Кавказ-Крым 2021, часть I: КМВ, Северная Осетия, горная Ингушетия ( 55 фото )
- 24.12.2021
- 12 668
Этим летом хотелось гор, солнца, моря и оглушительного стрекота цикад. Мучительного выбора, куда податься, не было, хоть один плюс от злоебучего вируса. Главными за горы назначили Кавказ, морей получилось аж три - Каспийское, Чёрное, Азовское; солнце и цикады шли бонусом. Набросали себе интересностей по пути, чтобы не было монотонной езды - и маршрут готов. Всего получилось 10478 километров по 19 российским регионам, ездили 30 дней.
Под катом - первая часть маршрута: Звенигород, Елец, Кисловодск, Кармадонское ущелье, Даргавс, Владикавказ, горная Ингушетия, Грозный.
Первым посетили Звенигород. Сюда мы собирались заехать ещё в прошлую майскую поездку, но тогда не хватило времени, да и холодный май не особенно располагал к длинным прогулкам. В этот раз с погодой было всё отлично, Звенигород пошел на ура. Хотя лично я Звенигород представляла себе другим, более урбанистичным. А он маленький и провинциальный, и очень зелёный.
Валы звенигородского городища:
Здесь жил Чехов:
А здесь он отдыхал:
Заехали в Саввино-Сторожевский монастырь. Это один из самых древних монастырей на территории Московской области. Храм Рождества Богородицы, что на снимке внизу, построен в 1405 году. Имеются тут и дворец царя Алексея Михайловича, и царицыны палаты, и трапезные, и стены с башнями, и колодец, чуть поодаль есть святой источник с купальней.
Вообще, чем больше узнаём Подмосковье, тем больше им проникаемся и тянет приехать ещё.
На второй день пути заехали в город Елец Липецкой области.
Здесь на удивление хорошо сохранилось несколько улиц малоэтажной исторической застройки с особняками, фабричными зданиями, уездными школами, яслями, храмами, деревянными домами и прочей красотой типа водонапорок. И совсем немного современных вкраплений, то есть при желании можно открыть телепорт в конец 19 века.
Конечно, это не Тула и не Ярославль, денег в Елец явно вливается маловато и город выглядит немного подзапущенным, но потенциал у Ельца большой.
Почти полдня по Ельцу гуляли.
Так же, как и по пути в Грузию пять лет тому назад, решили после тяжелого перегона по трассам Дон и Кавказ передохнуть в КМВ. Тогда мы гуляли по Пятигорску, в этот раз выбрали Кисловодск.
И, благодаря шикарнейшему кисловодскому парку, здесь понравилось больше, чем в Пятигорске.
В Кисловодске очень приятно пахнет, почти как во Франции, вместо ласточек летают стрижи, есть танцующие фонтаны а-ля Лас-Вегас, а в воздухе разлита расслабленная курортная атмосфера, почти не изменившаяся со времен Лермонтова.
Конечно, измучились нарзаном. Минеральная нарзанная река течет по самому центру города.
Неожиданно для себя зашли в музей Солженицына. Он небольшой и в общем-то ни о чём. Но само сохранившиеся здание бывшей дачи весьма интересное.
В музее показывают короткий документальный фильм. Из него узнали любопытный факт, что маленький Солженицын считал, что Кисловодск - это край света, потому что рядом с домом находился поворотный круг, поезда разворачивались и шли обратно. А за Кисловодском уже горы, дорог дальше нет.
И юный писатель был прав, что-то есть в Кисловодске от края света и, хотя это было самое начало поездки и мы предвкушали ещё много всего интересного, отсюда не хотелось уезжать.
Но дорога звала и далее мы отправились в Северную Осетию. Здесь главной целью было Кармадонское ущелье, где даже в яркий солнечный день не отпускает ощущение тревоги.
Особенно жутковато становится, когда заходишь в тоннели. В 2002 году, когда пришло известие о гибели съёмочной группы Сергея Бодрова, была надежда, что кому-нибудь удалось спастись в одном из таких тоннелей.
Но ледник Колка не пощадил никого.
Мы доехали до памятника погибшим от ледника, который находится в фантастически красивом месте, в самом начале Кармадонского ущелья.
Заброшенный горнолыжный курорт.
Совсем рядом отсюда одна из главных достопримечательностей Северной Осетии - город мёртвых Даргавс.
Это, конечно, вовсе не город, а склон горы, облепленный склепами очень необычной формы.
На самом верху города мёртвых родовая башня, а в склепах – черепа, кости, остатки одежды. У меня есть личное табу на фотографирование мёртвых в любой ипостаси, поэтому фоток внутри склепов не покажу, но выглядит это всё так себе.
Лет пять назад мы бывали в Хевсуретии, в Муцо, где тоже были подобные склепы, но там черепа и кости были в порядке. В Даргавсе же человеческие останки больше напоминают кучу мусора, кости вперемешку с истлевшей одеждой, кое-где засыпаны чем-то вроде хлорного порошка. Крыши сложены особым образом, чтобы во время дождей вода бежала каскадами, и внутри склепа было сухо.
Аланы хоронили тут своих мертвых начиная с 16 века. Когда могильник заполнялся, первых усопших спускали в ямы в фундаменте, а освободившиеся полки использовали дальше. Например, тут в одной небольшой фамильной усыпальнице покоятся до сотни родственников. Говорят, что в 18 веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры, некоторые больные, предчувствуя близкий конец, добровольно уходили в город мертвых, забирались в склепы и там ждали своей кончины.
Честно говоря, я думала, что в Даргавсе более дикое место. А тут сейчас охрана, видеонаблюдение, билетная касса, да и туристов полно, весёлых и галдящих. Никакой аутентичности и мистики, как было, например, в вышеупомянутом грузинском Муцо.
В обратный путь в сторону Владикавказа наш навигатор повёл нас по раздолбанному серпантину с уклоном вниз не менее 20 градусов. Было очень страшно и, судя по скорости ехавших впереди машин, очко играло не только у нас. Лучше, конечно, было вернуться той же дорогой через Кармадонское ущелье.
Ночевать приехали во Владикавказ. Пять лет назад по пути в Грузию мы незаслуженно обошли столицу Алании вниманием, а город, несомненно, заслуживает посещения.
Такую целостную историческую застройку в центре бывшего губернского города редко где увидишь.
Правда, сейчас в центре Владикавказа идёт масштабная реконструкция, главные улицы перекопаны, но это можно легко перетерпеть.
Особый колорит и шарм столице Северной Осетии придаёт текущий через центр города бурный мутный Терек...
...большой тенистый парк на его берегу...
... и близость высоких гор - заснеженные пики Кавказа отлично видны с верхних этажей отеля "Владикавказ", где мы жили.
Из Владикавказа мы отправились в горную Ингушетию и эта часть маршрута так и осталась самым ярким впечатлением всей поездки. Красота тут необыкновенная!
Здесь, в горах, мы, в основном, осматривали башенные комплексы, или, как их поэтично называют "уснувшие города Ингушетии". Уснувших городов мы посетили около десятка, хотя их намного больше.
Выгнанные из своих родных мест в 1944 году, когда по приказу Сталина вайнахов депортировали в казацкие степи, ингуши даже после реабилитации в свои родовые аулы уже не вернулись. Кто-то пишет о негласном запрете селиться выше 1000 метров над уровнем моря, кто-то о том, что ингуши научились земледелию и не захотели снова лезть в горы, где жизнь несравнимо суровее. Так или иначе, теперь эти башенные города - просто музей под открытым небом.
Наибольшее впечатление на нас произвели Эгикал...
...Хамхи...
...Таргим...
Но главное - Пялинг..
..и Цори..
Цори - это самый труднодоступный из башенных комплексов. Самый угол горной Ингушетии, на границе с Чечнёй и Грузией. Здесь полное безлюдье, тишина и дичь, почти нет машин, из жилья – только одинокие коши.
Дорога туда - это горный серпантин на одну машину, очень тяжелый, с камнями и ямами. Нам ещё повезло, что была идеальная погода, как тут в дождь, когда мокрая глина наматывается на колёса и машину начинает заносить, лучше не думать. Зато вокруг нереальная красота - высокогорные луга с пасущимися на них стадами коров и овец, лошади на вольном выпасе перебегают дорогу, вдалеке белеют вершины Кавказа.
О горной части Ингушетии я потом обязательно напишу подробнее.
Чечня оставила нас равнодушными - увидели то, что и ожидали увидеть: новые аулы и города, отстроенные после войны на большие федеральные дотации.
Чисто, хорошие дороги, порядок, много полиции. Нет бензина привычных брендов, все заправки какие-то левые. Вопреки ожиданиям, нас тут ни разу не остановили и не проверили документы.
В отличие, кстати, от горной Ингушетии, там тотальная проверка на въезд и на выезд, да и в Цори нас проверяли неожиданно возникшие из полуразрушенного склепа погранцы с автоматами.
Погуляли по центру Грозного.
Заехали в Аргун.
За сим закончили первое знакомство с Чечнёй.
Следующим был Дагестан. О нём - в следующей части.
Под катом - первая часть маршрута: Звенигород, Елец, Кисловодск, Кармадонское ущелье, Даргавс, Владикавказ, горная Ингушетия, Грозный.
Первым посетили Звенигород. Сюда мы собирались заехать ещё в прошлую майскую поездку, но тогда не хватило времени, да и холодный май не особенно располагал к длинным прогулкам. В этот раз с погодой было всё отлично, Звенигород пошел на ура. Хотя лично я Звенигород представляла себе другим, более урбанистичным. А он маленький и провинциальный, и очень зелёный.
Валы звенигородского городища:
Здесь жил Чехов:
А здесь он отдыхал:
Заехали в Саввино-Сторожевский монастырь. Это один из самых древних монастырей на территории Московской области. Храм Рождества Богородицы, что на снимке внизу, построен в 1405 году. Имеются тут и дворец царя Алексея Михайловича, и царицыны палаты, и трапезные, и стены с башнями, и колодец, чуть поодаль есть святой источник с купальней.
Вообще, чем больше узнаём Подмосковье, тем больше им проникаемся и тянет приехать ещё.
На второй день пути заехали в город Елец Липецкой области.
Здесь на удивление хорошо сохранилось несколько улиц малоэтажной исторической застройки с особняками, фабричными зданиями, уездными школами, яслями, храмами, деревянными домами и прочей красотой типа водонапорок. И совсем немного современных вкраплений, то есть при желании можно открыть телепорт в конец 19 века.
Конечно, это не Тула и не Ярославль, денег в Елец явно вливается маловато и город выглядит немного подзапущенным, но потенциал у Ельца большой.
Почти полдня по Ельцу гуляли.
Так же, как и по пути в Грузию пять лет тому назад, решили после тяжелого перегона по трассам Дон и Кавказ передохнуть в КМВ. Тогда мы гуляли по Пятигорску, в этот раз выбрали Кисловодск.
И, благодаря шикарнейшему кисловодскому парку, здесь понравилось больше, чем в Пятигорске.
В Кисловодске очень приятно пахнет, почти как во Франции, вместо ласточек летают стрижи, есть танцующие фонтаны а-ля Лас-Вегас, а в воздухе разлита расслабленная курортная атмосфера, почти не изменившаяся со времен Лермонтова.
Конечно, измучились нарзаном. Минеральная нарзанная река течет по самому центру города.
Неожиданно для себя зашли в музей Солженицына. Он небольшой и в общем-то ни о чём. Но само сохранившиеся здание бывшей дачи весьма интересное.
В музее показывают короткий документальный фильм. Из него узнали любопытный факт, что маленький Солженицын считал, что Кисловодск - это край света, потому что рядом с домом находился поворотный круг, поезда разворачивались и шли обратно. А за Кисловодском уже горы, дорог дальше нет.
И юный писатель был прав, что-то есть в Кисловодске от края света и, хотя это было самое начало поездки и мы предвкушали ещё много всего интересного, отсюда не хотелось уезжать.
Но дорога звала и далее мы отправились в Северную Осетию. Здесь главной целью было Кармадонское ущелье, где даже в яркий солнечный день не отпускает ощущение тревоги.
Особенно жутковато становится, когда заходишь в тоннели. В 2002 году, когда пришло известие о гибели съёмочной группы Сергея Бодрова, была надежда, что кому-нибудь удалось спастись в одном из таких тоннелей.
Но ледник Колка не пощадил никого.
Мы доехали до памятника погибшим от ледника, который находится в фантастически красивом месте, в самом начале Кармадонского ущелья.
Заброшенный горнолыжный курорт.
Совсем рядом отсюда одна из главных достопримечательностей Северной Осетии - город мёртвых Даргавс.
Это, конечно, вовсе не город, а склон горы, облепленный склепами очень необычной формы.
На самом верху города мёртвых родовая башня, а в склепах – черепа, кости, остатки одежды. У меня есть личное табу на фотографирование мёртвых в любой ипостаси, поэтому фоток внутри склепов не покажу, но выглядит это всё так себе.
Лет пять назад мы бывали в Хевсуретии, в Муцо, где тоже были подобные склепы, но там черепа и кости были в порядке. В Даргавсе же человеческие останки больше напоминают кучу мусора, кости вперемешку с истлевшей одеждой, кое-где засыпаны чем-то вроде хлорного порошка. Крыши сложены особым образом, чтобы во время дождей вода бежала каскадами, и внутри склепа было сухо.
Аланы хоронили тут своих мертвых начиная с 16 века. Когда могильник заполнялся, первых усопших спускали в ямы в фундаменте, а освободившиеся полки использовали дальше. Например, тут в одной небольшой фамильной усыпальнице покоятся до сотни родственников. Говорят, что в 18 веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры, некоторые больные, предчувствуя близкий конец, добровольно уходили в город мертвых, забирались в склепы и там ждали своей кончины.
Честно говоря, я думала, что в Даргавсе более дикое место. А тут сейчас охрана, видеонаблюдение, билетная касса, да и туристов полно, весёлых и галдящих. Никакой аутентичности и мистики, как было, например, в вышеупомянутом грузинском Муцо.
В обратный путь в сторону Владикавказа наш навигатор повёл нас по раздолбанному серпантину с уклоном вниз не менее 20 градусов. Было очень страшно и, судя по скорости ехавших впереди машин, очко играло не только у нас. Лучше, конечно, было вернуться той же дорогой через Кармадонское ущелье.
Ночевать приехали во Владикавказ. Пять лет назад по пути в Грузию мы незаслуженно обошли столицу Алании вниманием, а город, несомненно, заслуживает посещения.
Такую целостную историческую застройку в центре бывшего губернского города редко где увидишь.
Правда, сейчас в центре Владикавказа идёт масштабная реконструкция, главные улицы перекопаны, но это можно легко перетерпеть.
Особый колорит и шарм столице Северной Осетии придаёт текущий через центр города бурный мутный Терек...
...большой тенистый парк на его берегу...
... и близость высоких гор - заснеженные пики Кавказа отлично видны с верхних этажей отеля "Владикавказ", где мы жили.
Из Владикавказа мы отправились в горную Ингушетию и эта часть маршрута так и осталась самым ярким впечатлением всей поездки. Красота тут необыкновенная!
Здесь, в горах, мы, в основном, осматривали башенные комплексы, или, как их поэтично называют "уснувшие города Ингушетии". Уснувших городов мы посетили около десятка, хотя их намного больше.
Выгнанные из своих родных мест в 1944 году, когда по приказу Сталина вайнахов депортировали в казацкие степи, ингуши даже после реабилитации в свои родовые аулы уже не вернулись. Кто-то пишет о негласном запрете селиться выше 1000 метров над уровнем моря, кто-то о том, что ингуши научились земледелию и не захотели снова лезть в горы, где жизнь несравнимо суровее. Так или иначе, теперь эти башенные города - просто музей под открытым небом.
Наибольшее впечатление на нас произвели Эгикал...
...Хамхи...
...Таргим...
Но главное - Пялинг..
..и Цори..
Цори - это самый труднодоступный из башенных комплексов. Самый угол горной Ингушетии, на границе с Чечнёй и Грузией. Здесь полное безлюдье, тишина и дичь, почти нет машин, из жилья – только одинокие коши.
Дорога туда - это горный серпантин на одну машину, очень тяжелый, с камнями и ямами. Нам ещё повезло, что была идеальная погода, как тут в дождь, когда мокрая глина наматывается на колёса и машину начинает заносить, лучше не думать. Зато вокруг нереальная красота - высокогорные луга с пасущимися на них стадами коров и овец, лошади на вольном выпасе перебегают дорогу, вдалеке белеют вершины Кавказа.
О горной части Ингушетии я потом обязательно напишу подробнее.
Чечня оставила нас равнодушными - увидели то, что и ожидали увидеть: новые аулы и города, отстроенные после войны на большие федеральные дотации.
Чисто, хорошие дороги, порядок, много полиции. Нет бензина привычных брендов, все заправки какие-то левые. Вопреки ожиданиям, нас тут ни разу не остановили и не проверили документы.
В отличие, кстати, от горной Ингушетии, там тотальная проверка на въезд и на выезд, да и в Цори нас проверяли неожиданно возникшие из полуразрушенного склепа погранцы с автоматами.
Погуляли по центру Грозного.
Заехали в Аргун.
За сим закончили первое знакомство с Чечнёй.
Следующим был Дагестан. О нём - в следующей части.
Материал взят: Тут