МИЛЛИОН ЕВРО НА БОЛОТЕ: БЕСКОЛЕСНЫЙ ПОРТ ГРИМО ( 34 фото )
- 14.02.2019
- 847
1.
Самая красивая из войн человеческой цивилизации вот уже как минимум две сотни лет происходит между Швейцарией и Венецией. Его величество Маркетинг опутал Земной шар по меньшей мере сотней, а то и двумя самых разных вариаций "Швейцарии". Любая страна, у которой есть хоть немножко гор, норовит застолбить этот бренд в устно-народной молве, а то и в официальном названии. Не отстает и Венеция. Построили на рандомной точке планеты два дома на водном канале. Все! Местная типография автоматически тиснет в своем путеводителе на три страницы слово "Венеция".
И война за доминанту упоминаний у нас самая жаркая. Не успели отойти друг от друга на поле брани Саксонская, Франконская, Лифляндская, Новгородская и Сибирская Швейцарии с противником из стана "Венеций" - египетской Эль-Гуной, португальской Айверой, испанской Эмпуриавой, как тут же подходят новые отряды из Switzerland County, что в американском штате Индиана, а то и целой страны Новой Зеландии, что в путеводителях гордо зовется "Швейцарией Тихого океана" (да-да, я встречал). Спешат на подмогу своим Венеции из флоридского Порт-Лордейла, немецкого Бамберга, "северной Венеции" Санкт-Петербурга. Походят китайские гондольеры из Чжоучжуана, Сичжоу и Уженя, голландские венецианцы из Гитхорна и даже щеневмерлские, тризубатые казаки из деревни Вилково!
110-я по моему счету Венеция обнаружилась неожиданно близко от оригинала. Это Порт Гримо на Лазурном побережье Франции. Чисто Варламовская тема, как пятьдесят лет назад на бесхозном болоте построить средневековый город и лупить шекель с туриста, сбежавшего сюда из Сен-Тропе. Причем, по иронии судьбы построил очередную "Венецию" на карте... швейцарец!
Как случилось это предательство и почем гондолы на Лазурке читатель узнает прямо сейчас.
Это наверное нормально, что мальчишка хочет построить свой город. Не на песке и даже не навязанными мудрыми предками обязательные дом, дерево и сын. Нет, целый город на весь порыв юношеского максимализма.
Это наверное чуть более необычно для мальчишки - представить в голове не просто город, а город на каналах, в дома которого заходят не через сад, не через автомобильный гараж, а спрыгнув с лодки на пристань.
Просто мальчик всегда хотел быть моряком и даже сдал все экзамены для зачисления матросом в военно-морской флот, но подвело слабое зрение.
Наверное можно смело мечтать о постройке целого города и быть уверенном в реализации своей мечты, если ты являешься сыном богатого швейцарского промышленника. Но наверное сложно не колебаться, если ты сидишь при этом в концлагере Бухенвальда. А потом чудом выжившим скелетом в полосатой робе тебя везут в другой лагерь. В сам чертов Дахау, затянутые колючей проволокой с пулеметными вышками пределы которого не покидает ни одна мечта. Но разве можно сломать несостоявшегося мажора, если наплевав на безоблачное будущее от богатых родителей, ты с оружием в руках идешь в Сопротивление?
И Франсуа Споэрри не сломался. Не сломался, когда не стал моряком, не сломался в концлагере. Даже потом выжив и после войны став знаменитым архитектором, Франсуа строил по тогдашней моде небоскребы в Мюлузе и Нью-Йорке. Он был одним из основоположников урбанизма и постмодернизма, восхвалявших монструозные мрачные мегаполисы того времени, но по иронии судьбы всегда мечтал о другом. В итоге Споэрри остался в истории архитектором, на вершине своей славы совершившим переход к принципиально противоположному стилю - к возврату в медитеранскую уютную обитель традиционных рыбацких деревенек Прованса, Греции и Италии. Проект, который прославил Споэрри, называется Порт Гримо.
50 лет назад, когда генсеки бывшей империи стучали туфлей по столу в ООН, когда Бриджит Бордо явила миру идеал современной эмансипированной красотки, когда паяц в форме жандарма смешил народ и прославлял укрепившийся в статусе мирового курорта Сен-Тропе, в нескольких километрах от пляжей, отелей и бутиков форпоста Лазурного побережья дышали смрадом болота. Лоцманы на белоснежных яхтах старательно огибали гиблые места и не каждый бедный рыбак направлял свою лодчонку сюда в поисках карася.
Споэрри тонко прочувствовал биение зарождающегося центра притяжения миллионеров и ему удалось убедить толстосумов вложиться в глобальный проект постройки целого города именно здесь - на болотах по соседству с Сен-Тропе. Спустя четыре года борьбы с чиновничьей бюрократией и недоверием акционеров закипела стройка. Каналы соединили внутреннее озеро со Средиземным морем. 24 тысячи тонн гранита ушли на постройку пирса, стальные сваи укрепили болотистую землю.
Первые 14 домов продавались по цене всего лишь 124.000 франков. Рекламировала проект сама Бриджит Бордо. Сейчас в Порт Гримо построено свыше 3000 домов. Каждый не похож на другой, но все выдержаны в провансальской стилистике: пастельные цвета, железные решетки балконов, терракотовые крыши. Каждый дом со своей собственной пристанью и лодкой. Стоимость самого маленького и дешевенького домика стартует от миллиона евро.
Разумеется, здесь живут только миллионеры. Набобам надоело постоянное внимание и шум туристов и они коллективным собранием запретили туристам въезд и передвижение в городе на машинах. Только местные имеют право на собственные колеса.
И то лишь единицы ими пользуются, предпочитая перемещение исключительно на яхтах.
Пацаны, отвлекитесь немного.
Так же запрещено есть и пить на улицах за пределами ресторанов. Нельзя ходить в пляжной одежде.
С ресторанами, кстати, засада. Если вы окажетесь в Порт Гримо во французскую сиесту, будьте готовы напрячь подкожный жир. Единственным открытым в дневное время рестораном согласно трипадвайзеру была бразильская таверна по соседству с коробкой мебельного магазина на окраине города. Через пыльные окна таверны мы разглядели лишь мешки с цементом и спящего местного Джамшута в спецовке. Сомневаюсь, что это был шеф-повар ресторана.
Зато в Порт Гримо 12 километров набережных, 8 километров каналов, бесчисленное количество перекинутых через них мостиков, заставляющих экскурсоводов постоянно сбрасывать с языка слово "Венеция".
Здания построены так, что, кажется, они застали еще расцвет семеек Медичи с Борджия, но им действительно не больше пятидесяти лет. Круто!
Всехристианская (экуменическая) Церковь. Протестант среди католиков юга Франции Споэрри настоял на объединяющей все христианские течения церкви в Порт Гримо.
Местный пляж является самым дорогим в округе. Стоимость лежака приближается к 35 евро в день, но он все равно полон. Удивительно, в любой другой точке Земли высокие цены останавливают толпы, но только не на Лазурке.
Многие туристы приезжают сюда встретить случайного селебрити. Например, отдыхающую молодую чету наследников английского престола.
Но разумеется все эти наивные попытки плебса тщетны. Их боги обитают невидимыми для простолюдинов на Олимпе многоэтажных яхт.
Добраться до Порт Гримо из Сен-Тропе лучше всего на маршрутном катере. Припарковались (так можно говорить по отношению к кораблям?) мы рядом с лодкой, несущей заряды для вечернего салюта по случаю праздника Преображения Господня. Было немного сыкотно. Не хотелось преобразиться самому.
Самая красивая из войн человеческой цивилизации вот уже как минимум две сотни лет происходит между Швейцарией и Венецией. Его величество Маркетинг опутал Земной шар по меньшей мере сотней, а то и двумя самых разных вариаций "Швейцарии". Любая страна, у которой есть хоть немножко гор, норовит застолбить этот бренд в устно-народной молве, а то и в официальном названии. Не отстает и Венеция. Построили на рандомной точке планеты два дома на водном канале. Все! Местная типография автоматически тиснет в своем путеводителе на три страницы слово "Венеция".
И война за доминанту упоминаний у нас самая жаркая. Не успели отойти друг от друга на поле брани Саксонская, Франконская, Лифляндская, Новгородская и Сибирская Швейцарии с противником из стана "Венеций" - египетской Эль-Гуной, португальской Айверой, испанской Эмпуриавой, как тут же подходят новые отряды из Switzerland County, что в американском штате Индиана, а то и целой страны Новой Зеландии, что в путеводителях гордо зовется "Швейцарией Тихого океана" (да-да, я встречал). Спешат на подмогу своим Венеции из флоридского Порт-Лордейла, немецкого Бамберга, "северной Венеции" Санкт-Петербурга. Походят китайские гондольеры из Чжоучжуана, Сичжоу и Уженя, голландские венецианцы из Гитхорна и даже щеневмерлские, тризубатые казаки из деревни Вилково!
110-я по моему счету Венеция обнаружилась неожиданно близко от оригинала. Это Порт Гримо на Лазурном побережье Франции. Чисто Варламовская тема, как пятьдесят лет назад на бесхозном болоте построить средневековый город и лупить шекель с туриста, сбежавшего сюда из Сен-Тропе. Причем, по иронии судьбы построил очередную "Венецию" на карте... швейцарец!
Как случилось это предательство и почем гондолы на Лазурке читатель узнает прямо сейчас.
Это наверное нормально, что мальчишка хочет построить свой город. Не на песке и даже не навязанными мудрыми предками обязательные дом, дерево и сын. Нет, целый город на весь порыв юношеского максимализма.
Это наверное чуть более необычно для мальчишки - представить в голове не просто город, а город на каналах, в дома которого заходят не через сад, не через автомобильный гараж, а спрыгнув с лодки на пристань.
Просто мальчик всегда хотел быть моряком и даже сдал все экзамены для зачисления матросом в военно-морской флот, но подвело слабое зрение.
Наверное можно смело мечтать о постройке целого города и быть уверенном в реализации своей мечты, если ты являешься сыном богатого швейцарского промышленника. Но наверное сложно не колебаться, если ты сидишь при этом в концлагере Бухенвальда. А потом чудом выжившим скелетом в полосатой робе тебя везут в другой лагерь. В сам чертов Дахау, затянутые колючей проволокой с пулеметными вышками пределы которого не покидает ни одна мечта. Но разве можно сломать несостоявшегося мажора, если наплевав на безоблачное будущее от богатых родителей, ты с оружием в руках идешь в Сопротивление?
И Франсуа Споэрри не сломался. Не сломался, когда не стал моряком, не сломался в концлагере. Даже потом выжив и после войны став знаменитым архитектором, Франсуа строил по тогдашней моде небоскребы в Мюлузе и Нью-Йорке. Он был одним из основоположников урбанизма и постмодернизма, восхвалявших монструозные мрачные мегаполисы того времени, но по иронии судьбы всегда мечтал о другом. В итоге Споэрри остался в истории архитектором, на вершине своей славы совершившим переход к принципиально противоположному стилю - к возврату в медитеранскую уютную обитель традиционных рыбацких деревенек Прованса, Греции и Италии. Проект, который прославил Споэрри, называется Порт Гримо.
50 лет назад, когда генсеки бывшей империи стучали туфлей по столу в ООН, когда Бриджит Бордо явила миру идеал современной эмансипированной красотки, когда паяц в форме жандарма смешил народ и прославлял укрепившийся в статусе мирового курорта Сен-Тропе, в нескольких километрах от пляжей, отелей и бутиков форпоста Лазурного побережья дышали смрадом болота. Лоцманы на белоснежных яхтах старательно огибали гиблые места и не каждый бедный рыбак направлял свою лодчонку сюда в поисках карася.
Споэрри тонко прочувствовал биение зарождающегося центра притяжения миллионеров и ему удалось убедить толстосумов вложиться в глобальный проект постройки целого города именно здесь - на болотах по соседству с Сен-Тропе. Спустя четыре года борьбы с чиновничьей бюрократией и недоверием акционеров закипела стройка. Каналы соединили внутреннее озеро со Средиземным морем. 24 тысячи тонн гранита ушли на постройку пирса, стальные сваи укрепили болотистую землю.
Первые 14 домов продавались по цене всего лишь 124.000 франков. Рекламировала проект сама Бриджит Бордо. Сейчас в Порт Гримо построено свыше 3000 домов. Каждый не похож на другой, но все выдержаны в провансальской стилистике: пастельные цвета, железные решетки балконов, терракотовые крыши. Каждый дом со своей собственной пристанью и лодкой. Стоимость самого маленького и дешевенького домика стартует от миллиона евро.
Разумеется, здесь живут только миллионеры. Набобам надоело постоянное внимание и шум туристов и они коллективным собранием запретили туристам въезд и передвижение в городе на машинах. Только местные имеют право на собственные колеса.
И то лишь единицы ими пользуются, предпочитая перемещение исключительно на яхтах.
Пацаны, отвлекитесь немного.
Так же запрещено есть и пить на улицах за пределами ресторанов. Нельзя ходить в пляжной одежде.
С ресторанами, кстати, засада. Если вы окажетесь в Порт Гримо во французскую сиесту, будьте готовы напрячь подкожный жир. Единственным открытым в дневное время рестораном согласно трипадвайзеру была бразильская таверна по соседству с коробкой мебельного магазина на окраине города. Через пыльные окна таверны мы разглядели лишь мешки с цементом и спящего местного Джамшута в спецовке. Сомневаюсь, что это был шеф-повар ресторана.
Зато в Порт Гримо 12 километров набережных, 8 километров каналов, бесчисленное количество перекинутых через них мостиков, заставляющих экскурсоводов постоянно сбрасывать с языка слово "Венеция".
Здания построены так, что, кажется, они застали еще расцвет семеек Медичи с Борджия, но им действительно не больше пятидесяти лет. Круто!
Всехристианская (экуменическая) Церковь. Протестант среди католиков юга Франции Споэрри настоял на объединяющей все христианские течения церкви в Порт Гримо.
Местный пляж является самым дорогим в округе. Стоимость лежака приближается к 35 евро в день, но он все равно полон. Удивительно, в любой другой точке Земли высокие цены останавливают толпы, но только не на Лазурке.
Многие туристы приезжают сюда встретить случайного селебрити. Например, отдыхающую молодую чету наследников английского престола.
Но разумеется все эти наивные попытки плебса тщетны. Их боги обитают невидимыми для простолюдинов на Олимпе многоэтажных яхт.
Добраться до Порт Гримо из Сен-Тропе лучше всего на маршрутном катере. Припарковались (так можно говорить по отношению к кораблям?) мы рядом с лодкой, несущей заряды для вечернего салюта по случаю праздника Преображения Господня. Было немного сыкотно. Не хотелось преобразиться самому.
Материал взят: Тут