Daladred
Спасск-Дальний. Последний рубеж Гражданской войны ( 56 фото )
У Великой Отечественной есть однозначный и общеизвестный финал — красный флаг над Рейхстагом. Под Гражданской войной, в русской истории второй по масштабу и жертвам, так и не подведено черты.
Обычно её завершением считается взятие красными Владивостока, но ещё позже советская власть пришла на Камчатку и Чукотку, последние интервенты лишь спустя годы оставили Северный Сахалин, а стычки с басмачами в Средней Азии продолжались и через десять лет. Но последний в ту войну крупный бой регулярных армий произошёл 8-9 октября 1922 года у нынешнего городка Спасск-Дальний (40 тыс. жителей) в 120 километрах по Транссибу от показанного в прошлых частях Уссурийска. (Часть 3 тут: Уссурийск. Часть 3: Ворошилов и Кетрицево)
На третий час пути от Уссурийска в идиллические пейзажи полей, лугов и плавней с неизменным фоном Сихотэ-Алиня вдруг врывается индустрия. Значит — наша цель близка:
Село Спаське на родючій рівнині біля озера Ханка було засноване в 1886 роцi, конечно же, малоросскими переселенцами не знаю точно из каких губерний, прибывшими во Владивосток через Одессу. В 1897 году чуть восточнее прошла Уссурийская железная дорога из Владивостока в Хабаровск, и так как село за 11 лет успело порядком разрастись, на линии появилась и станция Спасская. В 1903 году её зачем-то переименовали в Евгеньевку — причём кому женой или дочерью приходилась эта Евгения, родилась она тогда или трагически погибла, и вообще не была ли Евгением, краеведы к единому мнению не пришли до сих пор. Впрочем, как меня поправляет лучший в блогосфере знаток Транссиба periskop, речь о Евгении Губер, супруге Карла Губера — одного из организаторов строительства этой дороги, в её топонимике тоже удостоенного разъездом Губерово ближе к Хабаровску. Как бы то ни было, пристанционный посёлок уже был известен всему Приморью как Спасская слободка. Во Владивостоке же с конца 19 века полным ходом шло строительство мощнейшей в мире морской крепости, и цемент для этой великой стройки возили поначалу аж из Новороссийска. Русско-японская война во-первых показала уязвимость морского снабжения, а во-вторых сподвигла командование на масштабную реконструкцию крепости. И вот в 1907-08 годах купец Михаил Ратомский подсуетился да перевёз свой цементный завод из Благовещенска в Спасскую слободу, где его уже ждали инвестиции, технологии и заказы военного ведомства. Так в Приморье, наряду с Тетюхе (Дальнегорском) появился первый индустриальный гигант, дополненный огромным гарнизоном. К 1917 году Спасская слободка выросла до 8 тысяч жителей, и при Временном правительстве официально стала городом Спасск-Приморский. В 1929 году его слегка переименовали, но только заменили не первую половину названия, а вторую — в «Дальний». После «штурмовых ночей Спасска» Советы решили с триумфальным именем не расставаться, да и отсылать оно могло вовсе не к церковному Спасу, а к спасению родины и революции от врагов. Спасский цементный завод в 1929-35 годах построили заново, а в 1976 году ещё и дополнили Новоспасским цементным заводом — первый (на кадре ниже) стоит теперь на южной окраине города, а второй (на кадре выше) — ещё южнее в чистом поле.
Чуть ближе к городу — карьеры, посреди которых возвышается Малая гора. В ней разработки вскрыли Спасскую пещеру из десятка весьма красивых залов, примечательную тем, что периодически, по мере разработки карьеров, её заполняет вода.
Ещё немного мимо старых домиков, новых торговых центров, торчащих тут и там обелисков — и поезд прибывает на вокзал:
Хотя вид у здания вполне дореволюционный, на 2/3 оно было построено в 1926 году. Первоначальный вокзальчик (1897) хорошо заметен меж его крыльев. В отличие от соседнего Уссурийска, где за то же время станция успела сменить пяток названий, здесь железнодорожники проявили свой фирменный консерватизм, и Евгеньевкой станция исправно называлась до 1967 года. Село Спасское же, что удивительно, во всех этих перипетиях сохраняло независимость, и хотя вплотную срослось с городом, по сей день не входит в его состав. С привокзальной площади хорошо виден далёкий, но ярко блестящий купол его Вознесенской церкви, построенной в 2004-11 годах взамен дореволюционной предшественницы.
На него глядят скульптуры монумента «Штурмовые ночи Спасска», поставленного у вокзала в 1960 году. Это именно сюда «по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд»:
Хотя на самом деле штурмовали стратегической городок минимум трижды, причём на первые два раза красные тут были в обороне. 7-16 июля 1918 года Спасск был взят белогвардейцами при поддержке чехословаков и уссурийских казаков, но позже город вновь вернулся красным в ходе одной из многочисленных смен власти в Приморье. Теперь здесь соседствовали два гарнизона — красных партизан (будущей Народно-революционной армии Дальневосточной республики) и Императорской армии Японии. В прямое столкновение друг с другом они предпочитали не вступать, но весной 1920 года красные партизаны дали японцам casus belli, захватив Николаевск-на-Амуре и устроив там расправу над прибывшими гражданами Страны восходящего Солнца. 4-5 апреля 1920 года японцы атаковали советские гарнизоны по всему Дальнему Востоку, разрушили пол-Хабаровска и заняли Северный Сахалин, а в Спасске кипели уличные бои при поддержке бронепоездов, и в боях этих был ранен небезызвестный Александр Фадеев. Японцы, конечно, взяли верх, остались единственными хозяевами Спасского гарнизона, и в 1921 году построили вокруг городка полевую крепость из 7 земляных фортов, соединённых системой окопов.
Её-то и брали штурмом 8-9 октября 1922 года красные командиры Яков Покус и Степан Вострецов, а партизаны на юге в это время перерезали железную дорогу. Противостояли им, при том, не «самураи», а вполне себе русская Земская рать — на Дальнем Востоке тогда шла весьма изящная прокси-война. По факту между — Советской Россией и Японской империей, а формально — между Дальневосточной республикой и Приамурским земским краем соответственно. Последних коммунисты даже «белыми» не всегда называли — в советской прессе ПЗК именовался Чёрным буфером, быть может от того, что белые за полгода до Октября свергли государя и были сторонниками капиталистической республики. Амурское земство же в итоге пришло к монархистским образам: гимном его было «Боже, царя храни!», вооружённые силы назывались ратью, а главнокомандующий — воеводой. Конечно, если бы они выстояли и призвали монарха, он бы потянул в лучшем случае на удельного князя, под азиатским ярлыком мечтающего преуспеть в «собирании русских земель». Но Народно-революционная армия быстро взяла верх над Земской ратью, и с падением Спасска красным открылась прямая дорога на Владивосток. У японцев, конечно, хватило бы сил отбросить большевиков хоть обратно до Байкала, но даже самураи успели устать от войны. Тем более что негласным союзником СССР тут оказались США: и американцам, и японцам тогда казалось очевидным, что коммунисты быстро сожрут сами себя, а вот чрезмерное усиление Страны восходящего солнца уже стало для белых людей пугающей данностью. Вскоре НРА ДВР стояла под Владивостоком, терпеливо ожидая конца нарочно затянутой эвакуации, и хотя Владивостокская крепость могла бы стать для них непреодолимой преградой, в Городе Нашенском она встретила освободителей пустыми панцирями выпотрошенных фортов. НРА расквартировалась в Уссурийске и сделалась там 5-й Армией, чьи гигантские штаб, Дом офицеров и квартиры командного состава я уже показывал в прошлых частях. Последняя же точку в Гражданской войне на Дальнем Востоке была поставлена 14 мая 1925 года посёлке Арково на Сахалине, где японские пограничники официально передали половину острова законным владельцам.
Вдоль Транссиба на юг, от вокзала налево, в центр ведёт Советская улица:
Первые кварталы от вокзала вдоль неё тянутся дома путейцев:
Некоторые время назад Спасск-Дальний славился своей благоустроенностью. С тех пор он успел обветшать и зарасти, но остались симпатичные детали вроде фигурно постриженных кустов или деревянных табличек:
За домами — вышка пожарной части, напоминающая макет какого-то не в меру авангардного небоскрёба:
Обветшалый обелиск в честь красных партизан:
Симпатичный двор с двухцветной стеной:
Принадлежащей бывшему торговому центру Герваса и Савченко:
Его фасад на Советской я заснял на обратном пути, а «туда» мы прошли двор насквозь…
… оказавшись в тенистом парке между Советской улицей и Транссибом. Здесь стоят памятники другими войнам — гаубица образца 1938 года отсылает прямиком на озеро Хасан, а за ней виден мемориал Великой Отечественной.
Южнее по Советской — музей с роскошными естественными воротами у крыльца:
И суд, занимающий весьма оригинальное здание прогимназии (1913) :
Между парком и музеем, впрочем, вклинивается квартал новых ТЦ, живо напоминающий площади у крупных станций электрички в Подмосковье. Это и есть центр — направо по улице Борисова рукой подать до главной площади, налево пешеходный виадук уходит за Транссиб. Последний тут как хорошая река, которую не так-то просто пересечь — это единственный мост в центре Спасска, а на машине до другого его конца ехать 6 километров. В центр с этой площади мы тоже сходим в конце поста, а для начала — пойдём за железную дорогу:
Ведь за путями лежит, на самом деле, большая часть исторического Спасска — не путейского и не купеческого, а воинского. От виадука тянется ряд малоэтажек 1930-х годов — дальняя такая же как ближняя, но только оштукатурена и балкон на ней не застеклён.
Но мы пошли сначала вдоль путей на север, приметив старый дом, похожий на особняк в какой-нибудь заброшенной усадьбе. Однако была тут не резиденция того Евгения, в честь которого назвали станцию, а банальный «Кунст и Альберс» (1908), и то, что богатейшие купцы Владивостока построили свой магазин на краю гарнизона, весьма наглядно характеризует его масштаб.
В соседнем сквере — Дом офицеров, немногим менее огромный, чем в Уссурийске, но куда более унылый:
Зато с секретом:
Его актовой зал переделан из Никольского полкового храма (1910), ныне пребывающего в состоянии вялотекущей реконструкции:
Но в первую очередь залинейный Спасск — это казармы и офицерские флигеля. Много-много казарм и офицерских флигелей. Одни служат теперь магазинами:
В современном, а не историческом смысле слова — ведь первоначально «магазином» называли продуктовый склад:
В других — жилые дома, и состояние их безмерно различно:
Какие-то, как водится, заброшены:
А между них построены советские дома:
Ведь и разрушения при штурме Спасска наверняка были, и при Советах гарнизон только рос по мере японских провокаций на границе:
Всё показанное выше расположено в основном от путепровода слева. Справа — дом начальника Спасского военного гарнизона (1904). На нём две мемориальные доски висят, сливаясь друг с другом: одна гласит, что с 28 января по 5 апреля 1920 года здесь был штаб красных партизан Спасско-Иманского района, другая — что в октябре это был штаб Поволжской группы Земской рати.
Напротив расположился военный суд, переходящий в бескрайний военных госпиталь:
Где лечились в том числе японские и американские интервенты:
Действующих военных объектов в Спасске, как и в Уссурийске, по сей день немерено:
Хоть и усох гарнизон, как водится, в несколько раз:
Напротив проходной с кадра выше — лужайка, где прямо из земли глядит в небо чёрное, словно обугленное лицо. Оно и есть — освободив Спасск, красные обнаружили здесь братскую могилу, а в ней не менее 400 тел, многие со следами пыток. В 1945 году рядом похоронили ещё и 78 красноармейцев, погибших в Маньчжурии, а в 1966 поверх могилы установили маленький, но страшный монумент.
Рядом что-то похожее на старую войсковую часовню:
Кварталы гарнизона уходят за горизонт:
Дальше можно было поймать автобус и съездить на южную окраину, в район Цемзавода, где наверняка что-то осталось если не с дореволюционных времён, то с конструктивистской Первой пятилетки. Но солнце клонилось к закату, автобусы ради нас одних тормозить «меж воинских частей да заводских цехов» не спешили, и мы побрели пешком обратно в центр.
Дореволюционка гарнизонного района перемешана с пятиэтажками, но в их дворах — многолюдно и шумно:
На некоторых — кирпичные узоры, вделанные в силикатные торцы словно в случайном порядке:
Обелиск стоит вообще-то перед Домом офицеров, но нужен же какой-то символический кадр, что мы обратно пересекаем Транссиб?
Спустившись с виадука, пойдём на запад по улице Борисова:
В деревянной табличке — её старое название:
А конгломерат в коем-то веке не ведомственных старых домиков известен как Терещенский квартал — от крестьянина Леонтия Терещенко, что разбогатев, построил первый из них.
Напротив — Центральная площадь с парой «коробок» и Ильичом:
Из темноты сурово глядит красный партизан Андрей Борисов:
Город делается всё более непарадным:
И за тихой речкой Кулешовкой…
… окончательно накрывает чувство, что находишься где-нибудь под Черниговом или Полтавой. Вот например такой же закатный Остёр — найдите 10 отличий, кроме домонгольской церкви!
Хотя о том, что мы в Приморье, и тут напоминает якорь:
В глубине — классическая «муравьёвочка», хотя ни Виленский, ни Амурский Муравьёв тут не при чём. В основе она перестроена в 1960-е годы из довоенного жилого дома, а колокольней и главкой обзавелась в 1991-96 годах:
Обычно её завершением считается взятие красными Владивостока, но ещё позже советская власть пришла на Камчатку и Чукотку, последние интервенты лишь спустя годы оставили Северный Сахалин, а стычки с басмачами в Средней Азии продолжались и через десять лет. Но последний в ту войну крупный бой регулярных армий произошёл 8-9 октября 1922 года у нынешнего городка Спасск-Дальний (40 тыс. жителей) в 120 километрах по Транссибу от показанного в прошлых частях Уссурийска. (Часть 3 тут: Уссурийск. Часть 3: Ворошилов и Кетрицево)
На третий час пути от Уссурийска в идиллические пейзажи полей, лугов и плавней с неизменным фоном Сихотэ-Алиня вдруг врывается индустрия. Значит — наша цель близка:
Село Спаське на родючій рівнині біля озера Ханка було засноване в 1886 роцi, конечно же, малоросскими переселенцами не знаю точно из каких губерний, прибывшими во Владивосток через Одессу. В 1897 году чуть восточнее прошла Уссурийская железная дорога из Владивостока в Хабаровск, и так как село за 11 лет успело порядком разрастись, на линии появилась и станция Спасская. В 1903 году её зачем-то переименовали в Евгеньевку — причём кому женой или дочерью приходилась эта Евгения, родилась она тогда или трагически погибла, и вообще не была ли Евгением, краеведы к единому мнению не пришли до сих пор. Впрочем, как меня поправляет лучший в блогосфере знаток Транссиба periskop, речь о Евгении Губер, супруге Карла Губера — одного из организаторов строительства этой дороги, в её топонимике тоже удостоенного разъездом Губерово ближе к Хабаровску. Как бы то ни было, пристанционный посёлок уже был известен всему Приморью как Спасская слободка. Во Владивостоке же с конца 19 века полным ходом шло строительство мощнейшей в мире морской крепости, и цемент для этой великой стройки возили поначалу аж из Новороссийска. Русско-японская война во-первых показала уязвимость морского снабжения, а во-вторых сподвигла командование на масштабную реконструкцию крепости. И вот в 1907-08 годах купец Михаил Ратомский подсуетился да перевёз свой цементный завод из Благовещенска в Спасскую слободу, где его уже ждали инвестиции, технологии и заказы военного ведомства. Так в Приморье, наряду с Тетюхе (Дальнегорском) появился первый индустриальный гигант, дополненный огромным гарнизоном. К 1917 году Спасская слободка выросла до 8 тысяч жителей, и при Временном правительстве официально стала городом Спасск-Приморский. В 1929 году его слегка переименовали, но только заменили не первую половину названия, а вторую — в «Дальний». После «штурмовых ночей Спасска» Советы решили с триумфальным именем не расставаться, да и отсылать оно могло вовсе не к церковному Спасу, а к спасению родины и революции от врагов. Спасский цементный завод в 1929-35 годах построили заново, а в 1976 году ещё и дополнили Новоспасским цементным заводом — первый (на кадре ниже) стоит теперь на южной окраине города, а второй (на кадре выше) — ещё южнее в чистом поле.
Чуть ближе к городу — карьеры, посреди которых возвышается Малая гора. В ней разработки вскрыли Спасскую пещеру из десятка весьма красивых залов, примечательную тем, что периодически, по мере разработки карьеров, её заполняет вода.
Ещё немного мимо старых домиков, новых торговых центров, торчащих тут и там обелисков — и поезд прибывает на вокзал:
Хотя вид у здания вполне дореволюционный, на 2/3 оно было построено в 1926 году. Первоначальный вокзальчик (1897) хорошо заметен меж его крыльев. В отличие от соседнего Уссурийска, где за то же время станция успела сменить пяток названий, здесь железнодорожники проявили свой фирменный консерватизм, и Евгеньевкой станция исправно называлась до 1967 года. Село Спасское же, что удивительно, во всех этих перипетиях сохраняло независимость, и хотя вплотную срослось с городом, по сей день не входит в его состав. С привокзальной площади хорошо виден далёкий, но ярко блестящий купол его Вознесенской церкви, построенной в 2004-11 годах взамен дореволюционной предшественницы.
На него глядят скульптуры монумента «Штурмовые ночи Спасска», поставленного у вокзала в 1960 году. Это именно сюда «по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд»:
Хотя на самом деле штурмовали стратегической городок минимум трижды, причём на первые два раза красные тут были в обороне. 7-16 июля 1918 года Спасск был взят белогвардейцами при поддержке чехословаков и уссурийских казаков, но позже город вновь вернулся красным в ходе одной из многочисленных смен власти в Приморье. Теперь здесь соседствовали два гарнизона — красных партизан (будущей Народно-революционной армии Дальневосточной республики) и Императорской армии Японии. В прямое столкновение друг с другом они предпочитали не вступать, но весной 1920 года красные партизаны дали японцам casus belli, захватив Николаевск-на-Амуре и устроив там расправу над прибывшими гражданами Страны восходящего Солнца. 4-5 апреля 1920 года японцы атаковали советские гарнизоны по всему Дальнему Востоку, разрушили пол-Хабаровска и заняли Северный Сахалин, а в Спасске кипели уличные бои при поддержке бронепоездов, и в боях этих был ранен небезызвестный Александр Фадеев. Японцы, конечно, взяли верх, остались единственными хозяевами Спасского гарнизона, и в 1921 году построили вокруг городка полевую крепость из 7 земляных фортов, соединённых системой окопов.
Её-то и брали штурмом 8-9 октября 1922 года красные командиры Яков Покус и Степан Вострецов, а партизаны на юге в это время перерезали железную дорогу. Противостояли им, при том, не «самураи», а вполне себе русская Земская рать — на Дальнем Востоке тогда шла весьма изящная прокси-война. По факту между — Советской Россией и Японской империей, а формально — между Дальневосточной республикой и Приамурским земским краем соответственно. Последних коммунисты даже «белыми» не всегда называли — в советской прессе ПЗК именовался Чёрным буфером, быть может от того, что белые за полгода до Октября свергли государя и были сторонниками капиталистической республики. Амурское земство же в итоге пришло к монархистским образам: гимном его было «Боже, царя храни!», вооружённые силы назывались ратью, а главнокомандующий — воеводой. Конечно, если бы они выстояли и призвали монарха, он бы потянул в лучшем случае на удельного князя, под азиатским ярлыком мечтающего преуспеть в «собирании русских земель». Но Народно-революционная армия быстро взяла верх над Земской ратью, и с падением Спасска красным открылась прямая дорога на Владивосток. У японцев, конечно, хватило бы сил отбросить большевиков хоть обратно до Байкала, но даже самураи успели устать от войны. Тем более что негласным союзником СССР тут оказались США: и американцам, и японцам тогда казалось очевидным, что коммунисты быстро сожрут сами себя, а вот чрезмерное усиление Страны восходящего солнца уже стало для белых людей пугающей данностью. Вскоре НРА ДВР стояла под Владивостоком, терпеливо ожидая конца нарочно затянутой эвакуации, и хотя Владивостокская крепость могла бы стать для них непреодолимой преградой, в Городе Нашенском она встретила освободителей пустыми панцирями выпотрошенных фортов. НРА расквартировалась в Уссурийске и сделалась там 5-й Армией, чьи гигантские штаб, Дом офицеров и квартиры командного состава я уже показывал в прошлых частях. Последняя же точку в Гражданской войне на Дальнем Востоке была поставлена 14 мая 1925 года посёлке Арково на Сахалине, где японские пограничники официально передали половину острова законным владельцам.
Вдоль Транссиба на юг, от вокзала налево, в центр ведёт Советская улица:
Первые кварталы от вокзала вдоль неё тянутся дома путейцев:
Некоторые время назад Спасск-Дальний славился своей благоустроенностью. С тех пор он успел обветшать и зарасти, но остались симпатичные детали вроде фигурно постриженных кустов или деревянных табличек:
За домами — вышка пожарной части, напоминающая макет какого-то не в меру авангардного небоскрёба:
Обветшалый обелиск в честь красных партизан:
Симпатичный двор с двухцветной стеной:
Принадлежащей бывшему торговому центру Герваса и Савченко:
Его фасад на Советской я заснял на обратном пути, а «туда» мы прошли двор насквозь…
… оказавшись в тенистом парке между Советской улицей и Транссибом. Здесь стоят памятники другими войнам — гаубица образца 1938 года отсылает прямиком на озеро Хасан, а за ней виден мемориал Великой Отечественной.
Южнее по Советской — музей с роскошными естественными воротами у крыльца:
И суд, занимающий весьма оригинальное здание прогимназии (1913) :
Между парком и музеем, впрочем, вклинивается квартал новых ТЦ, живо напоминающий площади у крупных станций электрички в Подмосковье. Это и есть центр — направо по улице Борисова рукой подать до главной площади, налево пешеходный виадук уходит за Транссиб. Последний тут как хорошая река, которую не так-то просто пересечь — это единственный мост в центре Спасска, а на машине до другого его конца ехать 6 километров. В центр с этой площади мы тоже сходим в конце поста, а для начала — пойдём за железную дорогу:
Ведь за путями лежит, на самом деле, большая часть исторического Спасска — не путейского и не купеческого, а воинского. От виадука тянется ряд малоэтажек 1930-х годов — дальняя такая же как ближняя, но только оштукатурена и балкон на ней не застеклён.
Но мы пошли сначала вдоль путей на север, приметив старый дом, похожий на особняк в какой-нибудь заброшенной усадьбе. Однако была тут не резиденция того Евгения, в честь которого назвали станцию, а банальный «Кунст и Альберс» (1908), и то, что богатейшие купцы Владивостока построили свой магазин на краю гарнизона, весьма наглядно характеризует его масштаб.
В соседнем сквере — Дом офицеров, немногим менее огромный, чем в Уссурийске, но куда более унылый:
Зато с секретом:
Его актовой зал переделан из Никольского полкового храма (1910), ныне пребывающего в состоянии вялотекущей реконструкции:
Но в первую очередь залинейный Спасск — это казармы и офицерские флигеля. Много-много казарм и офицерских флигелей. Одни служат теперь магазинами:
В современном, а не историческом смысле слова — ведь первоначально «магазином» называли продуктовый склад:
В других — жилые дома, и состояние их безмерно различно:
Какие-то, как водится, заброшены:
А между них построены советские дома:
Ведь и разрушения при штурме Спасска наверняка были, и при Советах гарнизон только рос по мере японских провокаций на границе:
Всё показанное выше расположено в основном от путепровода слева. Справа — дом начальника Спасского военного гарнизона (1904). На нём две мемориальные доски висят, сливаясь друг с другом: одна гласит, что с 28 января по 5 апреля 1920 года здесь был штаб красных партизан Спасско-Иманского района, другая — что в октябре это был штаб Поволжской группы Земской рати.
Напротив расположился военный суд, переходящий в бескрайний военных госпиталь:
Где лечились в том числе японские и американские интервенты:
Действующих военных объектов в Спасске, как и в Уссурийске, по сей день немерено:
Хоть и усох гарнизон, как водится, в несколько раз:
Напротив проходной с кадра выше — лужайка, где прямо из земли глядит в небо чёрное, словно обугленное лицо. Оно и есть — освободив Спасск, красные обнаружили здесь братскую могилу, а в ней не менее 400 тел, многие со следами пыток. В 1945 году рядом похоронили ещё и 78 красноармейцев, погибших в Маньчжурии, а в 1966 поверх могилы установили маленький, но страшный монумент.
Рядом что-то похожее на старую войсковую часовню:
Кварталы гарнизона уходят за горизонт:
Дальше можно было поймать автобус и съездить на южную окраину, в район Цемзавода, где наверняка что-то осталось если не с дореволюционных времён, то с конструктивистской Первой пятилетки. Но солнце клонилось к закату, автобусы ради нас одних тормозить «меж воинских частей да заводских цехов» не спешили, и мы побрели пешком обратно в центр.
Дореволюционка гарнизонного района перемешана с пятиэтажками, но в их дворах — многолюдно и шумно:
На некоторых — кирпичные узоры, вделанные в силикатные торцы словно в случайном порядке:
Обелиск стоит вообще-то перед Домом офицеров, но нужен же какой-то символический кадр, что мы обратно пересекаем Транссиб?
Спустившись с виадука, пойдём на запад по улице Борисова:
В деревянной табличке — её старое название:
А конгломерат в коем-то веке не ведомственных старых домиков известен как Терещенский квартал — от крестьянина Леонтия Терещенко, что разбогатев, построил первый из них.
Напротив — Центральная площадь с парой «коробок» и Ильичом:
Из темноты сурово глядит красный партизан Андрей Борисов:
Город делается всё более непарадным:
И за тихой речкой Кулешовкой…
… окончательно накрывает чувство, что находишься где-нибудь под Черниговом или Полтавой. Вот например такой же закатный Остёр — найдите 10 отличий, кроме домонгольской церкви!
Хотя о том, что мы в Приморье, и тут напоминает якорь:
В глубине — классическая «муравьёвочка», хотя ни Виленский, ни Амурский Муравьёв тут не при чём. В основе она перестроена в 1960-е годы из довоенного жилого дома, а колокольней и главкой обзавелась в 1991-96 годах:
Взято: Тут
34