Morya4ok
Эмиграция сохраняет кухню ( 10 фото )
Родину нельзя унести с собой на подошвах сапог, - ответил французский революционер Жорж Дантон друзьям, предлагавшим ему бежать из Франции незадолго до его ареста. - Родину, наверное, нельзя. А вот кухню можно. Что не раз подтверждала русская эмиграция и в XX, и в XXI веке.
Эмигрантская газета «Возрождение» выходила во французской столице с 1925 по 1940-й год. Ее редактор Петр Струве еще с конца XIX века прославился своей публицистической деятельностью в России. Какое-то время был сторонником марксизма, контактировал с Лениным, Плехановым, был даже сослан в 1901 году в Тверь. Эмиграция, членство в партии кадетов, преподавательская деятельность, депутатство… Чего только не было в его жизненной карьере. Возглавлял журналы «Русская мысль», «Полярная звезда».
Петр Струве в начале 1900-х годов и в середине 1920-х
Большевистскую революцию Струве не принял. Попробовал себя на Дону в Добровольческой армии у генерала Корнилова. Не получилось. И в 1918 году он уезжает за границу. В конце концов оседает в Париже. Где и отдает все своему «детищу» — газете «Возрождение».
Газета, на самом деле, весьма любопытная. Сегодня ее архив лежит в фонде Princeton Historic Newspapers collection. Не пожалейте времени, зайдите туда. Там можно копаться неделями. Нас, как историков кухни, естественно, интересовали кулинарные сюжеты, которых там немало. На протяжении многих лет в газете существовала рубрика «Совѣты хозяйкамъ». Да-да именно в старой орфографии она и сохранялась до 1939 года. Помимо этого, конечно, есть совершенно очаровательные заметки типа этой:
«Газета «Правда» хвалится тем, что в 1938 году было выпущено 1.100.000 бутылок советского шампанского. В нынешнем году намечается дать 4.000.000 бутылок. В связи с этим реконструируется Ростовский завод шампанских вин. Строится завод шампанских вин блюд Тбилиси. Как бы не стали в 1940 году пить это шампанское, празднуя уже свержение советского ига!»
Русские во Франции (конец 1920-х гг) и статья в газете «Возрождение» о советском шампанском
«Возрождение» никогда не скрывало политической позиции. Своих корреспондентов в России у нее, в силу понятных причин, не было. Но информация так или иначе доходила. Анализируя советские газеты, журналисты «Возрождения» делали свои выводы:
«Вечерняя Москва» сообщила, что на рынках столицы увеличивается торговля овощами. Колхозники завезли в столицу 243 тонны картофеля, 465 тонн ягод и 26 тонн фруктов. Для населения в 4,5 миллиона на 10 дней это по 5 с половиной граммов картофеля в день. Не густо!».
Кадр из кинофильма «Бег» (1970), снятый по мотивам произведений Михаила Булгакова «Бег» и «Белая гвардия»
Как видите, даже официальную советскую хронику при внимательном чтении можно было превратить в оружие борьбы с советской же властью. Просто, складывая и деля цифры:
«В Москве объявлены новые цены на чай. Самый дешевый батумский будет продаваться по 11,25 рублей за 100 гр. Таким образом население в России принуждено платить за чай в 14 раз дороже, чем французы, и в 22 раза дороже, чем англичане».
Историки найдут на страницах газеты любопытный материал о жизни русской эмиграции. О том, какие надежды связывала она с теми или иными событиями. Обнаружат не вошедшие в учебник советской истории воспоминания видных персон нашей предреволюционной истории. Да и просто картинки жизни и быта.
Что же до кухни русской эмиграции, то чтение ее рецептов вызывает интересное чувство. Очевидно, что люди пытались бережно сохранить воспоминания о своем кулинарном прошлом. Все эти рассольники, поросята с хреном, пасхальные куличи и гречневые блины хоть на миг возвращали ощущение прежней жизни.
«Молочный поросенок, чем мельче, тем вкуснее, не должен быть больше 10-12 фунтов весом. Такого поросенка можно приготовить в двух видах: отняв голову, разрезать его вдоль по хребту. Одну половину зажарить, а из другой сделать заливное».
Великие князья Андрей и Борис Владимировичи Романовы с женами на ужине (1932). Третья слева – балерина Матильда Кшесинская
Впрочем, другая страна – другие продукты. И вот в рецепте рассольника появляется фраза: «влить огуречного рассола по вкусу, если таковой имеется, или лимонного соку для кислоты». А наш традиционный клюквенный квас соседствует с вареньем из экзотических бананов.
Параллельно старинной русской кухне приводятся и местные французские рецепты. Не бог весть, какие сложные. Возможно, отобрали их по простому принципу: когда-то все эти рататуи и зразы готовили и в Петербурге в дворянских семьях или хороших ресторанах. Немногие из россиян, попавших потом в Париж, могли похвастаться возможностью посещать такие заведения во французской столице:
В общем, советуем полистать эти пожелтевшие страницы. За ними память и боль, попытка воссоздать хоть кусочек родины на чужбине. Пусть и в виде ватрушек или жареного гуся с капустой.
Рататуй
Да, это французское блюдо. Но, не пугайтесь – это обычное деревенское кушанье, наподобие наших щей или квашеной капусты. В нем нет никакого налета «высокой кухни». Более того, сами французы именно так и воспринимают его, - как то, что когда-то готовила бабушка в деревне. И, если именно так подходить к нему, то станет ясно: это прекрасное блюдо из тушеных овощей, а не кличка мышонка из одноименного американского мультфильма или синоним гламурной жизни.
Что нужно:
4 красных или разноцветных перца (красный, желтый, оранжевый. Зеленый не советую)
4 маленьких молодых кабачка или цукини
4 небольших баклажана
2 крупных сладких помидора
2 средние луковицы (предпочтительно белые)
4 зубчика чеснока
оливковое масло
соль, перец чили молотый (идеально – эспелет)
Начало формы
Что делать:
Конец формы
Духовку разогреть до 200 градусов.
Лук нарезать тонкой соломкой, помидоры кубиками. На дно керамической формы положить лук, сверху помидоры, посолить и посыпать перцем. Запекать 15-20 минут.
Перец нарезать крупной соломкой, баклажаны крупными кубиками, цукини или кабачок пластинками.
Все овощи запечь по отдельности, сбрызнув оливковым маслом.
Чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым маслом, солью, чесноком и перцем.
Все овощи перемешать в форме для запекания и заправить оливковым маслом со специями.
Накрыть бумагой для выпечки и поставить в духовку еще на 10-15 минут.
Добавить по желанию маслины.
Есть горячим, теплым или остывшим - вкусно в любом виде.
Эмигрантская газета «Возрождение» выходила во французской столице с 1925 по 1940-й год. Ее редактор Петр Струве еще с конца XIX века прославился своей публицистической деятельностью в России. Какое-то время был сторонником марксизма, контактировал с Лениным, Плехановым, был даже сослан в 1901 году в Тверь. Эмиграция, членство в партии кадетов, преподавательская деятельность, депутатство… Чего только не было в его жизненной карьере. Возглавлял журналы «Русская мысль», «Полярная звезда».
Петр Струве в начале 1900-х годов и в середине 1920-х
Большевистскую революцию Струве не принял. Попробовал себя на Дону в Добровольческой армии у генерала Корнилова. Не получилось. И в 1918 году он уезжает за границу. В конце концов оседает в Париже. Где и отдает все своему «детищу» — газете «Возрождение».
Газета, на самом деле, весьма любопытная. Сегодня ее архив лежит в фонде Princeton Historic Newspapers collection. Не пожалейте времени, зайдите туда. Там можно копаться неделями. Нас, как историков кухни, естественно, интересовали кулинарные сюжеты, которых там немало. На протяжении многих лет в газете существовала рубрика «Совѣты хозяйкамъ». Да-да именно в старой орфографии она и сохранялась до 1939 года. Помимо этого, конечно, есть совершенно очаровательные заметки типа этой:
«Газета «Правда» хвалится тем, что в 1938 году было выпущено 1.100.000 бутылок советского шампанского. В нынешнем году намечается дать 4.000.000 бутылок. В связи с этим реконструируется Ростовский завод шампанских вин. Строится завод шампанских вин блюд Тбилиси. Как бы не стали в 1940 году пить это шампанское, празднуя уже свержение советского ига!»
Русские во Франции (конец 1920-х гг) и статья в газете «Возрождение» о советском шампанском
«Возрождение» никогда не скрывало политической позиции. Своих корреспондентов в России у нее, в силу понятных причин, не было. Но информация так или иначе доходила. Анализируя советские газеты, журналисты «Возрождения» делали свои выводы:
«Вечерняя Москва» сообщила, что на рынках столицы увеличивается торговля овощами. Колхозники завезли в столицу 243 тонны картофеля, 465 тонн ягод и 26 тонн фруктов. Для населения в 4,5 миллиона на 10 дней это по 5 с половиной граммов картофеля в день. Не густо!».
Кадр из кинофильма «Бег» (1970), снятый по мотивам произведений Михаила Булгакова «Бег» и «Белая гвардия»
Как видите, даже официальную советскую хронику при внимательном чтении можно было превратить в оружие борьбы с советской же властью. Просто, складывая и деля цифры:
«В Москве объявлены новые цены на чай. Самый дешевый батумский будет продаваться по 11,25 рублей за 100 гр. Таким образом население в России принуждено платить за чай в 14 раз дороже, чем французы, и в 22 раза дороже, чем англичане».
Историки найдут на страницах газеты любопытный материал о жизни русской эмиграции. О том, какие надежды связывала она с теми или иными событиями. Обнаружат не вошедшие в учебник советской истории воспоминания видных персон нашей предреволюционной истории. Да и просто картинки жизни и быта.
Что же до кухни русской эмиграции, то чтение ее рецептов вызывает интересное чувство. Очевидно, что люди пытались бережно сохранить воспоминания о своем кулинарном прошлом. Все эти рассольники, поросята с хреном, пасхальные куличи и гречневые блины хоть на миг возвращали ощущение прежней жизни.
«Молочный поросенок, чем мельче, тем вкуснее, не должен быть больше 10-12 фунтов весом. Такого поросенка можно приготовить в двух видах: отняв голову, разрезать его вдоль по хребту. Одну половину зажарить, а из другой сделать заливное».
Великие князья Андрей и Борис Владимировичи Романовы с женами на ужине (1932). Третья слева – балерина Матильда Кшесинская
Впрочем, другая страна – другие продукты. И вот в рецепте рассольника появляется фраза: «влить огуречного рассола по вкусу, если таковой имеется, или лимонного соку для кислоты». А наш традиционный клюквенный квас соседствует с вареньем из экзотических бананов.
Параллельно старинной русской кухне приводятся и местные французские рецепты. Не бог весть, какие сложные. Возможно, отобрали их по простому принципу: когда-то все эти рататуи и зразы готовили и в Петербурге в дворянских семьях или хороших ресторанах. Немногие из россиян, попавших потом в Париж, могли похвастаться возможностью посещать такие заведения во французской столице:
В общем, советуем полистать эти пожелтевшие страницы. За ними память и боль, попытка воссоздать хоть кусочек родины на чужбине. Пусть и в виде ватрушек или жареного гуся с капустой.
Рататуй
Да, это французское блюдо. Но, не пугайтесь – это обычное деревенское кушанье, наподобие наших щей или квашеной капусты. В нем нет никакого налета «высокой кухни». Более того, сами французы именно так и воспринимают его, - как то, что когда-то готовила бабушка в деревне. И, если именно так подходить к нему, то станет ясно: это прекрасное блюдо из тушеных овощей, а не кличка мышонка из одноименного американского мультфильма или синоним гламурной жизни.
Что нужно:
4 красных или разноцветных перца (красный, желтый, оранжевый. Зеленый не советую)
4 маленьких молодых кабачка или цукини
4 небольших баклажана
2 крупных сладких помидора
2 средние луковицы (предпочтительно белые)
4 зубчика чеснока
оливковое масло
соль, перец чили молотый (идеально – эспелет)
Начало формы
Что делать:
Конец формы
Духовку разогреть до 200 градусов.
Лук нарезать тонкой соломкой, помидоры кубиками. На дно керамической формы положить лук, сверху помидоры, посолить и посыпать перцем. Запекать 15-20 минут.
Перец нарезать крупной соломкой, баклажаны крупными кубиками, цукини или кабачок пластинками.
Все овощи запечь по отдельности, сбрызнув оливковым маслом.
Чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым маслом, солью, чесноком и перцем.
Все овощи перемешать в форме для запекания и заправить оливковым маслом со специями.
Накрыть бумагой для выпечки и поставить в духовку еще на 10-15 минут.
Добавить по желанию маслины.
Есть горячим, теплым или остывшим - вкусно в любом виде.
Взято: Тут
201