Ирландские зарисовки - 2 ( 36 фото )

- продолжение и завершение начатых тут и особенно здесь тележных заметок.


Начнём немного издалека.

Человечество недовольно своей судьбой, потому что подсознательно чувствует кругом лицемерие и обман. Например, каждый отдельный человек в глубине души понимает, что должен жить в замке, в поместье или хотя бы в собственном доме.

Должен — а живёт в городе-предателе Калуге или в бывшем Новом Амстердаме. Плохо ему там, тесно, повсюду хари протокольные, мульти, но бескультурные. И хочется пожаловаться, а нельзя: города — это прогресс, и вавилонское столпотворение — тоже, а значит, всё хорошо и правильно.

Слушает отдельный человек, стеснённый квадратными метрами и задницами, кивает, а потом видит — кто громче всех про это кричал, тот давно уже съехал от урбанизма подальше, и слуги подают ему вина, давно не видевшие солнца в своих погребах.

Тогда человек решает, что его где-то обманули, и всю оставшуюся жизнь ходит с обиженным говяжьим ебалом, очень характерным для средней полосы России. Многие ещё начинают увлекаться историей, стараясь отыскать для себя «золотую эпоху».

Можно ли помочь таким людям?

Да! Пошлите их на Мохер — к утёсам, где свинцовая атлантическая волна бессильно бьётся о скалы. Там, среди циклопических пропорций, безземельный гражданин ощутит единение с природой. Если уж океан за столько лет не сумел добиться своего и раздробить эти камни, то что же говорить о человеческой жизни?

Заплатив всего несколько евро, мятущаяся душа прогуляется вдоль скал, на кои не смог взобраться даже император Наполеон — на случай появления флота которого тут была воздвигнута наблюдательная башня.

Душа может также утешиться видами пещеры, в которую один пожилой профессор завлёк как-то своего юного ученика. Я говорю о Дамблдоре и Поттере, именно тут искавших свой первый крестраж. Вот она, на шестом снимке — крупно.

(Фильм, кстати, тоже был шестой.)

Что ещё? А вам всё мало, да?

Ну, хорошо: прекрасные виды, двести метров высоты, шестьдесят тысяч птиц, башня О’Брайана, экологический музей и девки ещё в лосинах бегают мимо, иногда. Жопы как трамвай, а меньше и не надо. Есть туалет и много сувенирных ларей.

Таковы упругие факты, утешительный смысл которых я с удовольствием адресую всем нуждающимся.









...

Товарищи! Сельские виды Ирландии — тема моего доклада. Как говорится, видавшая виды папироса зовётся окурком, а видавший виды человек —путешественником. Вот так, товарищи, вот такая диалектическая загогулина не по Гегелю.

Побывав от вашего имени и по поручению, но за свои деньги, на Зелёном острове, хочу внести ясность в ряд вопросов, которые уже лезут из вас, как солома из старого матраса.

Итак, товарищи, что надо знать при наблюдении сельских видов?

Прежде всего — бдительность, бдительность и ещё раз она. Сделайте такое лицо, как будто у вас запор или вы из России. Теперь с вами никто не заговорит, и вы сможете спокойно обозревать окрестности.

Занимаясь этим, не забывайте, что находитесь в капстране, где всем заправляет узкий круг лендлордов и землевладельцев.

Видите ту прелестную равнину? Сходить, что ли, размять затёкшие в дороге члены?
Нельзя! Частная собственность! Собака кусает без предупреждения!

Тогда, быть может, забраться вон на каменистую, без единого деревца, гору?
Не сметь! Дорожек нет, прохода тоже — собственность!

И вам остаётся лишь одно — броситься в холодный Атлантический океан и утонуть, прокричав напоследок: «Боже, покарай Англию!» Даже не пытайтесь выговорить что-нибудь из ирландской географии — порвёте рот.

Передвигаться по местности можно тремя способами: пешком, на велосипеде или судорожно управляя праворульным транспортным средством повышенной опасности. У каждого способа есть свои особенности.

Пешехода, скорее всего, собьют на дороге, каковая априори является автомобильной; велосипед не поместится в самолёт, а в машине вы будете молиться о том, чтобы никто не выехал навстречу.

Сельские дороги Ирландии довольно узки, а поскольку остров каменист, то, уступая кому-то дорогу, вы наверняка врежетесь в забор, сложенный из очень старых и острых камней. В противном случае это будут бык или корова, представляющие чрезвычайно развитое местное животноводство.

Поэтому опытные путешественники останавливаются в небольших местечках, одна половина жителей которых держит пабы, а другая — их посещает, и заказывают себе Гиннесс. Поступайте так и вы: пейте не спеша, наслаждаясь каждым мгновением, ибо впереди — левостороннее движение правым рулём.

Сидеть в пабе лучше всего у окна, потому что Ирландия — прекрасна.

Таковы, товарищи, общие и упругие факты о сельских видах Ирландии.










...

Добраться до замка Гленина не так уж сложно. Надо только приехать в Мюнхен, сесть на самолёт, приземлиться в Дублине, ангажировать машину, уговорить жену сесть за руль и доехать до противоположной части Ирландии. Затем я рекомендую выпить немного чаю, найти на карте замок — и пускаться в путь.

На пеший маршрут не надейтесь — английских захватчиков в этой части страны давно уже нет, но традиции огораживания остались. Скажу прямо: это не Германия, где повсюду проложены маршруты для туристов, спортсменов и романтиков, с непременными лавочками и указателями. Нет, чёрта с два. На Зелёном острове везде частная собственность и такие же коровы.

Шаг влево, шаг вправо — изгородь, а на сельской дороге у пешехода шансов выжить практически нет: местные давят без предупреждения, иностранцы — по ошибке. Поэтому езжайте, судорожно уваливаясь от встречных машин в кюветы, а потом сверните направо и метров через сто остановитесь возле двух коров. Это — знак, других не будет, ибо местные власти держат гостей за котят в ведре.

Нет, если вы хотите — пожалуйста, катитесь прямо к замку, но тогда будьте готовы сдавать назад своим ирландским праворульным задом, потому как на этой дороге разминуться вообще нельзя. Впрочем, вокруг страшно красиво: каменистые горы, разнотравье и океан. Не жарко, не жалко, и не будем придираться. Так намного лучше, чем когда кругом толпы кретинов, стремящихся поместить себя на каждом снимке.

Итак, проделав всё вышеупомянутое, мы вскоре добрались до Гленина. На месте нас встретили ворота и задумчивая собака неизвестной породы. Ни инструкции с привычным verboten, ни указателя — только молчаливая собака и ржавые ворота.

Как быть?

После всего пережитого отступать уже не хотелось, и я начал было перелазить, как вдруг эмпирическим путём обнаружил, что ворота не заперты. Более того — они ещё и открыты. Оставалась только собака, но она — диалектика! — не оставалась, а резвой трусцой побежала вперёд, но от нас. Такого я ещё не видал: пёс терпеливо вёл гостей к замку, а потом позвал на пляж, где резво носился среди камней, время от времени забегая в воду.

Это выглядело так, будто он давно служит в Гленине смотрителем, однако самое интересно было ещё впереди.

В какой-то момент я немного отклонился от «маршрута» и полез в сторону, желая щёлкнуть башню с другого ракурса. В отличие от тропинки, ведущей от ворот к морю, это была довольно неудобная поверхность: камни и трава, скрывающая подчас глубокие ямы. Сломать шею там, наверное, было нельзя, но свалиться удариться виском о камень и погибнуть, не написав эпической саги «Донбасс» — вполне.

И что же?

Завидя это, собака страшно разволновалась и стала носиться вокруг моей жены, пытаясь обратить её внимание на опасность. Делая это, пёс ломился в открытые двери, но тревога распространялась, и мне пришлось вернуться. Тогда добрая собака бросилась ко мне на шею, облизала всё лицо и не забыла про майку. Мы обнимались секунд пятнадцать — и это было по-настоящему мило.

Потом она проводил нас до ворот, немного постояла и убежала обратно. Разве это не мило?

Что же до Гленина, то он мал, но красив и больше всего напоминает заброшенную башню из третьего «Ведьмака». Полуденницы я не нашёл, но рядом есть «Место Святого Креста», где до прибытия в Ирландию будущего святого Патрика приносились языческие жертвоприношения. История замка официально начинается в середине XVI века, однако поселение (и/или монастырь) существовало на этом месте за сотни лет до появления четырёхэтажной башни.

(Существовало — и перестало.)

Таковы упругие факты.










...

Штош, пришло время для финальной части моих ирландских зарисовок. На этот раз — произносить гнусавым голосом усатой бабушки-экскурсовода — мы с вами посетим Пулбекский маяк, красу и гордость Дублина.

У меня с ним связана масса интересных историй, а говоря предметно — одна. Но она не очень интересная, поэтому сперва я расскажу вам о самом маяке.

Итак, он был построен ещё на заре правления Георга III, который по происхождению был ганноверцем, а по праву наследования — британским королём. Сам же он искренне считал себя англичанином, был толст, пучеглаз, и впоследствии сошёл с ума. При его деятельном участии Англия потеряла Тринадцать североамериканских колоний.

Короче говоря, маяк построили в 1767 году.

Тогда, как и сегодня, взгляды привлекал мол, который местные называли пирсом. Растянувшийся почти на два километра, он защищал дублинскую гавань от песка, ракушек и, возможно, пиратов. Победив Наполеона, британское правительство раскошелилось, в 1820 году придав маяку нынешний красно-двадцатиметровый вид.

Это была историческая фабула, от которой я с удовольствием перехожу к упругим фактам.

До маяка мы пытались добраться дважды: однажды вечером и на следующее утро. Наблюдательные читатели несомненно подметят, что в первый раз нас постигла неудача.

Это правда, так и есть.

Игнорируя то обстоятельство, что абсолютно все путеводители обещали нам прекрасный вид на вечерний Дублин, набежали тучи, задули ветра, море покрылось волнами и смыло меня в воду, ударяя о камни. Прокричав: «Боже, покарай Англию!», я пошел на дно.

Ладно-ладно, признаю — просто вызвал такси и уехал в номера, сморкаться в тёплый плед.

Наутро мы вернулись, застав идиллическую погоду и отлив. Вокруг мирно плескались чайки, шёл на всех парах парусник (это шутка), кто-то зачем-то ловил рыбу. Маяк действительно оказался красным, а вот насчёт вида на Дублин ничего определённого утверждать не берусь.

Испытав сильного эстетического чувства, я покинул Ирландию, привезя вам эти замечательные фотографии.