвание хыналыгов) - вполне типичные для Восточного Кавказа горцы: подсобное земледелие на террасах, скотоводство меж альпийскими лугами и степью, папахи, кинжалы и кровная месть. Но обратите внимание, что на этой старой фотографии хыналыгцы подписаны как "татары" - в язык людей Кетиша тогда не вникали, а вот культура ханылыгов практически унифицировалась с азербайджанской. Или даже не совсем так: азербайджанский народ образовался из смешения албанских племён, персов и азери (нынешние талыши) и завоевателей туркмен. От последних "закавказские татары" переняли язык, от вторых - городскую культуру, а от первых - народные обычаи и сельский быт, во все века совсем не одинаковый в горах и на равнине. Ну а тяготел Шахдаг, как уже говорилось, именно к Ширвану.


Вот пацаны - точь-в-точь как с фотографий крызских горцев из прошлой части, разве что за вычетом бород. Кинжал да нагайку им - и хоть персов в рабство продавай, хоть с казаками сражайся! А вывеска за ними весьма загадочна - среди множества букв хыналыгского языка нет буквы "Ł"


Эпоха войн кончилась под Россией, и даже Гражданская в эти глухие долины почти не дошла, но в сухих и хмурых лицах современных хыналыгов видна многовековая печать "закона гор".


Немногословные, уверенные в себе, с тяжёлыми взглядами и почти не улыбающиеся, ханылаги - горцы не только по месту жительства.


Всего их около пяти тысяч человек - население Кетиша практически не меняется последние двести лет, а может быть и дольше. Видимо, более 2000 человек эта долина просто не прокормит, а потому большая часть хыналыгов в итоге спускается с гор. В основном - конечно, в Губу и Баку, но в окрестностях Габалы есть наполовину хыналыгское село со звучным названием Вандам. Однако, подозреваю, равнина забирает у переселенцев не только уникальный язык, но и горский темперамент - вот не могу я представить себе этих людей без склонов и вершин за спиной:


Считается, что у многих хыналыгцев более европейские, по сравнению с азербайджанцами, лица, светлые волосы и глаза. Я этого почти не замечал:


Разве что у некоторых детей и подростков:


Женщина в традиционном уборе, всадник с хурджумом (черессёдельной сумкой):


Но в основном отары, табуны и коровьи стада бродят где-то по лугам окрестных склонов, а в самом селе скотину представляют больше куры да индюки:


Но даже глупая курица глядит с обрыва гордо:


И в общем, как вы уже поняли, главная достопримечательность Хыналыга - это сам Хыналыг, чьи 210 домов срослись с горой и друг с другом:


Но всё же попробуем разложить его на множители, и пойдём снизу вверх, из долины Дайирманчая:


Выше по речке за деревянными воротами начинается крупнейший в Азербайджане Шахдагский национальный парк, созданный в 2006 году. Там немало живописных скал, тоненьких водопадов, тёмных пещер, археологических стоянок и непуганых диких зверей:


И совсем уж необычная достопримечательность - Хыналыгский Атешгях. Атешгяхи, то есть природные факелы, сделали Азербайджан Страной Огней: пока пламя, а вернее топливо, не украли нефтяники, ими славился пропитанный нефтью Апшерон, где я уже показывал Янадраг (горящую гору) и Сураханы, где храм над факелом уберегли индийские купцы, молившиеся в нём Шиве и Ганеше. Но основали тот храм не индусы, а зороастрийцы: ведь зримым воплощением Ахуры-Мазды было Солнце, а осязаемым воплощением Солнца - огонь, по сей день горящий в алтарях зороастрийских храмов вроде того, что я показывал уже в Тегеране. А если огонь ещё и горит почти что у самого Солнца?! Кавказская Албания никогда не была зороастрийской страной, балансируя между язычеством и армянским христианством, а в итоге склонившись к исламу. Но под Шахдагом в доисламские времена были очень сильны позиции зороастризма, и в окрестностях Будуха где-то на горах сохранилась самая настоящая "башня молчания", внешне почти такая же, как хорезмийский Чильпык.


И я рискну предположить, учение Заратуштры сюда занесли паломники. Этак в 5 веке, когда шах Хосров I Ануширван строил в этих горах укрепления укрепления на границе Турана, персы могли узнать от спускавшихся горцев, что высоко над Шахдагом бёт из земли неугасимый огонь. Нефть и газ - осадочные породы, поэтому в горах природные факелы встречаются исчезающе редко, и около Хыналыга, почти в 3 километрах над уровнем моря, находится самый высокогорный из них. В 2016 году атешгях облагородили и построили над ним новый чахартак - вот здесь есть и фотографии строительства, и то, как выглядело это место до того. От села до атешгяха около 5 километров "по карте"... и почти 700 метров подъёма, ну а хозяин гостиницы и везти меня отказался, и пешком идти отговорил - погранзона в Азербайджане хоть и не охватывает населённые пункты, но таки есть, и по безлюдным у границы не положено расхаживать без пропуска. Так что полюбоваться Хынылыгским Атешгяхом могут лишь редкие журналисты да делегации, но впечатляет хотя бы тот факт, что он есть.


Так что пойдём пока обратно в сторону села. Ниже его застройки по склону раскинулось древнее кладбище, над которым виден пир - мавзолей Джаббар-бабы, местного имама-аскета, пришедшего сюда в 18 веке из Турции и по преданию умевшего читать мысли людей в радиусе нескольких десятков метров.


Большая часть кладбища - архаичные могилы, похожие на осколки. Просто плиты и стелы без подписей:


Физически большинство из них не старше 18 века, а по факту так хыналыгцев хоронили и тысячу лет назад:


Среди камней попадаются и более современные захоронения, лишь яснее показывающие, сколь малая часть истории тут выше культурных слоёв:


В центре - ещё один большой мавзолей, к которому на заднем плане символически спускается дорожка от больницы:


А вот могила явно свежая, но кто скажет, что покоится в ней заслуженный учитель азербайджанского языка или передовик-зоотехник, а не воин, сражённый монгольской стрелой?


В кварталах аула среди каменных домов выделяется сельский музей, открытый в 2001 году по инициативе уже упоминавшегося Регина Алхаса. Здание, как я понимаю, построено тогда же, но удачно стилизовано по остальной аул. Хотя в общем крепостная башня посреди села - то, чему в Дагестане можно удивляться в последнюю очередь. Музей я застал запертым, и поленился искать смотрителя. Да и в общем судя по чужим фотографиям, от экспозиции его не стоит ждать каких-то откровений - просто хранилище сельских реликвий от ветеранских орденов до средневековых манускриптов из мечети.


Мечети в селе до революции было 9, но и ныне осталось 7 - по числу магалов, каждый из которых отмечен своим пиром (святым местом), как правило включающим чудотворную могилу и мечеть. Но в каменной застройке села они совершенно сливаются с фоном. Вот скажем где-то в верхней части явно не жилой дом, может быть пир Хыдр-Наби (Хызра-Пророка, уже нам знакомого по недавним постам), куда шахдагцы традиционно ходили молиться об избавлении от зубной боли, символически вбивая гвоздь в специальную доску.


Внешне самая заметная из квартальных святынь - Пир-Джомард, или просто Зулматхана. Первое название, впрочем, впечатляет больше - ведь Гайомард в зороастрийских преданиях был первочеловеком, и скорее всего когда-то на месте этого мавзолея стоят зороастрийский храм. Здание пира не случайно без окон - по местному поверью, на могилу Гайомарда не должен попадать солнечный свет.


Рядом - родник, где хыналугцу сложно не повстречать знакомых:


А поодаль, вдоль ручья, просматривается пара пещерок:


Во тьме которых якобы жила Гара, Чёрная старуха, которой горцы пугали непослушных детей:


Почти на вершине села - джума-мечеть Абу-Муслима, основанная где-то в 9-10 веках:


Но столбы её с солярными зороастрийскими узорами явно моложе, возможно были сделаны при последнем ремонте в 2013-14 годах по образцу более старых. Священный столб в "последней Согдиане" Ягноба, "мировые часы" на могиле Гайомарда в Хорезме да жутко древний деревянный мавзолей в таджикском Чоркухе - такие ассоации мне здесь приходят на ум.


Прямо на камне, встроенном в стену - то ли руны, то ли наскальные рисунки из ещё более давних времён. Примерно то же место, что этот кирпич в стене мечети, в Азербайджане занимает и сам Хыналыг.


В следующей части спустимся на другую сторону гор, куда на самом деле ныне не проедешь иначе как через Баку - в Закаталы, Гах и Шеки. Но сначала - опять несколько постов из Армении.

АЗЕРБАЙДЖАН-2019

Обзор поездки по Азербайджану и Ирану и ОГЛАВЛЕНИЕ по Закавказью.
Азербайджан. Кавказская Албания
Азербайджан. Исторические области и народы.
Азербайджан. Транспорт.
Азербайджан. Искусство, этнография, кухня.
Азербайджан. Становление и реалии.
Азербайджан/Армения. Вражда и люди.
Апшерон

Баку. Нагорный парк, виды и колорит.
Баку. Ичери-Шехер, Девичья башня.
Баку. Ичери-Шехер, дворец Ширваншахов.
Баку. Ичери-Шехер, дома и улицы.
Баку. Ичери-Шехер, вдоль стен.
Баку. Бакинский метрополитен.
Баку. Биби-Эйбат и Баилово.
Баку. Бакинский бульвар.
Баку. Молоканка.
Баку. Улица Низами и окрестности.
Баку. Вокзал и Еврейский квартал.
Баку. Советская.
Баку. Предместья.
Баку. Чёрный город и проспект Гейдара Алиева.
Апшеронский полуостров. Грязевые вулканы, горящие горы, нефтяные поля и старые сёла.
Апшеронский полуостров. Сабунчи и Сураханы.
Апшеронский полуостров. Мардакяны.
Апшеронский полуостров. Гала.
Апшеронский полуостров. Гобустан.
Апшеронский полуостров. Сумгаит
Ширван - см. отдельно.
Азербайджанское Предкавказье

Губа и дорога из Баку.
Губа. Красная Слобода.
Хыналыг. Путь наверх.
Хыналыг. Аул.
Талышские горы

Ленкорань.
Лерик и Астара.
Эретия - см. оглавление.
Арран - см. оглавление.
Нахичевань - см. оглавление.