Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен ( 64 фото )

Это интересно



Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Пожалуй, главное, за что можно невзлюбить Ереван (см. прошлую часть о колорите и вокзалах) - его общественный транспорт. В котором, впрочем, тоже есть свои проблески - например, последний в Закавказье троллейбус или небольшое, но весьма интересное и очень армянское метро, где самая красивая часть станций - вестибюли.

Читал, что общественный транспорт Еревана начал деградировать ещё при Советах - в Закавказье с его традиционными гонором и зажиточностью уровень автомобилизации был гораздо выше среднего по Союзу, и многие современные тенденции начали приходить сюда ещё в 1980-х годах. Ну а ныне, если вы не собираетесь ездить по Еревану исключительно на такси (оно тут, кстати, не очень дорогое), надо быть морально готовыми к следующим свойствам:
Ездить придётся много, долго и с пересадками - Ереван занимает огромную площадь, а по окраинам достопримечательностей не меньше, чем в центре.
Где бы вы ни находились, до ближайшей автобусной остановки вам придётся идти пешком через пол-города, пару-тройку шумных проспектов без светофоров и загаженный подземный переход.
Армянский алфавит вам скорее всего не понятен, а значит и список пунктов маршрута - тоже.
Так как пол-Еревана - приезжие из глубинки, здесь никто ничего не знает, и если на остановке стоит 20 человек, а ехать дальше, чем до базара или университета - вы услышите как минимум 25 разных вариантов того, какой именно автобус вам нужен. Из которых верным будет один, да и то только в лучшем случае.
В большинстве городов ответ на вопрос "Как проехать?" не предполагает варианта добраться не совсем туда и пройти триста метров пешком. В Ереване - обратный случай: вас могут посадить на автобус, проходящий в паре километров от заданной цели.
Ездить вы всегда будете стоя. Даже в "газельке", где не встать в полный рост, а пассажирам в доставшихся кубометрах приходится образовывать сложные хитросплетения. И поверьте, то, что к вам будут прижиматься очаровательные черноокие долгоресничные студентки или (кому что ближе) знойный армянский брюнет - очень слабое утешение, если ехать дальше пары остановок.
В межпиковое время вы тоже будете ездить стоя, но ждать маршрутку в 2-3 раза дольше - она в любом случае не тронется с начальной остановки, пока в ней не появятся первые стоячие пассажиры.
Сами начальные остановки так далеко, что своими глазами их никто никогда не видел.
Платят в Ереване на выходе.
На подавляющем большинстве маршрутов альтернативы "газелятине" просто НЕТ, а где есть - в разы реже и в разы медленнее. Так что в 9/10 случаев по Еревану вас будет возить что-то такое:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
И лакшери-классом здесь кажутся не то что низкопольные, а хотя бы высокопотолочные автобусы. Процентов 10-20 ("на глаз") городских маршрутов оснащены вот такими бусиками масштабов ПАЗика:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Да и те, как гласят таблички у них на борту - подарок Китая. К сожалению или к счастью, других приветов из Поднебесной я в Закавказье не наблюдал.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
И кажется чудом, что в этом маршруточном аду мог уцелеть самый настоящий рогатый троллейбус, пущенный в 1949 году. При Советах десяток троллейбусных систем действовали в Грузии, пяток - в Азербайджане, а в Армении этим транспортом был с 1962 года оснащён ещё и Ленинакан (Гюмри). Большинство систем исправно пережили смуту 1990-х с её войнами, энергоблокадами и топливными кризисами, но позакрывались одна за другой в 2000-х годах, уцелев лишь в Ереване и Сухуме. Ныне в миллионом городе работают 6 маршрутов, по которым курсирует более 90 машин. Среди них - чешские "Шкоды-14" (1980-2004):

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Подмосковные ЛиАЗы-5280 на базе автобусов (2005-12), которые армянские водители любят как-нибудь самодеятельно украшать:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
И уникальные для постсоветских стран "Berliet ER100" от "Рено", делавшиеся в 1977-99 годах во французском Сент-Приесте. В Европе, надо заметить, троллейбусный расцвет выпал на середину ХХ века, и не знаю уж, с криками про геноцид или без них, а большинство систем там ликвидированы давно. Во Франции из 34 когда-то оснащённых ими городов троллейбусы остались лишь в Сент-Этьене, Лиможе и Лионе, за которым Ереван и донашивает "Берлё" с 2005 года.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В целом, троллейбусы Еревана просторны и неспешны, после маршруток в них ездить наслаждение, особенно если никуда не надо спешить. Вот только чаще они ездят мимо, украшая пейзаж - за три недели в городе мой путь совпал с путём троллейбуса то ли один раз, то ли дважды.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Кроме того, раньше в Ереване был ещё и трамвай, пущенный в 1933 году, а начинавшийся в 1906-м с конки. Как я понимаю, был он абсолютно заурядным, без экзотических машин (обычные вагоны из Риги и Усть-Катава) и живописных линий, а насчитывал в лучшие времена 12 маршрутов. Остался без трамвая Ереван, что характерно, в январе 2004 года, практически день в день с Баку.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Ну а метро в Ереване - ни что иное, как его чудом уцелевшая линия. В 1971 году, когда Баку и Тбилиси уже были укомплектованы полноценными метрополитенами, здесь начал строится подземный скоростной трамвай, как в Волгограде или Кривом Роге. Возможно, таким образом хитрые армяне обманули негласное правило "метро для миллионников" (которое в 1965 году открыто нарушил Тбилиси) - в тогдашнем Ереване жило всего 770 тысяч человек, но миллионного жителя в 1978 году Ереван дождался, уже имея несколько километров тоннелей, ВНЕЗАПНО оказавшихся полностью подходящими под метрополитеновский габарит. В 1981 году Ереванский метрополитен открылся для пассажиров, и в 1980-х прибавлял в среднем по станции за пару лет, приняв нынешний облик к 1996 году. Ныне среди постсоветских метрополитенов Ереванская подземка 4-я с конца по длине (13,1км, 10 станций) и 3-я с конца по пассажиропотоку - меньше него системы Днепра, Алма-Аты, Екатеринбурга (где трафик гораздо активнее) и Самары. Проезд - по жетонам за 100 драм (13-15 рублей) со знакомым по прошлой части силуэтом памятника Дмитрию Сасунскому, а логотипом служит армянская буковка "Մ" - вообще это "М", но для иностранцев символизирует "U", то есть не Metro, а Underground.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
До недавнего времени, судя по чужим фотографиям, Ереванский метрополитен выглядел жалко - тёмные пустые станции, грязные стены, разбитые поезда, в 1990-х и вовсе регулярно встававшие из-за перебоев с электроэнергией. И я ожидал увидеть погружение во мрак и бесхозность, но Ереванское метро встретило меня опрятным и светлым. А ещё - охраняемым: фотографировать здесь по-прежнему запрещено, и подобными запретами армяне вроде и не злоупотребляют, но там, где запрет есть - следят реально строго. Полицейские тут явно обучены выделять фотонеблагонадёжных людей из толпы и даже со спины отслеживать их движения. Возможно, конечно, так тут не всегда, а мне просто не повезло осматривать "стратегический объект" накануне саммита глав ЕврАзЭСа в Ереване, но около пяти раз я удалял фотографии и дважды совершал внеплановую экскурсию в линейное отделение полиции. Во всех случаях полицейские были безупречно вежливые и даже где-то как-то понимающие, их не смутили даже штампы Азербайджана в моём паспорте и завалявшиеся на флешках фотографии Бакинского метро, но в итоге даже в Баку и Ташкенте (до отмены запрета) метрофото мне давалось легче. В итоге единственной возможной тактикой я счёл таскать ворох флешек, без разговоров удалять фотки по первому требованию, а потом на квартире восстанавливать их через Recuva.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Как и в Баку, в Ереванской подземке работают поезда подмосковного "Метровагонмаша", модернизированные в 2010-х грузинами - "оранжевые" и "зелёные". Одни переоснащались в 2011 году на Тбилисском электровозном заводе, другие - в 2016-м приглашёнными оттуда специалистами, но здесь же, в ереванском метродепо. В вагонах, как и на станциях, чисто и очень светло, однако расчехленный фотоаппарат нервирует не только копов, но и пассажиров:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В "оранжевых" поездах по-прежнему много рекламы, а вот в "зелёных" стены чисты, но окна зачем-то заделаны пейзажами Еревана:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В фильме "Интервью с вампиром" был театр, где вампиры изображали людей, которые изображали вампиров. В Ереванской подземке вышел похожий заворот: трамвай, переоснащённый в метро, работающее по принципу трамвая. Ещё в 1980-х тут были самые большие в советских метрополитенах интервалы и самые короткие поезда - по 3 вагона. С тех пор людей в Армении стало меньше, а машин - больше, и ныне под Ереваном курсируют фактически те же трамваи, по недоразумению энергию снимающие с контактного рельса вместо проводов - 2-вагонные поезда! С интервалом от 5-6 минут в час-пик до 10-12 минут в межпиковое время:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В целом, это вполне оправданный подход - при весьма скромных пассажиропотоках, заполняемость у ереванских недо-поездов вполне себе на уровне.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Единственная линия оказалась проложена довольно грамотно: центр - вокзал - промзона - жилой район. По ней и проедемся теперь с севера на юг. Тем более с той стороны и разрасталась линия, и её первые три станции открылись для пассажиров в марте 1981 года. Над станцией "Барекамутюн" ("Дружба") у начала проспекта Комитаса (см. первую часть) - контора метро:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В переходах под ней изначально были кафе с оригинальным интерьером и фонтан вроде тех, что я ещё покажу на Каскаде, но теперь - лишь торговля-торговля-торговля. Не нашёл точных цифр, но первые станции Ереванского метро - глубокого заложения, "на глаз" метров 20-30. Над усталым эскалатором - красивый потолок:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Сама "Дружба" выглядит довольно заурядно. О названии напоминают флаги стран, причём если во Франции обитает одна из крупнейших общин Спюрка, то греки - наоборот, одно из немногих национальных меньшинств Армении:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Изначально же, судя по барельефу в торце, речь шла о дружбе армян с совершенно конкретным народом:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Следующая станция "Маршал Баграмян" располагается на одноимённом проспекте, в очаровательном Парке Влюблённых под боком у Парламента. Вестибюль здесь не то чтобы очень красив, но весьма нетривиален - он состоит из двух ярусов:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Нижний ярус - это собственно вход в метро, а над ним висит крытая дорожка в парк, лежащий ниже уровня проспекта:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Интерьер станции после такого вестибюля не впечатляет:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В торце - бюст самого Ивана Баграмяна, одного из главных советских полководцев. В Великую Отечественную он освобождал Орёл и Витебск и брал Кёнигсберг, а в 1962 руководил операцией "Анадырь" по переброске советских войск на Кубу.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Совсем уж невероятный вестибюль и у следующей станции "Еритасардакан" ("Молодёжная"), которую в Ереване можно соотнести с "Пушкинской" в Москве - на Бульварном (полу)кольце у перекрёстка с главной улицей Абовяна. И вот из парка вдруг становится видна царь-пушка для отстрела инопланетных кораблей на подходах к лунной орбите:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
С которой детишки летом катаются как с ледяной горки:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Ещё удивительнее это смотрится с проходящей вдоль бульвара улицы Исаакяна:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Как и изнутри - хоть ночью (обратите внимание также на местные турникеты):

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Хоть днём:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Судя по пилонному, а не колонному устройству, "Молодёжная" - самая глубокая станция Еревана. Вид её бокового зала был на кадре № 10 с "оранжевым" поездом:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
А главный зал опять же интересен торцевым панно:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Станция "Анрапетутян храпарак" выдаёт своё местоположение переводом названия на русский - "Площадь Республики". Правда, находится она не на самой площади, а с другой стороны от стоящего на ней здания Национального музея. Здесь возвышается 3-й Дом Правительства с какими-то министерствами и стоит памятник Араму Манукяну (2018). Дашнак из Зангезура, в страшных событиях начала ХХ века Манукян возглавил армянскую оборону Вана до прихода русских войск, после которого стал там временным губернатором, с коллапсом царского фронта подготовил к обороне Эривань, после Сардарапатской битвы стал одним из лидеров Первой Армянской республики, но конца её не увидел, так как умер от тифа в 1919 году.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
За памятником же площадь вдруг раскрывается гигантским цветком с давно пересохшим фонтаном и глядящими в него фигурами драконов:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Это тоже вестибюль метро!

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В подземной части которого больше всего впечатляют узоры ламп на потолке:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
"Площадь Ленина" (как называлась станция до 1992 года) тоже открылась в 1981 году - но только не в марте, как прошлые станции, а в декабре. Её зал в кои-то веки красив сам по себе, а зеркало в торце вовсе не вместо ненавистного Ильича повесили - это задел под пересадку на вторую линию, которую мы вряд ли увидим построенной.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
"Молодёжная" и "Площадь Республики" - и самые дружественные к фотографу станции, тем более на их пилонах часто проходят выставки художественных фото или плакатов.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Следующая станция "Зоравар Андраник" в Ереванском метро самая пустая и мрачная. У неё даже наземного вестибюля нет, хотя планировался он тоже интересным: огромная сеть подземных переходов с первыми в СССР травелаторами. Но в итоге обошлись минимумом, что и немудрено - станция открылась в декабре 1989 года, предпоследней в Ереванском метро, когда с одной стороны лежал разрушенный Спитак, а с другой постреливали уже в Карабахе. Первоначально она называлась "Октемберян" ("Октябрьская") и 8 лет была станцией-призраком на действующей линии:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Её название в переводе значит "Полководец Зоравар" - так армяне называют Зоравара Озаняна, выходца из Западной Армении, воевавшего с турками на родине и на Балканах, а затем - с азербайджанцами за Зангезур и Карабах. В итоге Андраник разочаровался и в большевиках, и в дашнаках, и эмигрировал через Батум.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Ещё перегон - и линия посреди промзоны выныривает на поверхность:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Поезд прибывает на станцию "Сасунци-Давит", или "Давид Сасунский", расположенную с дальней строны путей железнодорожного вокзала, на площади перед которым (см. прошлую часть) стоит и конный памятник этому герою армянского эпоса. Вот так станция выглядит с вокзальных платформ:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Пущенная в 1981 году, она была конечной в первой очереди - власти понимали, что для адекватных пассажиропотоков метро надо сразу бросать до вокзала, а две прошлые станции можно и в готовую линию вписать.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
По моим впечатлениям, "Давид Сасунци" - самая активная станция Ереванского метро, так как с почти опустевшим вокзалом соседствуют обширные жилые районы, пара больниц и известные каждому ереванцу торговые центры и рынки. Под вокзалом - переход, выводящий к одной из пригородных автостанций:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
У наземной станции - подземный вестибюль:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
С эскалатором наверх. Обратите внимание на ларьки, подходящие к турникетам вплотную, на типовую эскалаторную инфографику... и на пару полицейских, с которыми мне предстоял короткий и не очень-то приятный разговор.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Так как названа станция в честь героя эпоса - то и оформление её стен эпическое:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Платформа с видом на вокзал и единственный на всю подземку не отреновированным составом. Первоначально к станции прилагалась ещё и пара технических путей, на которых такие поезда обслуживались - депо "Шенгавит" было построено лишь в 1985-м. После, впрочем, до 2015 года ангар над техническими путями "Давида Сасунского" использовался как вагонная мойка.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Дальше наземный участок тянется через промзону, как и весь Ереван облицованную розовым туфом, как и всюду в Армении - мёртвую.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В её глубине, вдали от всего, кроме мёртвых заводов - тихая станция "Горцаранаин" ("Заводская"), открытая в 1983 году. Как бы и надземная, но как бы и с полноценным залом, где узкие окна вместо ламп:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Со стороны центра - барельеф:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Со стороны окраин - витраж-розетка над эскалатором, ведущим в необычный вестибюль-ротонду со сводчатым потолком. Здесь я не выходил, хотя в принципе мог бы - это явно вышло бы продуктивнее, чем 10 минут топтать платформу под испытующими взглядами полицейских за спиной.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В 1985 году линия пробила промзону насквозь и вышла в расположенный за ней пролетарский район, по которому получила название и следующая станция - "Шенгавит" с просторным сводчатым залом. Причём зал продолжается и дальше этой лестницы, а между турникетов под его сводами стоит ромбический "домик" станционных служб, включая ЛОВД. Но я в это ЛОВД попадал за фотосъёмку аж дважды, поэтому выше снимать не рискнул, да и этот кадр за меня сделала верная Оля - сам я виден на нём. Не выходил я здесь и на поверхность, хотя красивого вестибюля у "Шенгавита" всё равно нет.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Сама станция - мелкого заложения, причём потолок её чуть ниже проекта, поэтому намётанный глаз заметит в сечении зала приплюснутость. Единственное украшение - надписи, и кстати обратите внимание (на прошлых кадрах это тоже есть) - они дублируются по-русски.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
На станцию "Шенгавит" мы ещё вернёмся, а пока таки доедем до конечной - открытой в 1987 году "Площади Спандаряна", в 1992 ставшей "Площадью Гарегина Нжде". Последний был слишком радикален даже для дашнаков - те были националистами, а он - цехакронистом, как называл своё учение о неразрывной связи индивида и нации. С красными Нжде боролся до последнего, возглавив Республику Горной Армении в глухих долинах Зангезура, а в эмиграции пошёл на сотрудничество с Гитлером в создании Армянского легиона. Как видите, даже в названиях отдельно взятого метро он прекрасно уживается с Баграмяном - представьте себе в России перекрёсток улиц Жукова и Власова! А для армян те и другие - в первую очередь тоже армяне.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Боковой зал станции был на кадре №13 с "зелёным" поездом.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Площадь Нжде раскинулась в самом сердце пролетарского Шенгавита, и выглядит довольно странно - на одном уровне шумные дороги и тротуары вокруг них, а на другом - заглублённый в землю вестибюль, превратившийся в рынок:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Где, как и на "Площади Республики", был даже фонтан:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Там же, в сквере у метро "Площадь Республики", стоит памятник Нжде. А на площади Нжде встречает памятник Сурену Спандаряну - большевику и советскому герою 1905 года. Вот так представьте себе где-нибудь на Украине нетронутый майдановцами памятник Товарищу Артёму посреди площади Степана Бандеры.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
От "Дружбы" до "Площади Нжде" поезда ходят вполне линейно. Но если задержаться на станции "Шенгавит", то примерно через интервал можно увидеть странное зрелище - по правому (если стоять спиной к центру) пути из тоннеля против движения поезда вдруг выкатывается одинокий вагончик, куда набивается народ, вышедший с прошлого поезда и оставшийся стоять где стоял:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Интервалы в ереванском метро достаточно большие, чтобы вся посадка проходила между прибытием поездов, но теоретически места на длинной платформе хватило бы и двум поездам в три вагона суммарно. Чуть постояв, метробус уходит туда же, откуда пришёл, и вскоре выныривает на поверхность:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Этот путь ведёт в депо "Шенгавит" на глухой окраине, и в 1996 году к нему пристроили дополнительный путь со станцией "Чарбах":

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Однопутная станция на поверхности - практически полный аналог бакинского "Бакмила":

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Интересно, что хотя "Чорбах" тоже примыкает к депо - он находится всё-таки за его пределами, и дальше путь упирается в тупик. Одинокий вагончик странно смотрится на длинной, полноразмерной платформе. Там дальше пара аэропортов - военный Эребуни и гражданский Звартноц, и РЖД, получив в концессию армянские железные дороги, планировала протянуть метро к последнему. Тогда ереванский аэропорт стал бы самым удобным по расположению на всём постсоветском пространстве, но это обещание, как и многие другие, так и осталось на бумаге.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
А вестибюль прямо во дворе жилого дома пытается, совсем как на "Бакмиле", изобразить маленький вокзал:

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
Ну а в завершение транспортного обзора - ЕрАЗик, грузовой колхозмобиль, выпускавшийся в Ереване в 1966-96 годах по разработкам РАФа из Елгавы. Жили такие недолго, клепались в огромных количествах, и с развалом Ереванского автозавода стремительно вымерли за пределами Армении. Здесь они тоже не сказать чтобы многочисленны, мне в поле зрения попадали даже не каждый день, но всё же и у частного автопарка в Ереване есть своя специфика.

Ереван. Часть 3: Ереванский метрополитен (и не только)
В следующей части наконец начну рассказ про Кентрон - центр Еревана. И для начала спустимся туда по Каскаду, к которому подошли в первой части.

АРМЕНИЯ-2019

Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ.
Арарат. Виды и подножья (Армения, Турция).
Армения. Церковь и зодчество.
Армения. Народы Армении.
Армения. Исторические области и народы.
Армения. Транспорт.
Армения. Кухня и современная этнография.
Армения. Становление и реалии.
Армения/Азербайджан. Вражда и люди.
Айрарат (марзы Айрарат, Армавир, Арагацотн, Котайк)

Ереван. Парк Ахтанак и городской пейзаж.
Ереван. Вокзалы и особенности.
Ереван. Метро и наземный транспорт.
Ереван. Каскад и Северный проспект.
Ереван. Площадь Республики и бывшая крепость.
Ереван. Кентрон. Осколки Эривани.
Ереван. Кентрон. Разное.
Ереван. Парк Серкулар.
Ереван. Раздан.
Ереван. Эребуни.
Ереван. Ераблур, Шенгавит, Тайшебаини.
Ереван. Нор-Норк, Канакер и Аван.
Вагаршапат. Эчмиадзин
Вагаршапат. Разное и окрестности (Звартноц).
Сардарапат.
Хор-Вирап, Армавир, Мецамор.
Акналич, Димитров. Езиды и ассирийцы.
Сардарапат. Этнографический музей Армении.
Гарни.
Гегард.
Аштарак
Ошакан и Амберд
Сагмосаванк и Ованаванк
Талин, Аруч, Даштадем.
Гюмри - см. отдельное.
Гугарк - см. отдельно.
Сюник - см. отдельно.

Материал взят: Тут

Другие новости

Навигация