День в Тбилиси: Старый город ( 49 фото )

Прошлый рассказ о прогулке по Тбилиси я закончил на том, что мы спустились из крепости Нарикала в Старый город. Главной моей целью был квартал знаменитых серных бань Абанотубани. Пожалуй, это самое живописное и необычное место во всем Старом городе. Но, конечно, одними банями мы в этой прогулке не ограничимся и пройдем через весь центр Тбилиси до района Мтацминда.

Тбилиси явно заслуживает большего, чем полдня прогулки. Два дня или даже три на столицу Грузии можно смело закладывать. Я чудом спустя три года после поездки нашел свою карту достопримечательностей Тбилиси. Такие карты в приложении MAPS.ME я готовлю перед каждой поездкой. Как видите, я маньяк планы у меня были грандиозные. Например, в Тбилиси есть очень интересная тема со старинными парадными. В некоторые из них можно попасть с улицы. Я их поотмечал на кате, но, увы, все это не удалось посмотреть. Раз уж упомянул, то гляньте тут для примера:
Так что планы - планами, а жизнь вносит свои коррективы. Ночь после прилета у нашей компании была бурная во всех отношениях, поэтому на следующий день выперлись мы из нашей арендованной виллы довольно поздно. С учетом короткого ноябрьского дня прогулка получилась в общей сложности часа на четыре. На второй день мы незапланированно отправились на экскурсию по окрестностям Тбилиси, а во второй половине дня грандиозно напились ужинали в доме у гостеприимного хозяина нашего отеля.

Карта достопримечательностей и кафе Тбилиси:

Итак, продолжим. Как я уже говорил, традиционная архитектура Тбилиси в обновленном виде смотрится весьма привлекательно и фотогенично. Пока такие уголки благополучия скорее исключение и расположены они в основном на туристических маршрутах. Но в целом отмечу, что грузины тут на верном пути. Мне понравилось местное благоустройство, обходится без колхоза и безвкусицы, какие сейчас делают, увы, сплошь и рядом на нашем Кавказе. В тоже время город получается не таким стерильным и выхолощенным, как в том же Баку (чуть позже покажу, как там "Старый город" стал старым именно в кавычках). Но вот глухие заборы я запретил бы в центре.


Хотели бы тут жить? (с)


Армянская церковь Сурб Геворг. Сейчас это главный армяно-григорианский храм Тбилиси. Церковь была построена на этом месте в середине 13-го века. Современное здание скорее всего более позднее, но часть фресок относят к 15-му веку, значит, как минимум и стены того же периода. Посмотрел по картинкам - интерьер весьма крутой. Зайдите внутрь а не как я! Церковь большей частью была расписана в конце 18-го века, но есть и более древние образцы фресок.

Когда в Тбилиси уничтожали армянские церкви, то часть захоронений известных личностей перенесли к собору св. Георгия. Но вот могила поэта Саят-Нова оригинальная. Именно у стен этой церкви персы зарубили поэта в конце 18-го века. Смотрели фильм Параджанова "Цвет гранат" о Саят-Нова?


Рядом расположена единственная мечеть Тбилиси. На этом фото виден ее минарет. Мечеть является уникальной в том плане, что в ней одновременно молятся и сунниты и шииты. Внутри специально сделано два михраба (ниша в стене, которая показывает направление на Мекку) и два минбара (кафедры для проповедей). Довольно оригинально также, что Тбилисская мечеть выполнена в стиле неоготики. Опять-таки рекомендую посетить мечеть, по картинкам там интересный интерьер.

Я уже пенял на свое невежество в части истории и культуры Грузии. Но даже от такие коротких поездок есть толк. Кое-что, пусть и по верхам, о стране узнаешь. Например, для меня стало сюрпризом, что когда-то несколько веков Тбилиси был мусульманским городом и даже центром эмирата. Сейчас в Грузии мусульман примерно, как в России в процентном соотношении (10%). Но вот мечеть осталась только одна на весь город, поэтому и приходится двум течениям ислама в ней ютиться.


Какой-то явный новодел. И точно, это церковь Сорока Мучеников Севастийских, недавно восстановленная с намеком на античность. Это место было застроено издревле, археологами прослежено четыре уровня стен, предположительно церковных, которые разрушались и возводились заново с изменением формы и размеров. Была открыта стена 5-го века — времени царя Вахтанга Горгасали, и более древняя под ней, возведённая в традициях грузинских античных строений. Открыты остатки дворцового комплекса и уникальная баня, датируемая 1-м веком н. э. Согласно житию Або Тифлисского (араб, ставший христианином), он был обезглавлен прямо у входа в церковь Святых Сорока Севастийских Мучеников.


А теперь, ура, переходим к Абанотубани - это самый красивый район Тбилиси в моем рейтинге! На территории Тбилиси находятся горячие серные источники (поэтому запах в этом квартале очень специфический, ну вы поняли). С древних времен люди приспособили источники, как место для мытья. Сначала, вырубая в скале специальные ванны. Ну, а когда в середине 17-м века Грузию захлестнула персидская мода на роскошь и чувственные удовольствия, то и бани превратились в красивые домики с мозаичными сводами. Их строили и грузины, и персы, и турки.

Архитектура бань — традиционная, восточная, в основном, персидская. Сами бани представляют собой очень низкие приземистые здания и находятся, с точки зрения постороннего наблюдателя, под землей, снаружи видны только сводчатые полукруглые купола, так что туристы ходят прямо по крышам бань. Сверху купол, как правило, заканчивается небольшой башенкой с проемами, через которые в баню поступает солнечный свет. Стены бань сделаны из кирпича, пол и обычные ванны — из плит местного серого пористого камня. Более дорогие номера и ванны в них отделаны мрамором


От Серных бань начинается Тбилисский каньон. Сравнительно недавно его расчистили и теперь это стало интересным местом для прогулки. Заканчивается каньон небольшим водопадом. До водопада можно дойти даже вечером, благо там есть подсветка и лавочки.  Круто же, что прямо в черте города есть свой естественный водопад? А ведь совсем недавно на этом месте была обычная асфальтовая дорога, река текла в подземной трубе. В общем, как я уже сказал выше, грузины идут по верному пути в плане украшения города и привлечения туристов.


С Абанотубани связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. В некоторых вариантах легенды сокол сварился вместе с фазаном, но, если судить по современному памятнику-фонтану в центре Абанотубани, с соколом всё было благополучно, он просто ждал хозяина, сидя на добыче. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города.


На самом деле уже почти стемнело, так что фото передают красоту места весьма условно.


Район серных бань расположен прямо у подножия крепости Нарикала, по который мы гуляли в прошлом рассказе о Тбилиси.


Пёстрая баня (или Орбелиани) по отзывам и фото интерьера вполне достойное место. Личным опытом не могу поделиться, т.к. три года назад баня еще была не реконструкции. Но судя по мнению других туристов, тут все нормально в плане чистоты (а вот в других банях встречается всякое хмм-хмм) и антуража. Посетите, расскажите. Вход в баню напоминает вход в одно из медресе на площади Регистан, как формой, так и пёстрой мозаикой в светлых тонах. Именно эту баню посетили Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма. Дам яркую цитату из "нашего все", который успел здесь помыться.

Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно. Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, е sempre bene).

После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение. После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония.


Серные бани популярны и у местных (видел две свадьбы за полчаса), и у туристов.



Так вот стереотипный в моем понимании Тбилиси. Красота!


Впервые в Тбилиси.


Советские артефакты.



Ну, все, заканчиваю с так понравившимися мне банями и отправляемся дальше на прогулку по достопримечательностям Старого города Тбилиси.


Татарский Мейдан - когда-то это была главная торговая площадь Тбилиси. Его история начинается где-то в совсем туманной древности. В прошлом через Мейдан проходили караванные дороги. На площади был рынок. От центральной площади расползались узкие торговые улицы. Что-то вроде Гранд-базара в Стамбуле.

В 16-м веке персы построили на скалистом берегу Куры шиитский храм, который выходил на Мейдан фасадом. С этого момента площадь стал центром шиитской культурной жизни. Именно здесь проводились ритуальные шиитские церемонии Шахсей-Вахсей". В советские времена мечеть уничтожили, якобы она сильно бесила Берию. Шахсей-Вахсей (слабонервным лучше не гуглить) понятно дело тоже запретили, самобичевание и другие виды самоистязания плохо сочетались со строительством коммунизма. На Мейдане читал свои стихи знаменитый  армянский поэт Саят-Нова, и в его память сейчас стоит небольшая скульптурная композиция перед рестораном Мачахела.  Считается, что художник Пиросмани (который "миллион алых роз") торговал молоком тоже здесь, в переулках у Мейдана.

Сейчас на Мейдан (у него есть официальное название площадь Вахатнга Горгасали) лучше смотреть издалека, например от храма Метехи. Вблизи площадь напоминают обычную парковку, к тому же снос многих зданий в советское время разрушил уникальный архитектурный ансамбль.


Вид на Метехскую скалу от Мейдана.

На Мейдане мы поужинали. Как вы догадались по ракурсу фото выше - в ресторане Мачахела. В целом надо признать, что с едой в Тбилиси у меня вышел провал. И я виню в этом форум Винского, по которому я выбирал кафешки. Распиаренные там места, типа той же Мачахелы, оказались не слишком неинтересными. Тот самый случай, когда хинкали и хачапури вкуснее в Москве поесть. Бюджетно набить желудок сойдет, но хотелось чего-то более изысканного.


После ужина уже стемнело, так что дальше будет несколько вечерних фото Старого города. Сразу за Мейданом начинается гламурный квартал Шардени. Тут расположены дорогие кафешки, кальянные, винные лавки и прочие заведения с намеком на лухари. Возможно, тут и надо было поужинать, раз уж мне хотелось чего-то более эстетского. Но, другие туристы, похоже, обходят Шардени стороной. В самое пиковое время в районе семи-восьми вечера  тут было абсолютно пусто. Несезон для туристов, а местные из-за дороговизны избегают это место?


Памятник советскому режиссеру Параджанову, который родился и долгое время жил в Тбилиси. Смотрели "Тени забытых предков" или "Цвет граната"? Я честно сказать целиком этот советский артхаус не осилил, хотя снято красиво.


Раньше на месте Шардени были те самые торговые Темные ряды. Процитирую русского тревел-блогера конца 19-го века.

Глубоким Востоком пахнуло на меня, когда я вступил под низкие своды длинных Тёмных рядов. Это первообраз наших гостиных рядов московского Китай-города, Нижнего и проч. старых городов. Тут холя завсегдатаям азиатского базара!.. Прохладно как в могиле, ниоткуда не зайдет палящий зной солнца. А между тем всевозможные лавки, ситцы и бакалеи, и те же сытые армянские торговцы, с поджатыми под себя ногами, в безмолвном ожидании сидят на прилавках, с хищническим огнем в черных глазах, сурово опустив свои крепкие и длинные как клювы носы, точь-в-точь будто рассевшиеся по степным курганам коршуны, подстерегающие добычу.

Вся эта древнеазиатская обстановка, эти одежды Библии и «Тысячи одной ночи», эти тесные и таинственные переходы — напоминают воображению давно забытые впечатления детства, когда, бывало, с поэтическим ужасом вчитывался и вслушивался в похождения какого-нибудь Али-бабы и 40 разбойников.

В советское время (хотя началось облагораживание района еще при РИ) вся эта цветущая экзотика была уничтожена. Сейчас выглядит квартал как-то так.


Чуть менее пафосна и чуть более привлекательна на фоне Шардени пешеходная Эрекле II с ее симпатичными кафе и художественными лавочками, где продается грузинская перегородчатая эмаль.


Эрекле (улица Ираклия II) очень приятная и живенькая на фоне своей гламурной соседки улочка, и кофе тут делают хороший.


Переходим на Сионскую улицу. Тут сразу натыкаешься на памятник Тамаде. Это увеличенная копия находки в Ванском городище, которая как бы напоминает, что в Закавказье вино (причем именно из рога) пьют уже несколько тысячелетий.


Когда-то кафедральный собор Тбилиси - Сионский собор.

Храм освящён в честь Успения (смерти) Пресвятой Богородицы. Это событие произошло в Иерусалиме, в доме Марии на Сионской горе. На этом месте в 5-м веке году появился первый Успенский храм. Он стал называться Успенским и Сионским по месторасположению.

История Сионского собора Тбилиси характерна для других храмов города. Завоеватели постоянно разрушали храм, затем его восстанавливали. Современная версия относится к 12-му веку, когда Давид Строитель, освободив Тбилиси от арабов, возвёл в городе новый собор. Но в дальнейшем он не раз подвергался разрушениям и восстановлению. Последний раз это произошло в сентябре 1795 года тогда собор сильно пострадал от нашествия Ага-Мухаммед-хана. Были сожжены деревянные хоры и иконостас, фрески покрылись копотью и сажей. Сейчас в соборе в основном фрески времен РИ, написанные художником и реставратором Гагариным.

Главная реликвия Сионского собора и вообще Грузии - крест св. Нины. Считается, что это тот самый крест, с которым Нина пришла в Иберию в 320-м году.


С подсветкой мост Мира смотрится еще круче. В прогулке по достопримечательностям района Авлабари я писал уже об этом современном мосте. Напомню только, что огоньки тут не прост так мигают. Они морзянкой передают геном человека.


Одна из визитных карточек Старого города – кукольный театр Резо Габриадзе. Построил его сам Резо Габриадзе в 1981 году. Большое количество туристов привлекает небольшая площадь рядом с театром, на которой расположилось кафе театра и башня с часами, мозаикой и ежедневным небольшим спектаклем.

История башенки начинается в 2010 году,  Резо Габриадзе построил  ее лично. Каждый день в полдень и в семь вечера, на балконе башни появляется златокрылый ангел и молоточком бьёт в колокол, значит спектакль «Цикл жизни» начался. Стоит обратить внимание на мозаику башни и росписи, Резо все делал своими руками, а на крыше растет гранатовое дерево.


Здесь же расположено и кафе Резо Габриадзе, которое прилегает к зданию театра. При открытии кафе идея была, по словам Габриадзе, в том «чтобы там все время жарили одно кофейное зернышко и запах распространялся по театру».

На самом деле на улицах этого района очень много достопримечательностей (см. карту выше). Это же самый исторический центр Тбилиси. Я более-менее все осмотрел, но далеко не все заснял из-за наступившей темноты. Например, не покажу вам древнейшую церковь Тбилиси Анчисхати, которая расположена напротив театр Габриадзе.


Берикаоба — грузинский народный театр масок, основанный на импровизации. Название образовано из двух частей: берика — актёр грузинского театра масок и -оба — суффикс, означающий действие. Возникновение Берикаоба связано с языческими празднествами изобилия и возрождения. Его история началась с древнейших времён. Так, например, известна серебряная чаша с изображением хоровода в масках, изготовленная в середине 2-го тысячелетия до н. э.

Хотя представления театра носили импровизационный характер, в основе действий лежало более сотни сценариев сложившихся ещё до 17-го века. Их характер распространялся от эротических зарисовок до социального протеста и актуальной политической сатиры.

Традиционные маски Берикаоба, это: жених, невеста, сваха, судья, доктор, поп, кабан, козёл, медведь и т. д. Изначально все роли исполняли мужчины, но позже иногда стали привлекаться женщины и подростки.


Этот персонаж часто ошибочно называют фонарщиком. А на самом деле это характерный и обаятельный Лампионщик. Он установлен неподалеку от старого здания театра Габриадзе и рядом с конкой (конный травмай), в которой сейчас туристический офис. Это трогательная и милая скульптура, памятник профессии, канувшей в Лету с приходом электричества в 1927 году. Образ лампионщика собирательный. Когда-то лампионщики, традиционно этой профессией занимались персы по национальности, были неотъемлемой частью городской жизни: именно они по вечерам зажигали лампы на фонарях, а утром гасили их. Сейчас же остался на весь город только один лампионщик – этот, бронзовый.


Угадаете профессию этого господина, которому установлен памятник на Колхозной плоащди? Танцор? Актер? Ха-ха. А вот и нет. Это знаменитый грузинский... архитектор.

С 1970 года Шота Кавлашвили занимал должность главного архитектора Тбилиси. Главное его детище — проект обновления Старого города и создание охранной зоны с режимом заповедника. За воссоздание колоритных тбилисских балконов архитектора даже в шутку прозвали Князем Балконским, а в 1980-х пригласили в Москву для реконструкции двух особняков на Арбате.


Ну вот мы и дошли до условной границы Старого города площади Свободы. Сейчас это главная площадь Тбилиси. Когда-то ее "украшал" традиционный Ильич, но грузины его сковырнули в 90-е и сейчас в центре памятник Свободы авторства Церетели.

Для туриста тут не слишком интересно, разве что заскочить в туристический офис за картой города. Еще запомнился чудовищный подземный переход через всю площадь. Наверху Европы, а спускаешься на два метра под землю и попадаешь в натуральные жопы, извиняюсь за прямоту. Все застроено палатками, тесно, темно, грязно. Но главное, что в этом переходе все курят, дышать буквально не чем! Ну, как так?


На северной стороне площади находится Парк Пушкина со скамейками и фонтаном. Там любят собираться продавцы книг. Здесь же в садике находится домик офиса туристической информации.

Интересно, что когда-то на этом месте находилась могила большевика Тер-Петросяна (Камо), которого в июле 1922 года сбил верейский трамвай. По странному совпадению Камо грабил карету банка на этой же площади в 1907 году.


У меня осталось еще немного фото из района Мтацминда, где находилась наша арендованная вилла. На отдельный рассказ не тянет, так что выложу здесь, но имейте в виду, что это уже не Старый город (хотя порой район выглядит более ветхим). Мтацминда находится на склоне одноименной горы. До этих мест под горой туристы редко добираются, а значит ремонтировать ничего не надо.


Снова колоритный хаос и разруха. Для человека с постсоветского пространства подобный тлен - привычный, окружающий с детства пейзаж. Помноженный на романтичные советские стереотипы о Грузии этот опыт дает скорее позитивное восприятие Тбилиси. Ну развалины, так у нас в Твери не лучше, да еще климат мерзкий и по морде могут дать. Видите, выше даже я написал "колоритный хаос".

Так что не стоит поражаться отзывам тревел-блогеров о Тбилиси, которые все полны какого-то нереального обожания, щенячьего восторга и елея. Как будто люди впервые выбрались в место, где худо-бедно сохранилась историческая среда, хороший климат, неплохие алкоголь и еда, гостеприимные жители. В целом и мне Тбилиси скорее понравился, с точки зрения туристической привлекательности грузины идут верным путем. Но объективно до рая (уточню, что для меня это Западная Европа) тут очень и очень далеко.


По статистике большинство туристов в Грузии - это русские, армяне, азербайджанцы и турки. Но последнее время растет число туристов из ЕС. Было интересно узнать их мнение. Относительно быстро я наткнулся на статью швейцарского журналиста о Тбилиси. Название уже характерное, что-то про огромную груду развалин и музей безысходности. Ну, после благополучной и вылизанной Швейцарии немудренно. Понятно, что это заметка одного туриста, пусть и наделавшая шума. Уверен, что многим европейцам нравится в Тбилиси, раз они туда едут. Тем не менее было бы удивительно, если бы никто не обратил внимания на состояние города за пределами туристических троп. Дальше цитата:

"В действительности старый город через несколько лет исчезнет. Сегодня он выглядит как восточный Мосул после освобождения от ИГИЛ (запрещенная в России организация). Но в старом Тбилиси нет боев, только пренебрежение и заброшенность. То, что в путеводителях описывается как «невообразимо чарующий город», оказывается огромной грудой развалин. На некоторых улицах стены домов все еще удерживаются от обрушения только благодаря стальным балкам. То, что за перекошенными деревянными перегородками еще живут люди, кажется каким-то чудом. Эти дома уже не спасти."


В Европах, например, так не паркуются и пешеходов пропускают, пардон, пройти невозможно.


Просто, потому что это красиво.


Я не раз писал, что фонтан - это проверка города на благополучие. Фонтан - работает, значит все неплохо. Увы, за пределами туристического центра как-то так.


Но зато такая прекрасная погода в начале ноября все искупает. Так что могу понять и восторженных туристов. И черт с ними с фонтанами.


Главная артерия этой части Тбилиси - проспект Руставели. Проспект достоин отдельной прогулки и рассказа, но времени на него не хватило. Мы только пробежались по проспекту с утра в поисках завтрака. Наивные! Как потом выяснилось, у грузин не развита культура завтраков в кафе (это снова к вопросу о туристическом рае). Большинство заведений открывается ближе к обеду. Но я к такому повороту не был готов, и избалованный московским разнообразием, считал, что на центральной улице города будет что-то работать утром. В итоге с трудом нашлась единственная еще полузакрытая в 9 утра кофейня с круассанами.


Свободный театр похож на корабль.


Нижний с бутылкой и тортом особенно хорош.


Здание бывшей Тифлисской гимназии на проспекте Руставели.


Книжные развалы на Руставели.


На этом призрачном Саксофонисте на проспекте Руставели закончу свою короткую прогулку по Тбилиси. Я начал этот рассказа с того, что сетовал на недостаток времени для полноценного обзора. Это действительно так. Тем не менее, считаю, что за свои полдня успел обойти довольно много интересных мест Тбилиси (первые две прогулки ищите по метке Тбилиси). Как минимум, первое впечатление о городе вполне получил и постарался донести до вас основные моменты.


Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(c) kolllak.livejournal.com

Материал взят: Тут