Аргун, Шали, Чечен-Аул. Зиярты и сити Чеченской равнины. ( 63 фото )

Показанные в прошлой части нефтепромысловые окраины Грозного переходят в окрестности незаметно. Долина Сунжи впечатляет самой высокой в России плотностью сельского населения, а любой её населённый пункт независимо от возраста и статуса представляет собой необозримый массив крепких одноэтажных домов. Смыкаясь, они образуют краснокирпичную сельву, опутанную жёлтыми лианами газопроводов, в которой идёт своя, малопонятная жителям других регионов, жизнь. Над этой сельвой торчат минареты, - как маленьких сельских мечетей, так и "крупнейших в Европе на момент постройки", - да стеклянные башни районных Сити. Под её сенью спят зиярты - святыни ислама на могилах проповедников и героев, похороненных в более древней земле. Знакомиться с колоритом восстановленной Чечни мы отправимся в города-близнецы Аргун и Шали (39 и 55 тыс. жителей) с "Неизвестной Россией" и уже своим ходом в Чечен-Аул - огромное (9,3 тыс. жителей) старинное село, неожиданно раскрывшееся нам благодаря кавказскому гостеприимству.

Перенаселённость Чеченской равнины, вытянувшейся между предгорьями Кавказа и гребнями Терского и Сунженского хребтов, легко оценить со смотровой площадки Грозный-Сити. На востоке, за запретными резиденцией Рамзана Кадырова и русской крепостью военной базой Ханкала, просматривается Аргун-Сити, высотки которого впечатляюще высятся над равниной.


На самом деле они совсем не грандиозны - в высочайшей башне 21 этаж, в остальных по 12 и 16. С таким же успехом Урюпинск-Сити или Крiжопiль-Сiтi можно было бы назвать любой микрорайон, построенный в маленьких городках в советскую эпоху. Сити чеченских райцентров кажутся манхэттанами и пудунами просто потому, что торчат из одноэтажной застройки. На кадре выше хорошо видно, что Аргун представляет собой кляксу частного сектора, плавно перетекающую в такие же кляксы близлежащих сёл:


Одним из таких сёл был и сам Аргун до 1967 года. Основанный в 1819 году горцами, спустившимися по долине Аргун-реки к её устью на Сунже, он назывался Устар-Гардой, а в 1944-62 годах - Колхозное. История его не была отмечена какими-либо яркими событиями, и хотя в Чеченских войнах слово "Аргун" было на слуху, относилось оно не к городку, а к реке, или вернее её ущелью, где ангелА открывали врата 6-й роте и Итум-Кали воспитал достойного сына Чечни... Город Аргун же начал по-настоящему развиваться и обретать лицо лишь по окончании войны: в 2007 году на базе старого советского завода "Пищемаш" (1962) был создан завод "Чеченавто" для отвёрточной сборки "Жигулей", в последующие годы успевший пройти линейку от классики до "Приоры". Чеченцы пытаются создать здесь собственный автопром: в 2010 завод построил опытный образец грузовика "Ворд" ("Телега"), который должен был стать лучшим другом колхозника взамен покойного "Ераза". Но даже в автомобилестроении грозные вайнахи остались верны себе: с 2017 года в Аргуне серийно выпускают багги "Чаборз" ("Медведь"), взятый на вооружение Российской армией - вроде как эти машинки даже мелькали в Москве на некоторых майских парадах. Ну а оснастив Аргун самым современным в глубоко не самодостаточной Чечне предприятием, батяня-Рамзан решил, после Грозного и Гудермеса, одарить городок собственным Сити:


К которому и подъехали мы с "Неизвестной Россией" в глубоких сумерках, спустившись с горного озера Кезеной-Ам. Построенный в 2011-14 годах, Аргун-Сити - достопримечательность именно что ночная:


Ведь многоэтажки его - не более чем задний план для Мечети имени Аймани Кадыровой, в темноте впечатляющей переливами светодиодной подсветки:


Чуть уступающая размером грозненской мечети "Сердце Чечни" (см. здесь), мечеть "Сердце Матери" (это её альтернативное название) тоже создавалась турецкими архитекторами. Вот только в Грозном строители и заказчики предпочли историзм, а здесь - самый настоящий "мусульманский хай-тек": пожалуй, это сама футуристическая культовая постройка всей России.


Прогрессивные формы и инновационные материалы, однако, причудливо переплетаются с традицинной отделкой - под параболическим куполом встречают всё те же мозаики и растительные узоры:


Да грандиозная люстра-полумесяц диаметром 31 метр, не влезающая в кадр целиком:


Посвящение мечети, в своё время немало споров вызвавшее среди старейшин и мусульманского духовенства, на самом деле говорит куда больше, чем кажется. Аймани Кадырова, в девичестве Байсултанова - это вдова Ахмата Кадырова и соответственно мать Рамзана. А ещё - директор основанного "друзьями семьи" Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова: без преувеличения, важнейшей организации послевоенной Чечни. Фонд Кадыровых загадочен - а вернее, абсолютно непрозрачен: закон позволяет подобным организациям публиковать отчёты о своей деятельности в прессе, и судя по всему, здесь этой прессой служит какая-нибудь газета тиражом в один экземпляр лично на стол Рамзану. Как фонд наполняется - никто, кроме его хозяев, толком и не знает: поговаривают, всё население Чечни и даже более того, все чеченцы в России, вплоть до олигархов Руслана Байсарова и Умара Джабраилова, добровольно-принудительно отдают туда часть своих доходов. Какую часть - в разных местах пишут разное: где-то речь идёт про половину, где-то про треть, где-то про 5%, и бизнес предпочитает делиться от греха подальше, а наёмным работникам отчисления в фонд просто удерживают из зарплаты. Фактически, Фонд Кадырова - это второй бюджет Чечни, с официальным бюджетом имеющий весьма размытую границу: одна и та же смета строительства какой-нибудь школы или больницы может у российского Минфина фигурировать как федеральные дотации, а у Кадыровского фонда - как собственный проект. Местами фонд и правда благотворительный, особенно - в помощи сиротам и вдовам, хоть чеченских мужчин, умерших в 2020 году от ковида, хоть псковских десантников, павших на недавней войне. Иногда - ещё и с исламским уклоном: на деньги фонда многие чеченцы ездят в хадж (фактически давно уже ставший неимоверно дорогим туром), семьи мальчиков, появившихся на свет в день рождения Пророка (20 ноября) и семьи девочек, рождённых в День чеченской женщины (третье воскресение сентября) единовременно получают в подарок 100 тыс. рублей. Не меньше, чем хлебом, Фонд одаривает чеченцев зрелищами - то каких-нибудь западных поп-звёзд вроде Хиллари Суок позовёт сыграть концерт в Грозном, то Майка Тайсона на дружеский спарринг, а Диего Марадону на дружеский матч с Рамзаном. Ну, и конечно же любая сколько-нибудь серьёзная компания Чечни связана с Фондом - например, "Мегастройинвест", через который идут все крупные стройки республики. Не знаю, входит ли в их число фотозапретная Рамзанова резиденция в Грозном, но все эти районные Сити с гигантскими мечетями - точно:


От мечети вниз ведёт подземный переход:


Кольцевую развязку по соседству отмечает полумесяц, ярко светящийся в темноте:


А за мечетью - странный фонтан в виде огромной раковины, кажется, не несущий какой-то религиозной окраски:


Аргун принято считать "третьим по величине городом Чечни" после Грозного и Гудермеса. На самом деле он лишь пятый - ведь с 1990 года городской статус обрели ещё более крупные Шали и Урус-Мартан. Последний стоит несколько в стороне, а вот Аргун расположен как бы в центре 3-лучевой звезды, в 15 километрах от Грозного, Шали и Гудермеса. Как где-нибудь в Босваше или долине Рейна одноэтажные городки здесь просто переходят из одного в другой. Так что на этих кадрах я уже и не вспомню, что ближе к Грозному, что к Шали, что к Аргуну:


При всём том, для чеченцев только Грозный остаётся Городом, а остальное - так, глубинка. Вот например мой диалог с хозяином грозненской квартиры, в которой мы гостили без него, попрощавшись с "Неизвестной Россией".
-Я пока в село уехал, не знаю, когда в Городе появлюсь. А вы чувствуйте себя как дома.
-А в какое село, если не секрет?
-В Шали!
Гудермес, впрочем, от непрерывной застройки отсекает Терский хребет. А вот Грозный-Сити, Аргун-Сити и Шали-Сити расположены по принципам средневековых вайнахских башен - от каждого из них виден соседний.


Шали, распластавшийся вдоль речек Басс и Шалинка (из-за чего в 1944-57 годах назывался он Междуречье), на своём веку пережил гораздо больше, чем Аргун. Само его название с чеченского переводится как Плоскость, ну а плоскостью здесь называют равнину - то есть это была одна из первых горских колоний на плодородной открытой земле. Если Аргун в 1819 году был основан, то Шали, стоявший задолго до прихода русских, в 1822 году был сожжён карательной экспедицией генерала Николая Грекова, подавлявшей не первое и не последнее чеченское восстание Бейбулата Таймиева. Запустение, однако, продолжалось недолго - считанные десятилетия спустя Шали вновь был одним из крупнейших чеченских селений, и сам имам Шамиль сделал его пунктом сбора мусульманских войск. Жарко было тут и в двух чеченских войнах: 3 января 1995 года воздушная атака кассетными бомбами убила 55 и ранила без малого две сотни шалинцев. 7 января 2000 года небольшой отряд силовиков занял пустынный город, быстро поняв, что здесь полевой командир Асламбек Арсаев готовит им мышеловку. Вскоре комендатура была взята в осаду, переходившую в митинг - поддержать своих джигитов пришла многочисленная родня. Боевики раздавали шалинцам оружие и готовились устроить засаду на подкрепление, которое к осаждённой комендатуре непременно придёт. Силовики же во главе с комендантом Александром Беспловым, тем временем, передали сигнал по станции космической связи и укрылись в подвале, после чего по площади прилетела баллистическая ракета "Точка-У". Чудовищный взрыв накрыл разом от ста до трёхсот человек - по тому, что от них осталось, даже количество трупов подсчитать было невозможно. В эпицентре удара были, конечно, боевики, и сам Арсаев был тяжело ранен, но зацепило и множество мирных жителей. Уцелевшие арсаевцы пошли на штурм, и от стен комендатуры отгоняли их выстрелы дальнобойных "Акаций" - по итогам трёхдневного боя Шали окончательно перешло под контроль федеральных войск. Ну а дальше, как и всюду в Чечне, кровавая война сменилась стремительным восстановлением. В 2014 году, торжественно открыв Аргун-Сити, батяня-Рамзан и компания принялись за соседний Шали:


Здешний Сити, законченный в 2019 году - самый молодой в Чечне и самый красивый. В центре его - 21-этажный отель в виде вайнахский башни, а по краям как крылья - ступенчатые дома с секциями от 16 до 12 этажей:


Но как и в Аргуне, всё это лишь задний план для грандиозной мечети. Изначально предполагалось, что назовут её мечетью имени Ахмата-хаджи Кадырова, так что покойный супруг и его вдова как бы смотрели бы друг на друга с высоких минаретов. Но по итогам 7-летней стройки (2012-19) мечеть вышла столь грандиозной, что назвали её Мечетью Пророка Мухаммеда, или просто "Гордость мусульман". В её минаретах - те же 62 метра, что и у "Сердца Чечни", вот только 43-метровый купол главного зала куда ближе к верхушкам. Обе мечети считались крупнейшими в Европе (видимо, за вычетом Турции) на момент постройки, вот только в эти 11 лет между Чечнёй и соседним Дагестаном развернулась самая настоящая мечетная гонка. И если "Сердце Чечни" была рассчитана на 10 тысяч молящихся, то "Гордость Мусульман" - на 30 тысяч, а ещё более крупную мечеть, говорят, в тот же год заложили близ Махачкалы.


Если "Сердце Чечни" строилась в ярко выраженном турецком стиле, то здесь зодчие приехали из Узбекистана. Получилось, впрочем, нечто с элементами всего исламского мира - в одной постройке мирно уживаются византийские купола, индийские минареты, бухарские айваны и белый мрамор с греческого острова Тасос.


Приехав на бескрайнюю парковку у мечети с "Неизвестной Россией", я сперва обежал площадь, а потом, отбившись от группы, долго искал, где у мечети вход - десяток резных дверей оказались заперты.


В зале, конечно, любой эстет хмыкнет "дорохо-бохато!", но размер, размер! Я не могу отделаться ощущения, что по объёму это крупнейшая культовая постройка России, и уж наверняка хотя бы третья после Христа Спасителя и Исаакия.


А в общем всё как в "Сердце Чечени" - витражи, мозаики, кристаллы Сваровски...



И роскошные люстры в виде цветков:


Хочется верить, что когда дагестанцы закончат свою новую мега-мечеть, а чеченцы начнут строить Урус-Мартан-Сити с мечетью на 50 тысяч молящихся, для неё наконец найдут не турецкий или персидский, а национально-вайнахский стиль.


Вокруг мечети - комбинация из бескрайней парковки, тенистого сквера и шумной, совсем не по малому городу, главной площади. На фоне Сити - новый памятник, по чеченскому обычаю прославляющий вместе героев Великой Отечественной и Ахмата Кадырова:


Напротив - ещё одна башня и несколько довольно стильных беседок:


А вот эта галерея куда как зрелищнее по ночам, подсвеченная разными цветами:


За оживлённой улицей - Дворец культуры "Вайнах":


Слева от него - торговый центр:


Справа - круговая развязка, и видимо там, куда 7 января 2000 года прилетела "Точка-У" теперь стоит танк на постаменте, столь непривычно современный в своём жанре Т-72.


На месте комендатуры (опять же - предполагаю) теперь стоит крепость кадыровской рати с собственной златоглавой мечетью:


А со всех сторон подступает частный сектор, плавно перетекающий между селений:


Одноэтажный Шали и правда кажется бескрайним. Вот где-то на северо-западной окраине странная платнация водонапорок:


А на юго-восточной - огромное старое кладбище, под самой крупной могильной плитой которого покоится, как сказали мне местные, сам абрек Зелимхан. Постороннему чеченцы объясняют его сущность просто - "наш Робин Гуд": видный представитель ичкерийского тейпа Харачой, в 1901 Зелимхан потерял всё, совершив кровную месть, попав под арест и бежав в горы. Как я понимаю, именно он превратил само понятия абрека из "изгоя" в "народного мстителя" - "наместник гор", как называли его вайнахи, регулярно помогал обездоленным, мстил за своих и доходчиво предостерегал от произвола чиновников в глубинке: например однажды он остановил поезд и расстрелял в вагоне 17 офицеров как расплату за казнь 17 чеченцев. Лихому джигиту выпало лихое время - революция 1905 года с её разгулом "бомбизма" и регулярными убийствами чиновников. В 1911 году Зелимхана разыскали ростовские анархисты, объявившие себя горским войском, а его - атаманом. Чеченцы, однако, как всегда, были расколоты по тейпам, и учитывая начало всей этой истории, в горах у Зелимхана были как верные сторонники, так и кровные враги. 25 сентября 1913 года "чеченский Робин Год" был блокирован в доме близ Шали и убит, ну а обелиск над его могилой явно уже кадыровской эпохи:


Надгробия вокруг, видимо, куда более старые, просто поновленые и раскрашенные. По крайней мере не могу представить, чтобы после Великой Отечественной войны кто-то отметил могилу отца свастикой:


Ну а на кратчайшем пути из Шали в Грозный, на другом берегу Аргун-реки, где её пересекает Бакинка (трасса "Кавказ") расположился Чечен-Аул. Сюда нас привёз уже не бусик "Неизвестной России" с чернобородым Магой за рулём, а попутка с матерью и сыном, державшая путь из Ведено в Урус-Мартан. Мы с Ольгой, днём ранее приехавшей в Грозный, высадились на Бакинке, чиркающей по окраинам аула, и пошли по бесконечным краснокирпичным улицам туда, где виднелся высокий минарет. По пути - ещё какие-то мечети:


И обильные украшения крепких домов в столь далёких от столичного эстета представлениях о прекрасном:


Чечен-Аул, а в прошлом и вовсе Большой Чечень - это своеобразный прото-Грозный, неофициальный столица дорусской Чечни. Испокон веков горцы в своих голодных ущельях мечтали о покорении равнины, где можно будет прокормиться не с набегов, а с плодородной земли. За свою историю вайнахи предприняли несколько попыток колонизировать плоскость, и предпоследняя волна экспансии, продлившись несколько веков, была обрублена нашествием монголов. Вновь спускаться с гор нохчи начали в 16 веке, к концу столетия образовав цепочку селений вдоль Сунжи. Здесь же обосновались гребенские казаки, по самой романтичной гипотезе - потомки ушкуйников, бежавших на юг из покорённого Новгорода. Ну а этот аул были то ли крупнейшим вайнахским селением, то ли просто местом межнациональной торговли, ярмаркой всех предгорий. По основной гипотезе, это не Чечен-Аул назвали так потому, что в нём живут чеченцы, а ровно наоборот - чеченцами русские называли тех, с кем торговали в Чечен-Ауле. У грузин, знакомых с нохчи куда дольше, для них и правда были свои названия - дзурдзуки или кистинцы. Ну а гостями здешней ярмарки были, судя по всему, и черкесы, и осетины, для которых нохчи стали шешенами и цацанами соответственно.


В честь чего же аул стал Чеченем - никто толком не знает. Вроде бы это название он получил по нависающей над ним горе, где, по преданиям, была ставка монгольского полководца Сэчэна. И если так - то своё русское прозвище нохчи получили в честь злейшего врага, как если бы их теперь называли ермоловцами.


В 1944-58 годах Чечен-Аул назывался Калиновка. В Чеченские войны он вроде и не отметился известными сражениями, однако был, как водится, разрушен. Теперь же вид его, вероятно из-за близости к Грозному, можно считать образоцово-показательным:


На улицах изредка всё-таки попадаются заброшенные дома. Скорее всего, у них есть владельцы или хотя бы наследники владельцев, но от войны бежавшие так далеко, что теперь и не договориться с ними о восстановлении.


И только возраст этих домов мне абсолютно не понятен - так строить могли с равным успехом и в 1870-е, и в 1970-е годы.


Между тем, среди прохожих Чечен-Аула мы производили фурор. Пару раз с нами фотографировались, а один человек, проезжая мимо на старой "Ладе" для тех же целей сгонял домой за маленькими дочками, чему, конечно, несказанно умилилась Оля.


Сама же она увлечённо фотографировала коров, а когда навела объектив на грандиозной индюка в чьём-то огороде - вдруг материализовался и его хозяин, долговязый немолодой человек в тюбетейке, говоривший очень тихим, располагающим голосом. Он сказал, что с радостью позвал бы нас в гости, но не сможет накормить ничем горячим, так как до конца уразы (поста) ещё пара часов, и еда в его доме будет готова лишь к этому времени. Сам он, кажется, просто пытался чем-то себя занять до ужина, и покатать гостей по аулу явно счёл хорошей идеей - после положенных трёх отказов мы сели в машину да продолжили путь по улицам села.


Центр Чечен-Аула - Старая мечеть, построенная где-то на рубеже 19-20 столетий. Впрочем, наш новый друг объяснил, что при Советах в мечети был клуб, минарет её сломали, и всё это сельчане восстанавливали сами уже после войны. Насколько близко к оригиналу - судить не берусь, но "на глаз" можно поверить, что близко.


По своему устройству это абсолютно типичная, даже эталонная вайнахская мечеть - "поперечный" (относительно направления к Мекке) зал и минарет посердине, в данном случае прямо над михрабом:


А в стены вделаны таблички с цитатами Корана:


У мечети, пообщавшись с местными мужиками, коротавшими вечер в беседке, и сделав ещё одно коллективное фото, мы поехали на склон той самой Чечен-горы.


И стоило было нам подняться на каких-то 20 метров выше крыш села - как  глазам открылся простор Чеченской равнины, представляющий собой океан сельских крыш. Вдали тянутся Чёрные горы, первый в кавказской "лестнице" Лесистый хребет, рассечённый Аргунским ущельем. В том ущелье у вайнахов всегда были последние рубежи обороны, ну а наш проводник заметил, что ущелье ведёт прямо в сторону Мекки. Многие жители Чечен-Аула не в мечетях молятся, а прямо на этом склоне, на гигантский природный михраб:


Слева поблёскивает Шали-Сити. Вот так забавно - Сити есть, а города не видно:


Между тем, на склон у кладбища выводила грунтовая дорога, а по ней машины ехали в аул непрерывным потоком. Дело в том, что по прямой от Чечен-Аула до Грозного 15 километров, а по Бакинке да всем въездам - 25, и потому сельчане возвращались в город безымянной, не отмеченной на картах, но привычной им дорогой через лес. Туда, в сгущающихся сумерках, и повёз нас новый знакомый, а мы за неделю в Чечне настолько прозрели от стереотипов, что доверяли ему так же, как и человеку любого другого народа. Лес на Чечен-горе сказочный:


На одной поляне жители аула сделали себе место для пикников с шашлыками. В мангале, когда мы приехали, тлели угольки, и я не сразу понял, почему наш проводник так возмутился - какой-то его сосед тут тайком нарушал уразу!


На другой же поляне находился местный зиярт Джеми-Борз, о котором рунету известен единственный ютуб-ролик на чеченском.


Невысокий холм, в верхушке которого выкопана мечеть, ориентированная на Мекку - для чеченцев это, конечно же, мусульманская святыня. Того, что когда-то они были язычниками, нохчи стыдятся и лучше не пытаться с ними об этом говорить. Но мне кажется, в этом месте трудно не узнать Священную рощу.


-Когда оккупация была, - говорил наш проводник, имея в виду 1995-96 годы, - то даже солдаты это место не тронули. А они тогда весь лес нам изгадили.
Я не спрашивал, чем они изгадили лес, но подозреваю - железом да осколками, выбивая отсюда боевиков, которые в свою очередь держались от зиярта подальше, чтобы не навлечь на него огонь. И хоть немного понимая восточный этикет, я могу уверенно сказать, что под солдатами наш проводник не имел в виду всех русских как нацию - иначе не стал бы это говорить, когда двое русских в машине.


С другой стороны горы мы выехали на крутой спуск, увидев за расступившимися деревьями Аргун-Сити:


Вот так "Сердце Матери" выглядит днём - и я бы сказал, завести нас туда именно вечером было очень правильным решением "Неизвестной России".


На фоне станций, промзон, аулов и грозненских микрорайонов...


...мы спустились в Комсомольское - не столь людное (3,4 тыс. жителей), но неимоверно длинное (7 километров) село. Это не то Комсомольское, где в марте 2000 года случился последний крупный бой Чеченской войны с отрядом Руслана Гелаева - оно лежит близ Урус-Мартана и называется теперь Гой-Чу. Это Комсомольское же называлось Бердыкёль, а известнейшим уроженцем его был Абухажи Идрисов, пулемётчик и снайпер Великой Отечественной, в боях на Псковщине уничтоживший ни много ни мало 349 фашистов. От депортации это, конечно, его не спасло, но из горьковского госпиталя он отправился всё-таки не в гиблую степь, а в зелёную Алма-Ату. Бердыкёль же переименовали в Комсомольское, и теперь это один из последних в Чечне населённый пункт с очевидно советским названием. Но может дело в том, что старое название здесь столь же очевдино тюркское...


В центре села - новое медресе:


И мечеть такого же неясного возраста, но типично вайнахского устройства - только минарет над входом, а не над михрабом:


История, впрочем, сохранила фотографию и её предшественницы:


В Комсомольском наш новый друг сначала хотел посадить нас на маршрутку, а затем понял, что стало слишком темно и грунтовкой через лес он домой не поедет. Оставался лишь путь через Грозный, где и довёз он нас до площади Минутка. Попрощавшись, я предложил нашему проводнику денег хотя бы на бензин, но он наотрез отказался. Затем прощание оборвал скрип тормозов, и мы увидели, как у ближайшего перекрёстка столкнулись, заходя в поворот, две машины. Одна отлетела на несколько метров, из неё выскочил водитель, молниеносными движениями распахнул дверь и вытащил из салона двух перепуганных мальчишек. Со всех сторон, почти что концентрическими кольцами, к машине сбегался народ - бородатые мужики в тюбетейках, женщины в длинных платьях. Мы с Олей, владеющей азами первой помощи, подошли медленнее, но убедились, что помощь здесь никому не нужна и устало побрели к гостевой квартире....

Тему чеченских аулов же продолжим в следующей части - в республике есть целых три очень достойных "скансена".

ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021

Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня

Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Урус-Мартан и Серноводск.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия

Сунжа, Малгобек, Галашки и общий колорит.
Магас и окрестности.
Назрань и окрестности.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия - Алания (не вайнахи!)

Моздок.
Беслан.

Материал взят: Тут