Метание ножей ( 1 фото + 15 гиф )

VoinDao

Форма, заточи*, размеры, сталь, балансировка, вес

Перекопав и изучив массу литературы по холодному оружию, я ни в одном

профессионально, освещающего раздел "метание ножей". Немногочисленные

авторы по-дилетантски пытались раскрыть эту тему. В книгах Виктора Попенко

и Анатолия Тараса была показана масса ножей, формы которых пришли к нам из

далёкой древности и, естественно, от разных народов. Все ли эти ножи

пригодны для метания, очень сомневаюсь, но я далек от мысли обидеть

упомянутых авторов, очевидно, это произошло в силу каких-то объективных

причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели, как это делается, и думаю,

что они не пробовали делать это сами, хотя при определенном желании и

навыке, как я сам убедился в прошлом, любой предмет в руке профессионала

может стать грозным оружием (ножи, пластины, иголки, топоры, обыкновенные

тарелки и даже шляпы).
Но все-таки у меня есть желание перейти к тому,

что я видел, испытал сам, что умею и чему могу научить.
* заточи -

система заточки ножей и др. холодного оружия.

Форма ножа
За долгие 30 лет, стоя у

руководства Школой боевых искусств Сэн'э (путь жизни, дорога жизни, дело

всей жизни), мне пришлось перепробовать и познакомиться со многими видами

оружия, в том числе и метательными. Как-то так само собой получилось, но

скорее под воздействием А.А.Харлампиева, что за эти годы у меня

выработалась своя методика владения ножом, её каноны. Форма должна быть

крайне утилитарна и функциональна. То есть только так и никак иначе.

Опираясь на опыт Учителя, и далее на свой личный, я пришел к выводу, что

метательный предмет, а именно нож, должен напоминать силуэт плывущей акулы

(рис.1). Такой нож не только удобно метать, но им также удобно работать в

ближнем бою и фехтовать на дистанции.


Единственное, чем нож "плывущая акула" отличался от ножей

последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого

заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней

челюсти у акулы к нижней.
Как ни странно, но оказалось трудным

заказать ножи такой формы даже в "оборонке", так как токари и

фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы перестройки в изготовлении

холодного оружия, никак не могли понять, чего я от них хочу. Тогда я еще

более упростил форму ножа, и сама рабочая часть, та, что входит в мишень,

а в бою в тело противника, стала напоминать пулю. И вообще нож в профиль

напоминал большую пулю, так как был, обтекаем, удобен и не имел ничего

лишнего.
Выработались также два размера ножа, так сказать, две его

длины: одна - 25 см = 250 мм, другая - 30 см = 300 мм. Но у себя в Школе

мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже

определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и

остальные его параметры.
Длина = 250 мм, ручка = 100мм, лезвие = 150

мм, т.е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25-28 мм. При изготовлении

толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки

по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но

обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки - 5 мм.

Сталь
На заготовку идет сталь 4х13 55 ед.

жесткости по шкале Роквелла. Если взять 60 ед. жесткости, то при обучении

нож, попадя в стенд плашмя, будет ломаться, т.к. сталь практически будет

хирургической, а при 50 ед. жесткости нож, попадая в стен, будет сильно

гнуться. Взята середина шкалы. Если не т вышеуказанной стали, можно брать

рессорную таль от автомобиля ГАЗ-21 и клапанную сталь от автомобильного

двигателя.

Заточи Сама заготовка ножа должна фрезероваться

или затачиваться таким образом, чтобы режущая часть ножа была только с

одной стороны. Заточи самой режущей кромки, могут быть 4-х видов, как

показано на рис.2.


Заточ заготовки производится по середине длины ножа и

проходит от жала до начала рукоятки. Делать заточ нужно, естественно, 150

мм в длину, совершенно не затрагивая ту часть, которая будет рукояткой. В

противном случае это сильно отобразится на балансировке ножа.
Итак,

заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой. Что

же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель,

то используется нож с 2-х сторонним заточем. После изготовления заготовки

переходим к рукоятке.
Рукоятка должна состоять из 2-х отдельных

накладок из дюралюминия. Другие материалы - винипласт, дерево, резина

быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от

ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не

фрезеруется. В ней сверлится 2 отверстия по 5 мм под две заклепки из

быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба

отверстия под клепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа.

Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось

(рис.3) к лезвию,


чтобы рука метателя не встречала никаких углов и

плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.

Вес ножа и балансировка
Вес ножа должен быть

200 г. Его балансировка проверяется таким образом: в то место, где

рукоятка начинается от лезаия, ставится указательный палец, скажем, правой

руки, а указательный палец левой руки слегка удерживает нож в

горизонтальном положении у жала. При отпускании пальца левой руки рукоятка

ножа, как бы задержавшись, ровно и безусловно должна потянуть нож к полу

(рис.4).


Если рукоятка ножа будет значительно тяжелее лезвия, то

нож тут же упадет на пол в сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку просто

необходимо облегчить.

Несколько слов об армейских ножах
Кинжальный

прямой штык от автомата АКМ с ложбинкой для кровостока для метания был бы

удобен, если бы не имел кольца для насадки на ствол и чрезмерно загнутого

и утяжеленного конца ручки. Когда я снимал все эти причиндалы, то

прекрасно пользовался этим штыком, как было например, на съемках фильма "В

зоне особого внимания". Штык напоминающий финку от автомата АК, еще

труднее использовать, т.к. жало смещено в сторону, а рукоятка очень

тяжелая, со многими изгибами и углами. Мешает также односторонняя пила,

которой можно поранить руку. Надо быть хорошо подготовленным бойцом, чтобы

иметь определенный результат при бросках такого штыка. Но в общем его

можно использовать для армии. Расстояние должно быть 4,5-5,5 м, в

зависимости от роста бойца и длины его руку. Есть еще армейский кинжальный

штык с ромбовидным заточем с обеих сторон лезвия, но с таким же

недостатком - него тоже неудобная ручка. Одним словом, наши отечественные

штыки за ручку не кинешь. Очевидно, ученые из Министерства обороны

экспериментировали с этими ножами в кабинетах. Цвет метательного ножа

должен быть черным, чтобы практически не был виден в руке, и тем более в

полете.

Площадки и стенды для метания ножей (специальные

устройства)
Обучение метанию ножей производится как на открытых

площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора

небольшой участок в лесу или в саду, равной, например, 10х4 м, утрамбовать

площадку, слегка посыпать песком и поставит стенды так, чтобы возле них

или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на

специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном

конце площадки будет стоять стенд, в другом - стол или лавочка для

метательных ножей. В процессе обучения есть опасность разлетания и

разбрасывания ножей по площадке, поэтому стенд просто необходимо огородить

мелкой сеткой или деревянными щитами. На землю возле стенда нужно насыпать

побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от

возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за

стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений

площадка должна быть точно такой же, но побольше внимания надо уделить

звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или

резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводятся метание, есть

окна, то их следует загородить мелкой сеткой. Стенды должны быть хорошо

освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки загороженные

чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в

полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для

метания ножей должна быть большей не имеют смысла, потому что

результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том,

что кое-кто видел или сам метал ножи с дистанции 15, 20 и 30 м -

чистопородное вранье. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно

отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе

насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные

фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру,

турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого кол-ва воинов).

Если есть возможность для упражнения подобрать дерево, то лучше, если

это будет тополь, т.к. его древесина более мягкая, хорошо поглощает звук

от удара ножа и хорошо вбирает в себя нож при втыкании. Тополь пилится на

30-тисантиметровые кругляшки, кора снимается, после чего топором

обкалываются стороны так, чтобы получился квадрат, затем обозначается

любой порядковый номер, и готовые квадраты тополя ставят в раму стенда

(рис.5).


Крышку рамы или верхнюю планку опускают так, чтобы

квадраты тополя не двигались, и застегивают или завязывают сбоку, чтобы

все крепко держалось (рис.6).


Спереди на квадратах могут быть разные номера, а сзади

нарисованы различные фигуры. Когда передняя поверхность разрушается в

результате упражнений, то меняется сторона квадрата или квадрат полностью

выбрасывается. Желательно, чтобы древесина тополя постоянно была сырой.

Для этого, уходя с тренировки, надо побрызгать на стенд водой и, если есть

возможность, загородить стенд влажной тряпкой. Мокрая древесина лучше

воспринимает "залипание" ножа. При обучении метанию важным обстоятельством

является тот факт, что ножи метаются в торец чурбака, а никак не сбоку в

древесину. Можно позже, когда придет опыт, можно будет метать и в стоящее

дерево, но, естественно, в сухое, а не в цветущее, в ДСП, фанеру. Правда,

подобные упражнения сильно портят ножи.
Опытные метатели делают

качающиеся на цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю, можно только при

очень длительной и постоянной практике.

Дистанция метания ножей
Говоря о дистанции, я

сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до

мишени, а в боевой ситуации - до противника. В процессе тренировок

выявилось четыре таких дистанции. Это 1.25 м, 1.50 м, 1.75 м, и 2 м. Я

пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе - как держать

нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен

нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько

отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения,

а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с

противником. Затем идет очень реальная дистанция 2.5 и 3 м. Затем 4-4.5 м.

Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда

метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры

даже о 12 м, а тем паче 15, 20, 30 м - это чистый вымысел и блеф. В смысле

методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки

надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает

положительные результаты в бою, когда дистанцию будет трудно определить на

глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того,

чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень

хороша дистанция в 6-8 м. К тому же надо быть очень хорошим метателем,

иначе - проигрыш.

Способы держания ножа в руке
Памятуя, что в

предыдущей главе мы обозначили четыре близких дистанции, сразу же хочу

сказать, что поражать мишень и противника с этих дистанций надо, держа нож

за рукоятку. Нож держится в руке таким образом: лезвие направлено в

сторону стенда или противника, рукоятка находится в ладони, четыре пальца

удерживают рукоятку снизу, являясь как бы направляющей дорожкой для вылета

ножа из руки. Большой палец, с обязательно согнутой под углом 45"

фалангой, лежащей на ноже, никогда не должен выходить за линию согнутого

указательного пальца и плоско лежать на ноже (рис. 7).



Никто из авторов работ по метанию ножа не сказал об этом

ни слова. Что дает такой способ держания ножа? Правильно положенный на

рукоятку, да и на лезвие (это мы разберем чуть позже), большой палец руки

дает возможность правильно прицельно метнуть нож. От положения пальца на

ноже зависит, начнет ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно так же

большой палец играет важную роль, попадет ли нож в цель горизонтально или

вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот момент был бы кем-либо

затронут и освещен. Большой палец как бы подкручивает нож при отпускании

из руки, направляя в точку, горизонтально или вертикально. Но, правда,

может быть, это секреты мастеров. За лезвие нож держится точно так же с

учетом того, что одна сторона его острая и должна несколько мм-ов

выглядывать из ладони наружу. Метая нож за рукоятку с дистанции до 2 м,

это делается одним взмахом руки. Нож, никуда и никак не переворачиваясь

входит в мишень. Но, начиная с 2 м, нож удобней метать за лезвие, и вот

тут при отпуске ножа из руки следует как бы слегка подсечь лезвие снизу

вверх согнутым указательным пальцем. Тогда нож, сделав всего пол-оборота,

жалом воткнется в мишень. Надо помнить правило, что, метая нож за лезвие с

2 м или 12 м, нож должен сделать всего лишь пол-оборота (рис. 8).


Метая нож за рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать

полный оборот (рис. 9). Когда ученик, держа за лезвие, начинает пробовать

дистанцию 5,5-6 м, то нож буквально по несколько мм-ов должен уходить в

ладонь, но в этих случаях все равно ладонью должно быть захвачено не более

половины рукоятки.


Нож надо держать не сильно или крепко, а плотно зажав его

пальцами указанными хватом. Очень важным обстоятельством является

положение кисти при броске ножа, в самой его конечной фазе отпускания

(рис. 10).


На рис. 11 показан вариант правильного и неправильного

положения кисти.



При правильном положении кисти как бы наносит удар, а нож

по диагонали, где-то под углом 45" смотрит вверх, при неправильном

положении кисть завалена вниз, и обычно нож начинает кувыркать, и попадает

в землю. При метании ножа рука должна быть абсолютно расслаблена. И только

в конце, при отпускания ножа, она, как бы останавливаясь, имитирует удар.

Глаза ученика смотрят в ту точку, куда он хочет попасть, наблюдая за своей

рукой нижним или боковым переферическим зрением, направляя и останавливая

свою руку там, куда смотрят его глаза.
Классическим примером из всех

перечисленных действий является дистанция 3 м, когда ученик, держа нож за

лезвие, слегка большим пальцем касаясь рукоятки и не вылезая своим большим

пальцем за зону согнутого указательного пальца, посылает нож в цель

(рис.12).


Такая манера метания годится для дистанции от 2,5 до 4 м.

На дистанции от 1,75 до 2,5 м ладонь кладется на нож до середины лезвия.

Теперь же, когда уже многое объяснено, хочется сказать о нужности

заточей на лезвиях ножей. Конечно же, мастер - он всегда мастер, метнет

нож и без заточа, т.е. гладкий. Но уж если говорить о высоком искусстве

метания, то мастера употребляют форму ножа, близкую сердцу и чувству.

Ученику же, когда от него требуется разучить то или иное упражнение, важно

иметь какую-то нужную деталь, которая повысит его понимание происходящего

и квалификацию. Так вот, когда речь идет о приходе ножа в цель

горизонтально или вертикально, вот тут-то и надо сказать, как заточ мешает

или помогает результату.
Как уже говорилось или показывалось выше,

заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к этой теме, чтобы показать, как

большой палец ладони перед броском лежит на ноже (рис. 13).


Многое из показанного выше даже не объяснишь, это на

грани интуиции. Но, упражняясь, ученик приходит к тому, что начинает

чувствовать дистанцию, нож и лобжинку заточа своим пальцем, т. е.

рождается чувство понимания и ощущения ножа: когда нужно слегка надавить,

когда отпустить, чтобы нож пришел в цель горизонтально или вертикально.

Еще раз повторяюсь, сказав, что заточ играет очень важную роль в приходе

ножа в цель, а большой палец играет при отпускании ножа из руки как раз

эту роль и выполняет.

Материал взят: Тут