AnastasiaSt
Долой кухонное рабство! ( 5 фото )
Как котлеты готовить – так женщина, а призы получать – мужчина? Пожалуй, редко где можно встретить такое неравноправие полов, как в кулинарии. Действительно, среди списка звездных мишленовских поваров женские имена – редкость. Хотя не будем лукавить, в обычной жизни любая женщина на кухне десятерых мужиков за пояс заткнет.
- Для гостей нет разницы, какого ты пола, - приготовленный тобой обед либо хороший, либо нет, - заметила как-то Ана Рош (Ana Roš), лучшая в мире женщина шеф-повар 2017 года по версии влиятельнейшего международного рейтинга The World’s 50 Restaurants. - Но женщинам приходится больше бороться за то, чтобы пробиться наверх. Они физически слабее, к тому же они не только профессионалы, но и матери и жены. Так что им о большем приходится сожалеть и отказываться от многого в повседневной жизни.
Скажем прямо, тема эта не новая. А для русской кулинарии – так и вообще привычная. Нет никаких сомнений, что во все века на кухне и у печи заправляли в основном женщины. Хозяйка большой семьи (а другими они на Руси зачастую и не были) издавна была ответственна за ее питание. И вставая до зари, выгребала из печи остывшие за ночь угли, разводя огонь для завтрака.
Но вот даже в наших старинных книгах повара – мужчины. Начиная с «Домостроя» (1550-е годы), где целая глава так и называется: «Поварам наставление…». То же самое мы встречаем и, скажем, в «Расходной книге Патриаршего приказа» (1698 год): «поваром отпущено белуги…» Профессиональный повар, работавший у хозяина или по найму, всегда был мужчина.
И лишь с конца XVIII века в русской кухне открывается век женщин-кулинаров. Вернее, скажем так: начинается время, когда они вровень становятся со своими коллегами-мужчинами в общественном мнении как профессионалы. Уже одна из первых российских поварских книг так и называется: «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». Написанная еще в 1790 году русским писателем Николаем Осиповым, она и посвящается женщине: «Ее благородию, милостивой государыне моей Анне Григорьевне Усовой». Слово «стряпуха» – оно и рода-то мужского в этом значении не имеет. Ведь «стряпчий» – совсем из другой области.
Но обратите внимание: это, пожалуй, последний раз, когда «стряпухой» называют женщину-кулинара в поварских книгах. Если в тексте время от времени оно прорывается, скажем, у Василия Левшина, то в официальных заголовках – редко. Лишь у Екатерины Авдеевой (в 1840-е) стряпуха еще упоминается, но лишь как одна из поварских специальностей. Все чаще ему на смену приходит более употребительное – «повариха». Посмотрите эту обложку, прошло всего 6 лет – и какая разница.
Книга «Постная повариха» (1795) и картина: Григорий Михайлов «Кухарка» (1835)
Итак, слово повариха к началу XIX века все более и более употребимо в печати. Но все чаще сменяется оно иным. В одном за другим изданиях русская женщина-кулинар именуется «хозяйкой». И это справедливо и логично. Ведь она, по сути, – хозяйка дома, кухни, на которой держится семья. «Из сорокалетних опытов и наблюдений доброй хозяйки русской» – такой подзаголовок имела одна из книг нашего известного кулинара XIX века Екатерины Авдеевой. Она сполна заслужила этот титул – своей жизнью, нелегкой судьбой и четырьмя поварским и хозяйственными книгами, выдержавшими множество переизданий вплоть до самой революции.
Но слово «хозяйка» имело у Авдеевой все-таки немного бытовой оттенок. Речь шла не о «владении», а лишь об обыденном понимании помещичьего или более-менее обеспеченного хозяйства. А жизнь русская мало-помалу менялась. И наступали новые времена.
«Ручная книга русской опытной хозяйки» (1846) Екатерины Авдеевой и картина Константина Коровина «За чайным столом» (1888)
«Я почувствовала радость от осознания того, что могу быть полезной моим соотечественникам, так как я могу сказать без хвастовства, что моя книга о домашнем хозяйстве, изданная в 1861 году, в эпоху отмены крепостного права, избавила от больших трудностей многих землевладельцев, когда они оказались внезапно без слуг, поваров, абсолютно не владея кулинарным искусством. Благодаря моей книге наши русские дамы прекратили смущаться вести свое домашнее хозяйство и показываться у себя на кухне».
Это немногим известное письмо Елены Молоховец подвело своеобразный итог роли женщины-кулинара в России. От крепостной стряпухи, наемной поварихи, работающей в барских домах, – К ХОЗЯЙКЕ. Понятию, которое применительно даже к современной женщине мало изменилось. Независимо от материального положения, семейного статуса, условий жизни – она хозяйка своего стола, своего дома. Который так хочет сделать добрым и гостеприимным.
Советский период тоже не остался безразличным кухонным делам. «Освободим женщину от кухонного рабства» - помните это лозунг первых лет советской власти. Освободить полностью, конечно, не удалось, но и «рабство» для многих наших соотечественниц стало любимой профессией. Пользующейся авторитетом в общественном мнении.
«Долой кухонное рабство» - советские плакаты 1930-х годов
Полагаем, что во многих странах мира постепенно и идет этот процесс – полноправного вхождения женщины в зал славы мировой кулинарии. А женская доля на обычной домашней кухне становится уважаемой и достойной.
Международный женский праздник 8 марта в России немыслим без мимозы – цветов и одноименного салата. Его история началась в 1970-х годах в СССР. К сожалению, кулинарной науке неизвестно имя мастерицы, которая собрала воедино простые ингредиенты в такой удачный букет, а ведь она явно достойна памятника «Неизвестной домашней хозяйке».
Рыба, яйца, лук, морковь, сыр, сливочное масло по возможности и по вкусу – всё уложить слоями и промазать майонезом. Чего тут, казалось бы, необычайного? А гражданам очень понравилось, особенно пришлась по душе мягкая и воздушная структура салата. "Мимоза" слегка покачнула пьедестал, на котором стояли "Оливье" и селёдка под шубой, и вскоре заняла своё место в ряду шедевров советской кухни.
Салат «Мимоза»
4-5 яиц
2 небольшие моркови
1 средняя луковица
1 баночка (250 г) рыбных консервов (лосось, сайра)
Яйца и морковь отварить до готовности, остудить.
Лук нарезать мелкими кубиками, обдать кипятком и затем холодной водой, чтобы ушла горечь.
Отрыть баночку консервов, слить жидкость, рыбы размять вилкой.
Яйца очистить и разделить на белки и желтки. И белки, и желтки натереть на мелкой терке в отдельную посуду.
Морковь натереть на крупной терке, тоже в отдельную посуду.
Собрать салат. На дно салатницы (желательно с плоским дном) выложить слой рыбных консервов и смазать майонезом. Затем – слой лука, также смазать майонезом. Третий слой – белки и майонез, следом морковь и майонез, последний слой – желтки. Ничего не пропустили? Это самый простой вариант салата, так сказать, базовый.
Добавит вкуса и разнообразия слой натертого яблока, полутвердого сыра, очень смягчит вкус слой натертого масла из морозильной камеры. Ну и конечно, замена рыбных консервов отварной семгой, лососем или форелью существенно облагородит вкус.
А вот такой набор продуктов – отварной лосось, яблоки, яйца, нарезанные небольшими кусочками дольки апельсина (да-да!), сыр, и все, конечно, слоями и с домашним майонезом – поверьте, очень вкусно! Да, чуть не забыли, конечно, можно не ограничиваться одним слоем каждого ингредиента, а не пожалеть продуктов на два-три слоя.
***
Хотите больше новостей и мнений о том, что происходит с едой в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.
- Для гостей нет разницы, какого ты пола, - приготовленный тобой обед либо хороший, либо нет, - заметила как-то Ана Рош (Ana Roš), лучшая в мире женщина шеф-повар 2017 года по версии влиятельнейшего международного рейтинга The World’s 50 Restaurants. - Но женщинам приходится больше бороться за то, чтобы пробиться наверх. Они физически слабее, к тому же они не только профессионалы, но и матери и жены. Так что им о большем приходится сожалеть и отказываться от многого в повседневной жизни.
Скажем прямо, тема эта не новая. А для русской кулинарии – так и вообще привычная. Нет никаких сомнений, что во все века на кухне и у печи заправляли в основном женщины. Хозяйка большой семьи (а другими они на Руси зачастую и не были) издавна была ответственна за ее питание. И вставая до зари, выгребала из печи остывшие за ночь угли, разводя огонь для завтрака.
Но вот даже в наших старинных книгах повара – мужчины. Начиная с «Домостроя» (1550-е годы), где целая глава так и называется: «Поварам наставление…». То же самое мы встречаем и, скажем, в «Расходной книге Патриаршего приказа» (1698 год): «поваром отпущено белуги…» Профессиональный повар, работавший у хозяина или по найму, всегда был мужчина.
И лишь с конца XVIII века в русской кухне открывается век женщин-кулинаров. Вернее, скажем так: начинается время, когда они вровень становятся со своими коллегами-мужчинами в общественном мнении как профессионалы. Уже одна из первых российских поварских книг так и называется: «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». Написанная еще в 1790 году русским писателем Николаем Осиповым, она и посвящается женщине: «Ее благородию, милостивой государыне моей Анне Григорьевне Усовой». Слово «стряпуха» – оно и рода-то мужского в этом значении не имеет. Ведь «стряпчий» – совсем из другой области.
Но обратите внимание: это, пожалуй, последний раз, когда «стряпухой» называют женщину-кулинара в поварских книгах. Если в тексте время от времени оно прорывается, скажем, у Василия Левшина, то в официальных заголовках – редко. Лишь у Екатерины Авдеевой (в 1840-е) стряпуха еще упоминается, но лишь как одна из поварских специальностей. Все чаще ему на смену приходит более употребительное – «повариха». Посмотрите эту обложку, прошло всего 6 лет – и какая разница.
Книга «Постная повариха» (1795) и картина: Григорий Михайлов «Кухарка» (1835)
Итак, слово повариха к началу XIX века все более и более употребимо в печати. Но все чаще сменяется оно иным. В одном за другим изданиях русская женщина-кулинар именуется «хозяйкой». И это справедливо и логично. Ведь она, по сути, – хозяйка дома, кухни, на которой держится семья. «Из сорокалетних опытов и наблюдений доброй хозяйки русской» – такой подзаголовок имела одна из книг нашего известного кулинара XIX века Екатерины Авдеевой. Она сполна заслужила этот титул – своей жизнью, нелегкой судьбой и четырьмя поварским и хозяйственными книгами, выдержавшими множество переизданий вплоть до самой революции.
Но слово «хозяйка» имело у Авдеевой все-таки немного бытовой оттенок. Речь шла не о «владении», а лишь об обыденном понимании помещичьего или более-менее обеспеченного хозяйства. А жизнь русская мало-помалу менялась. И наступали новые времена.
«Ручная книга русской опытной хозяйки» (1846) Екатерины Авдеевой и картина Константина Коровина «За чайным столом» (1888)
«Я почувствовала радость от осознания того, что могу быть полезной моим соотечественникам, так как я могу сказать без хвастовства, что моя книга о домашнем хозяйстве, изданная в 1861 году, в эпоху отмены крепостного права, избавила от больших трудностей многих землевладельцев, когда они оказались внезапно без слуг, поваров, абсолютно не владея кулинарным искусством. Благодаря моей книге наши русские дамы прекратили смущаться вести свое домашнее хозяйство и показываться у себя на кухне».
Это немногим известное письмо Елены Молоховец подвело своеобразный итог роли женщины-кулинара в России. От крепостной стряпухи, наемной поварихи, работающей в барских домах, – К ХОЗЯЙКЕ. Понятию, которое применительно даже к современной женщине мало изменилось. Независимо от материального положения, семейного статуса, условий жизни – она хозяйка своего стола, своего дома. Который так хочет сделать добрым и гостеприимным.
Советский период тоже не остался безразличным кухонным делам. «Освободим женщину от кухонного рабства» - помните это лозунг первых лет советской власти. Освободить полностью, конечно, не удалось, но и «рабство» для многих наших соотечественниц стало любимой профессией. Пользующейся авторитетом в общественном мнении.
«Долой кухонное рабство» - советские плакаты 1930-х годов
Полагаем, что во многих странах мира постепенно и идет этот процесс – полноправного вхождения женщины в зал славы мировой кулинарии. А женская доля на обычной домашней кухне становится уважаемой и достойной.
Международный женский праздник 8 марта в России немыслим без мимозы – цветов и одноименного салата. Его история началась в 1970-х годах в СССР. К сожалению, кулинарной науке неизвестно имя мастерицы, которая собрала воедино простые ингредиенты в такой удачный букет, а ведь она явно достойна памятника «Неизвестной домашней хозяйке».
Рыба, яйца, лук, морковь, сыр, сливочное масло по возможности и по вкусу – всё уложить слоями и промазать майонезом. Чего тут, казалось бы, необычайного? А гражданам очень понравилось, особенно пришлась по душе мягкая и воздушная структура салата. "Мимоза" слегка покачнула пьедестал, на котором стояли "Оливье" и селёдка под шубой, и вскоре заняла своё место в ряду шедевров советской кухни.
Салат «Мимоза»
4-5 яиц
2 небольшие моркови
1 средняя луковица
1 баночка (250 г) рыбных консервов (лосось, сайра)
Яйца и морковь отварить до готовности, остудить.
Лук нарезать мелкими кубиками, обдать кипятком и затем холодной водой, чтобы ушла горечь.
Отрыть баночку консервов, слить жидкость, рыбы размять вилкой.
Яйца очистить и разделить на белки и желтки. И белки, и желтки натереть на мелкой терке в отдельную посуду.
Морковь натереть на крупной терке, тоже в отдельную посуду.
Собрать салат. На дно салатницы (желательно с плоским дном) выложить слой рыбных консервов и смазать майонезом. Затем – слой лука, также смазать майонезом. Третий слой – белки и майонез, следом морковь и майонез, последний слой – желтки. Ничего не пропустили? Это самый простой вариант салата, так сказать, базовый.
Добавит вкуса и разнообразия слой натертого яблока, полутвердого сыра, очень смягчит вкус слой натертого масла из морозильной камеры. Ну и конечно, замена рыбных консервов отварной семгой, лососем или форелью существенно облагородит вкус.
А вот такой набор продуктов – отварной лосось, яблоки, яйца, нарезанные небольшими кусочками дольки апельсина (да-да!), сыр, и все, конечно, слоями и с домашним майонезом – поверьте, очень вкусно! Да, чуть не забыли, конечно, можно не ограничиваться одним слоем каждого ингредиента, а не пожалеть продуктов на два-три слоя.
***
Хотите больше новостей и мнений о том, что происходит с едой в России в условиях войны и кризиса? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Русская кухня: история»: https://t.me/FoodHistory . Там можно говорить гораздо свободнее.
Взято: Тут
116