Doomwind
Вышиваем искрящуюся брошь «Пингвин» ( 30 фото )
Сложность: средняя
Время работы: 1 день
Материалы: фетр, пяльцы, акриловая краска, стразовая лента, жесткая канитель, бисер, стразы в цапах, трунцал, основа для броши
Со слов автора. Дорогие друзья, этот мастер-класс отличается от моих предыдущих. В нем я достаточно дотошно и скрупулезно описываю каждый стежок. Мастер-класс носит обучающий характер и направлен на усвоение базовых техник работы с объемным настилом, жесткой канителью и стразовой лентой. Используя знания и практикуя навыки, вы сможете сочинить собственный дизайн и вышить свои уникальные украшения.
Этот мастер-класс мой новогодний подарок всем начинающими вышивальщицам и интересующимся вышивкой.
Я искренне верю, что понимание того как, почему и зачем мы делаем те или иные вещи, облегчает процесс усвоения материала, его запоминания и дальнейшего применения на практике.
Здесь много полезных секретов, которыми не все вышивальщицы готовы делиться. Мастер-класс ориентирован на новичков, усидчивых и готовых к трудностям. Допускаю и надеюсь, что продвинутые вышивальщицы тоже найдут для себя что-либо интересное.
Итак, будем вышивать пингвина.
Пингвин будет необычный, практически ювелирный. Это объемная брошь, вышитая стразами, которые будут блестеть и сиять при любом освещении, а бонусом голографические стразы будут самостоятельно подбирать оттенки, ориентируясь на окружающие цвета. Размер пингвина чуть меньше 7 см в высоту.
Пингвин — птица, которая ассоциируется с зимой через парадигму (в кавычках, конечно ) «Холодно! Арктика!» А зима, друзья, как мы знаем, близко, будет холодно и скучно, так давайте добавим к ней блеска!
Для работы потребуются:
фетр тонкий;пяльцы;черная акриловая краска и кисточка;стразовые ленты белая и черная;жесткая канитель серебристая и черная;ножницы;иглы тонкие для бисера;нити черного и белого цветов;бисер серебристый и черный глянцевый;одна страза синего цвета в цапе размер 4 мм;трунцал цвета темное серебро;серебристый бисер Тохо размер № 15;черный глянцевый бисер Тохо размер № 15;экокожа для обратной стороны броши;булавка — основа для броши.
Для удобства, разделю мастер-класс на 4 части. В первой части будем изучать, как делается настил из фетра, позволяющий броши иметь объемный вид.
Во второй будем пришивать жесткую канитель по контуру. Я объясню, как растягивать канитель, как закреплять концы канители, как пришивать жесткую канитель, делать аккуратные углы, повороты и изгибы.
В третьей части будет рассказано, как пришивать стразовую ленту, закреплять концы, регулировать расположение страз на ленте.
В четвертой части вырезаем вышивку и делаем брошь.
Часть первая. Создание объемного настила из фетра.
Эскиз:
Для начала перерисуем эскиз пингвина на фетр.
Вариантов перевода рисунка на основу для вышивки очень много, преимущественно это зависит от типа используемой основы и сложности самого эскиза. В данном случае фетр — материал не прозрачный, а эскиз пингвина совсем не сложный, чтобы не мудрствовать лукаво, можно вырезать эскиз по контуру и обвести его на фетре.
Чем обводить, вопрос важный, категорически не рекомендую делать это синей/черной/красной ручкой, ручку может быть видно из-под вышивки, лучше всего в данном случае использовать исчезающий маркер либо ручку с серебристым стержнем, либо простой карандаш, только рисуйте аккуратно, не делайте жирных линий.
Создавая объемные настилы из мягкого фетра, рекомендую пользоваться пяльцами. Пяльцы прочно удерживают полотно и не дают вам перетянуть нить так, чтобы вышивка скособочилась.
На фото красным цветом обведена часть рисунка, которую решено сделать объемной, это почти весь пингвин без клюва, одного крыла и лапок.
Эту часть нужно вырезать из бумаги, приложить к отдельному кусочку фетра (у меня специально для этого копятся обрезки), обвести и вырезать. Таких деталей нам нужно 3 штуки. Трех штук, как правило, достаточно для создания небольшого рельефа.
Одна деталь остается оригинального размера, другую обрезаем по контуру, уменьшая на 2 мм, третью деталь уменьшаем тем же способом, но уже на 4 мм. Собираем три детали вместе, накладывая их друг на друга таким образом, чтобы они шли по порядку уменьшения. При этом обратите внимание, что сверху должна быть деталь оригинального размера.
Детали между собой фиксируем широкими стежками, исключая возможность их смещения относительно друг друга. Это и есть настил из фетра, который нам нужно пришить к запяленному полотну с обрисованным пингвином.
Приметываем настил к полотну также широкими стежками, стежки кладем ближе краю настила для его лучшей фиксации и во избежание смещения настила относительно полотна.
После того, как настил закреплен, нужно пришить его по периметру стежками. Для чего это нужно — чтобы настил получился гладким, равномерно выпуклым, чтобы место скрепления настила и полотна было ровным. Стежки делаем перпендикулярно краю настила на небольшом расстоянии друг от друга. Обратите внимание, в самом начале вкалываем иглу снизу в настил перпендикулярно плоскости полотна на небольшом расстоянии от края (фото 1), выводим нить, затем вкалываем иглу под углом сверху уже в само полотно по линии рисунка. Острый конец иглы направлен к центру полотна (фото 2).
Делая закрепляющие стежки важно следить за натяжением нити, оно должно быть равномерным по всему кругу и достаточным для того, чтобы настил прилегал к полотну плотно, без зазоров.
Для наилучшего результата я делаю второй круг стежков по настилу, стежки делаются между стежками первого круга. Если линия перехода от настила к полотну покажется мне не достаточно гладкой, то я сделаю и 3 круг стежков.
После того, как настил готов, срезаем наметку и получаем объемный элемент. На фото весь процесс понятнее и выглядит вот так:
Также у меня есть коротенькое видео о том, как делать объемный настил из фетра, но по другой работе, но нам важен принцип.
После того, как настил готов, нужно на него перерисовать линии эскиза.
Дальше я хочу выделить одно крылышко, придав ему еще больший объем. На эскизе синим цветом отмечена часть крыла, которой будем придавать объем. Техника выполнения так же. Вырезаем — прикладываем к отрезку фетра, обводим. Деталь делаем в двух экземплярах, один из которых меньше другого на 2 мм. Соединяем детали между собой наметкой, приметываем к полотну, делаем по кругу закрепляющие стежки. Вот теперь настил готов полностью.
Мне не нравится, когда из-под вышивки проглядывает основа, при этом я крайне редко покупаю цветной фетр и очень часто пользуюсь акриловыми красками, они хорошо между собой смешиваются, давая нужные цвета и оттенки, имеют насыщенный цвет, водоразбавляемые, для вышивки ценно то, что они быстро сохнут на поверхности, высохшие краски не растворимы, они не потекут, не испачкают ни вышивку ни одежду, даже, если Вы попали под ливень или случайно постирали брошь.
Пингвин у меня планируется двухцветный, для черных страз и бисера будет идеальной черная основа. Поэтому я беру черную акриловую краску, кисточку и крашу фетр.
На этом первая часть работы заканчивается, цель — создание объемного настила — достигнута. Можно украшать пингвина по своему вкусу и желанию бисером, пайетками, другими материалами. Мне хочется стразами, поэтому продолжим.
Часть вторая. Создание контура жесткой канителью.
Жесткая канитель используется в вышивке множеством способов, она хорошо гнется, тянется и при этом держит заданную форму. Нужно понимать, что растянув отрезок канители, вы не сможете вернуть его в прежнюю форму. В большинстве случаев жесткая канитель пришивается вприкреп.
Канитель будем пришивать по контуру пингвина, ложиться она будет не на настил, а на полотно, то есть вдоль настила и впритык к нему. Внутри рисунка будем пришивать канитель по размеченным линиям.
Нам нужно два цвета канители — серебристая и черная. Для вышивки серебристой канителью мне потребовался ее отрезок длиной примерно в 10 см. Этот отрезок нужно аккуратно и равномерно растянуть, чтобы расстояние между витками канители было одинаковое. Обратите внимание, чем длиннее отрезок вы взяли, тем сложнее ее равномерно растянуть.
Как растягивать канитель. Возьмите отрезок за концы большими и указательными пальцами, плавно и медленно тяните концы в противоположные стороны. Растяжение будет достаточным (в вышивке моего пингвина, в других случаях длина растяжения зависит от художественного замысла), когда расстояние между витками канители будет равно одному витку. Отрезок увеличился примерно в полтора раза. Концы отрезка, за которые мы держались, остались не растянутыми, можно, конечно, ухитриться и попробовать их растянуть, но проще отрезать.
Как уже было сказано, канитель будем пришивать вприкреп. Закрепляющие стежки нужно располагать параллельно виткам канители, нить укладывать между витками. Начинаем пришивать под самым клювом.
Первый закрепляющий стежок делаем так. Прикладываем канитель к полотну впритык к настилу, придерживаем отрезок пальцем, первым стежком закрепляем конец канители, проходя нитью между первыми двумя витками.
Нить и игла двигаются следующим образом. Пришивать будем слева направо. Нить с иглой находится снизу, иглу вкалываем под углом острием по направлению от центра и выходим посередине между двумя витками (не сбоку от канители, а из-под нее, впритык в проволоке нижнего витка). Старайтесь вкалывать нить таким образом, чтобы стежок находился внутри линии канители, это нужно для того, чтобы потом при вырезании вышивки не обрезать рабочую нить.
Рабочую нить натягиваем и пропускаем между первым и вторым витком. Нить в таком положении придерживаем пальцем, чтобы не было смещения и для того, чтобы она ровно улеглась между витками.
Теперь завершаем закрепляющий стежок, вкалывая иглу (игла перпендикулярно плоскости полотна) с другой стороны от канители также по середине между теми же витками (стежок получился по косой линии).
Дальше продолжаем пришивать канитель таким же способом вприкреп между витками.
Как часто нужно делать закрепительные стежки. В идеале закрепительные стежки нужно делать между 1-2 витками, тогда канитель ляжет ровнее и плотнее к полотну, не будет смещаться, и вы будете уверены, что от неосторожного движения она не деформируется. Я обычно делаю закрепительные стежки между каждыми витками только в начале-конце отрезка, на поворотах, изгибах, углах и в местах перехода объема в плоскость, то есть в тех местах, где нужно ее закрепить самым надежным способом. На протяжении всей остальной относительно ровной линии закрепительные стежки делаю через 4-5 витков. Этого вполне достаточно для хорошего результата.
При работе с жесткой канителью хочу обратить внимание на несколько важных моментов.
Во-первых, между витками делаем только один закрепительный стежок, не больше, иначе рискуете перетянуть нить и деформировать канитель, она может в этом месте согнуться, а может и увеличиться расстояние между витками.
Во-вторых, не торопитесь и возьмите за правило сначала уложить нить между витками, и, придерживая ее, заканчивать закрепительный стежок. Со временем это дойдет до автоматизма, и работа пойдет намного быстрее. Не укладывая нить, не придерживая ее на месте, вы рискуете опять же деформировать канитель.
В-третьих, канитель — это пружинка, отрезая пружинку, мы имеем в начале и в конце отрезка острый кончик проволоки. Вот этот самый острый кончик нужно направить острием вниз, чтобы в дальнейшем он не цеплялся за все подряд как при вышивке, так и при эксплуатации броши.
В-четвертых, старайтесь выдерживать направление движения нити слева направо либо наоборот, а не как вздумается, особенно этот совет актуален, если сразу за канителью будет обрезаться фетр (наш случай), во избежание срезания рабочей нити с изнанки.
Как делать крутые повороты и острые углы. Сделать их можно по-разному, можно воткнуть иглу ровно в вершине угла и опираясь на иглу повернуть канитель в нужную сторону, уголок заострить, например, тонкогубцами. При подходе к вершине тупого или не слишком острого угла делаю частые закрепительные стежки между витками, последний закрепительный стежок располагается в вершине угла. Дальше натягиваю рабочую нить, находящуюся в этот момент внизу. В этот момент канитель плотно прижата к полотну (не переусердствуйте в натяжении, чтобы не деформировать канитель!) За счет натяжения нити канитель у меня зафиксирована и я пальцем разворачиваю ее в нужную сторону, вот и весь уголок. Дальше снова делаю частые закрепительные стежки. Также я поступаю на поворотах.
Как делаем изгибы, например на лапке. Перед изгибом и на всем его протяжении делаем частые стежки между каждыми витками. Свободный конец канители направляем вдоль линии рисунка, удерживаем ее в таком положении пальцем, закрепляем стежками, снова изгибаем вдоль рисунка, опять закрепляем и так далее. Не стремитесь согнуть канитель по форме сразу, а потом пришить ее, так можно просчитаться и/или деформировать канитель, пришивайте, постепенно поворачивая отрезок, по форме рисунка.
Серебристую канитель пришиваем по рисунку, отрезок мы нигде не прерываем, как видите, длины хватило. Дойдя стежками до клюва, сначала отрезаем лишний кусочек канители ножницами и только после этого закрепляем канитель частыми стежками до конца. Опять же постарайтесь при обрезке острый уголок проволоки оставить снизу.
Обрезка канители хватило для второй лапки. Как его пришить, вы уже знаете. Плюс в том, что мне не пришлось снова растягивать канитель, сверяясь с первоначальным растяжением, расстояние между витками на теле пингвина и на лапке одинаково, это приятно)
Используя полученные знания, растягиваем и пришиваем черную канитель. Не забудьте растяжение (ширину между витками) черной канители сделать одинаковым с серебристой, для красоты и эстетики. Черную канитель я пришиваю черными нитками.
Вторая часть закончена.
Часть третья. Пришиваем стразовые ленты.
Для пингвина я подобрала стразовые ленты 2 цветов — черный глянцевый и белый голографический. Стразы у меня нескольких размеров, от 2 мм до 3,5 мм. Моя задача разместить и уместить внутри ограниченного канителью контура стразы таким образом, чтобы оставить как можно меньше непокрытого пространства. Если иное не продиктовано художественным замыслом, рекомендую пришивать ленты в одном направлении вплотную друг к другу.
Прежде, чем приступить к работе, давайте разберемся, что из себя представляет металлическая стразовая лента. В моем случае это металлическая полоска, на которую надеты стразы, зажатые в металлическую оправу, иначе называемую — цапой, внутри цапы металлическая лента имеет ограничители, которые не позволяют стразам свободно скользить по ней, но тем не менее они остаются подвижными относительно своего места.
Цапа держит стразу четырьмя лапками и имеет два отверстия, сквозь которые проходит металлическая лента.
Удобство использования в работе стразовой ленты заключается в легкости и быстроте пришивания большого количества страз, а также в том, что все стразы расположены на ней в одном направлении.
Стразовая лента пришивается к полотну вприкреп, при этом закрепительные стежки крепятся в обхват металлической ленты.
Металлическая лента не сгибается пополам и у нее достаточно большой угол поворота. Острого угла металлической лентой не сделать, она изгибается полукругом. Поэтому для образования углов стразовую ленту нужно обрезать и повернуть в нужном направлении. При этом ленту обрезают сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Таким образом, последняя страза остается пришитой к полотну только одной стороной, может свободно болтаться и выбиваться из общего узора. Чтобы этого избежать, существует техника фиксации первой и последней стразы. Она заключается в том, чтобы закрепить цапу нитью за лапки, тем самым пришивая ее к полотну, фиксируя и исключая возможность смещения. Подробности разберем ниже.
Переходим к вышивке пингвина. Первый отрезок пришьем впритык к линии жесткой канители. Я взяла белую ленту со стразами 2 мм. Прикладывая ее к шее пингвина, нужно разместить, а точнее уместить стразу горизонтальной стороной как можно ближе к острому углу. Теперь зафиксируем стразу пальцем и пришиваем стежком вприкреп за ленту. Обращаю внимание, что закрепительные стежки делаются, во-первых, строго перпендикулярно ленте, если сделаете хоть чуточку наискосок, то под тяжестью нижних страз, первая развернется и съедет таки перпендикулярно стежку. Во-вторых, чтобы страза оставалась в таком положении как мы ее зафиксировали, необходимо сделать закрепительный стежок вплотную к нижней стороне цапы и ни одним миллиметром ниже, иначе опять же под тяжестью ленты страза съедет вниз. Это первый момент.
Расположение страз на цапе бывает плотное, а бывает разреженное, моя двухмиллиметровая лента относится ко второму типу. Этот тип позволяем после пришивания украшать пустое пространство между стразами канителью, бисером и другими материалами. По моему замыслу стразы должны располагаться как можно ближе друг к другу и кучнее. Что делаем. Как я уже писала, цапы относительно подвижны на своем месте. После того как пришита первая страза, пальцем пододвигаю к ней вторую на максимально близкое расстояние, которое позволит мне ограничитель, таким образом я меняю ее положение на ленте и добиваюсь эффекта плотности. Удерживая вторую стразу в таком положении, делаю такой же закрепительный стежок. Продолжаю пришивать стразовую ленту, каждый раз двигая стразы вплотную друг к другу. Закрепительные стежки здесь нужно делать после каждой стразы. Это второй момент.
Третий момент, дойдя до ограничителя, которым у меня выступает жесткая канитель, я обрезаю ленту сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Теперь последнюю цапу нужно зафиксировать, чтобы она не болталась. Делаем это следующим образом. Выходим иглой снизу впритык к нижнему горизонтальному ребру цапы и аккурат посередине отверстия для ленты, выводим нить наверх на всю длину и, накидывая нить на лапку, цепляем ее за крайнюю левую или праву лапку. Важно, чтобы нитка опустилась к основанию лапки, а не осталась лежать на поверхности стразы. Если нить не проходит, то можно иглочкой слегка отогнуть лапку и, пропустив нить, закрыть лапку обратно.
Когда нить прошла сквозь лапку вкалываем иглу сбоку от цапы, также вплотную к металлу и по середине ее вертикального ребра, вытягиваем нить снизу – одна лапка закреплена. Таким же образом крепим другую лапку. Тут следует объяснить, почему вкалывать иглу нужно посередине ребра. В отношении нижнего горизонтального — для баланса и фиксации именно в нужном нам месте. В отношении вертикального – если вколем чуть ниже, то стежок получиться маленьким и страза верхнем горизонтальным ребром задерется вверх, если вколем чуть выше, то стежок получится большим, страза останется относительно подвижной, возникнет риск, что закрепка рано или поздно сползет с лапки и останется на вышивке некрасивой непонятно откуда взявшейся петлей.
Желательно закрепить этим способом все четыре лапки, таким образом натяжение нити равномерно распределиться по всей цапе и она не сдвинется с места. На той стороне, где страза пришита, первый стежок закрепляется не в середине отверстия (там у нас проходит лента), а сразу у ленты вплотную к цапе. Для ленивых — чтобы не крепить верхние лапки, нужно повторить закрепительный стежок над верхним вертикальными ребром цапы, вкалывая иглу в противоположный край от той лапки, которую последнюю пришивали. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы сбалансировать натяжение нити, закрепить стразу на нужном месте и дать ей возможности задраться вверх какой-либо их своих четырех уголков.
И последнее, во время пришивания стразовой ленты нити лучше использовать плотные и не ворсистые, поскольку они часто режутся об острые края ленты и лапок.
Закрепив нижнюю стразу, возвращаемся в начало отрезка, проходя закрепительными стежками еще раз по всей ленте, и аналогично фиксируем первую стразу.
У меня есть коротенькое видео, иллюстрирующее описанный процесс.
Прокладываем второй ряд стразовой ленты. Далее я брала стразы большего размера, которыми проложила еще несколько рядов.
Аналогичным способом, двигаясь вдоль линий жесткой канители я пришивала черные стразы. Черные старазы я пришиваю черной нитью.
Неизбежно у нас останутся пустые незакрытые стразами места. Такие места планируйте ближе к краям броши, чтобы в самом центре пингвина не зияли дыры, будто выбитые из оправ стразы. Благодаря окраске фетра акриловыми красками эти пустоты будут не заметны, когда мы будем пришивать на них бисер в цвет страз.
Теперь пингвину нужно сделать глаз, для этого я выбрала обычную пришивную стразу насыщенного синего цвета в цапе с четырьмя отверстиями. Стразу размещаем на полотне и пришиваем, проходя нитью через отверстия крест-накрест
Продолжаем пришивать стразовые ленты. Если остаются пустые пространства, в которые может поместиться одна страза, то можно отрезать от ленты одну стразу, продеть ее на нить, пришить к полотну, но при этом обязательно закрепить с четырех сторон за лапки.
Когда стразовая лента делает поворот, например, как на голове пингвина, то в верхней части ленты расстояние между стразами увеличивается, а в нижней уменьшается. За счет этого вверху головы остались пустые пространства между лентой и канителью, которые я закрываю черным мелким бисером.
Для красоты я добавила черные мелкие бисерки по всей черной поверхности в места соединения четырех страз, при этом бисер внутрь я не проталкивала, он остался возвышаться над поверхностью. Получился интересный эффект.
Смотрим, что получилось
Дальше оформим глаз. По фото понятно, как это сделать. Кстати, нить использовалась светлая. Выходим иглой у нижней левой лапки, игла в данном случае не по середине стразы (поскольку цель не в закреплении стразы) а у самой лапки. Накидываем нить на лапку, продеваем 2 серебристые бисерки 15-шки, накидываем нить на верхнюю левую лапку, вкалываем иглу в полотно у самой лапки, затягиваем нить. Снова выходим у этой лапки только с другой стороны (как назад иголку), накидываем на лапку, проходя под нитью с бисером, продеваем бисер и повторяем, закрепляем снизу (процесс выглядит так, будто делаем арочки). Три стороны стразы закрываем бисером. Теперь получившееся веко мне необходимо скруглить. Я возвращаюсь иглой через последние две бисерки, нанизываю крохотный кусочек мягкой серебристой канители, прохожу через средние 2 бисерки, нанизываю канитель, прохожу через первые 2 бисерки, стягиваю нить и закрепляю ее на изнанке. Веко готово.
Клюв пингвина вышиваем отрезками трунцала цвета темное серебро.
Лапки вышиваем бисером.
Вышивка пингвина готова. Ура!
Часть четвертая. Вырезаем вышивку и делаем брошь
Эта часть самая короткая, потому, что я уже показывала в предыдущих мастер-классах процесс оформления вышивки в брошь. Но прежде, чем дать на него ссылку, замечу, что по своему желанию можете оформить край броши бисером, для этого нужно срезать фетр, отступая 1 мм от жесткой канители, обрезайте смело, рабочая нить спрятана по центру витков (если вы, конечно, старались ). Мне же хочется оставить вышивку как есть, без дополнительно ряда бисера, поэтому я обрезаю фетр впритык и вплотную к жесткой канители, все нити у меня спрятаны в центре витков, обрезать их я не боюсь.
Дальше даю ссылку на мой мастер-класс по вышивке снегиря, где понятно описано и показано как сделать из вышивки брошь, обшить край бисером и пришить булавку (посмотреть можно здесь>>).
Моего пингвина я обшиваю по краю таким же образом швом через край, только без бисера.
Использование материала без указания на автора и ссылки на магазин мастера запрещено. Тиражирование броши с целью продажи или иной возмездной сделки запрещено.
Видео готового пингвина можно посмотреть здесь
Спасибо за внимание, мастер-класс участвует в конкурсе, буду благодарна за поддержку
Ваша С. Г
Время работы: 1 день
Материалы: фетр, пяльцы, акриловая краска, стразовая лента, жесткая канитель, бисер, стразы в цапах, трунцал, основа для броши
Со слов автора. Дорогие друзья, этот мастер-класс отличается от моих предыдущих. В нем я достаточно дотошно и скрупулезно описываю каждый стежок. Мастер-класс носит обучающий характер и направлен на усвоение базовых техник работы с объемным настилом, жесткой канителью и стразовой лентой. Используя знания и практикуя навыки, вы сможете сочинить собственный дизайн и вышить свои уникальные украшения.
Этот мастер-класс мой новогодний подарок всем начинающими вышивальщицам и интересующимся вышивкой.
Я искренне верю, что понимание того как, почему и зачем мы делаем те или иные вещи, облегчает процесс усвоения материала, его запоминания и дальнейшего применения на практике.
Здесь много полезных секретов, которыми не все вышивальщицы готовы делиться. Мастер-класс ориентирован на новичков, усидчивых и готовых к трудностям. Допускаю и надеюсь, что продвинутые вышивальщицы тоже найдут для себя что-либо интересное.
Итак, будем вышивать пингвина.
Пингвин будет необычный, практически ювелирный. Это объемная брошь, вышитая стразами, которые будут блестеть и сиять при любом освещении, а бонусом голографические стразы будут самостоятельно подбирать оттенки, ориентируясь на окружающие цвета. Размер пингвина чуть меньше 7 см в высоту.
Пингвин — птица, которая ассоциируется с зимой через парадигму (в кавычках, конечно ) «Холодно! Арктика!» А зима, друзья, как мы знаем, близко, будет холодно и скучно, так давайте добавим к ней блеска!
Для работы потребуются:
фетр тонкий;пяльцы;черная акриловая краска и кисточка;стразовые ленты белая и черная;жесткая канитель серебристая и черная;ножницы;иглы тонкие для бисера;нити черного и белого цветов;бисер серебристый и черный глянцевый;одна страза синего цвета в цапе размер 4 мм;трунцал цвета темное серебро;серебристый бисер Тохо размер № 15;черный глянцевый бисер Тохо размер № 15;экокожа для обратной стороны броши;булавка — основа для броши.
Для удобства, разделю мастер-класс на 4 части. В первой части будем изучать, как делается настил из фетра, позволяющий броши иметь объемный вид.
Во второй будем пришивать жесткую канитель по контуру. Я объясню, как растягивать канитель, как закреплять концы канители, как пришивать жесткую канитель, делать аккуратные углы, повороты и изгибы.
В третьей части будет рассказано, как пришивать стразовую ленту, закреплять концы, регулировать расположение страз на ленте.
В четвертой части вырезаем вышивку и делаем брошь.
Часть первая. Создание объемного настила из фетра.
Эскиз:
Для начала перерисуем эскиз пингвина на фетр.
Вариантов перевода рисунка на основу для вышивки очень много, преимущественно это зависит от типа используемой основы и сложности самого эскиза. В данном случае фетр — материал не прозрачный, а эскиз пингвина совсем не сложный, чтобы не мудрствовать лукаво, можно вырезать эскиз по контуру и обвести его на фетре.
Чем обводить, вопрос важный, категорически не рекомендую делать это синей/черной/красной ручкой, ручку может быть видно из-под вышивки, лучше всего в данном случае использовать исчезающий маркер либо ручку с серебристым стержнем, либо простой карандаш, только рисуйте аккуратно, не делайте жирных линий.
Создавая объемные настилы из мягкого фетра, рекомендую пользоваться пяльцами. Пяльцы прочно удерживают полотно и не дают вам перетянуть нить так, чтобы вышивка скособочилась.
На фото красным цветом обведена часть рисунка, которую решено сделать объемной, это почти весь пингвин без клюва, одного крыла и лапок.
Эту часть нужно вырезать из бумаги, приложить к отдельному кусочку фетра (у меня специально для этого копятся обрезки), обвести и вырезать. Таких деталей нам нужно 3 штуки. Трех штук, как правило, достаточно для создания небольшого рельефа.
Одна деталь остается оригинального размера, другую обрезаем по контуру, уменьшая на 2 мм, третью деталь уменьшаем тем же способом, но уже на 4 мм. Собираем три детали вместе, накладывая их друг на друга таким образом, чтобы они шли по порядку уменьшения. При этом обратите внимание, что сверху должна быть деталь оригинального размера.
Детали между собой фиксируем широкими стежками, исключая возможность их смещения относительно друг друга. Это и есть настил из фетра, который нам нужно пришить к запяленному полотну с обрисованным пингвином.
Приметываем настил к полотну также широкими стежками, стежки кладем ближе краю настила для его лучшей фиксации и во избежание смещения настила относительно полотна.
После того, как настил закреплен, нужно пришить его по периметру стежками. Для чего это нужно — чтобы настил получился гладким, равномерно выпуклым, чтобы место скрепления настила и полотна было ровным. Стежки делаем перпендикулярно краю настила на небольшом расстоянии друг от друга. Обратите внимание, в самом начале вкалываем иглу снизу в настил перпендикулярно плоскости полотна на небольшом расстоянии от края (фото 1), выводим нить, затем вкалываем иглу под углом сверху уже в само полотно по линии рисунка. Острый конец иглы направлен к центру полотна (фото 2).
Делая закрепляющие стежки важно следить за натяжением нити, оно должно быть равномерным по всему кругу и достаточным для того, чтобы настил прилегал к полотну плотно, без зазоров.
Для наилучшего результата я делаю второй круг стежков по настилу, стежки делаются между стежками первого круга. Если линия перехода от настила к полотну покажется мне не достаточно гладкой, то я сделаю и 3 круг стежков.
После того, как настил готов, срезаем наметку и получаем объемный элемент. На фото весь процесс понятнее и выглядит вот так:
Также у меня есть коротенькое видео о том, как делать объемный настил из фетра, но по другой работе, но нам важен принцип.
После того, как настил готов, нужно на него перерисовать линии эскиза.
Дальше я хочу выделить одно крылышко, придав ему еще больший объем. На эскизе синим цветом отмечена часть крыла, которой будем придавать объем. Техника выполнения так же. Вырезаем — прикладываем к отрезку фетра, обводим. Деталь делаем в двух экземплярах, один из которых меньше другого на 2 мм. Соединяем детали между собой наметкой, приметываем к полотну, делаем по кругу закрепляющие стежки. Вот теперь настил готов полностью.
Мне не нравится, когда из-под вышивки проглядывает основа, при этом я крайне редко покупаю цветной фетр и очень часто пользуюсь акриловыми красками, они хорошо между собой смешиваются, давая нужные цвета и оттенки, имеют насыщенный цвет, водоразбавляемые, для вышивки ценно то, что они быстро сохнут на поверхности, высохшие краски не растворимы, они не потекут, не испачкают ни вышивку ни одежду, даже, если Вы попали под ливень или случайно постирали брошь.
Пингвин у меня планируется двухцветный, для черных страз и бисера будет идеальной черная основа. Поэтому я беру черную акриловую краску, кисточку и крашу фетр.
На этом первая часть работы заканчивается, цель — создание объемного настила — достигнута. Можно украшать пингвина по своему вкусу и желанию бисером, пайетками, другими материалами. Мне хочется стразами, поэтому продолжим.
Часть вторая. Создание контура жесткой канителью.
Жесткая канитель используется в вышивке множеством способов, она хорошо гнется, тянется и при этом держит заданную форму. Нужно понимать, что растянув отрезок канители, вы не сможете вернуть его в прежнюю форму. В большинстве случаев жесткая канитель пришивается вприкреп.
Канитель будем пришивать по контуру пингвина, ложиться она будет не на настил, а на полотно, то есть вдоль настила и впритык к нему. Внутри рисунка будем пришивать канитель по размеченным линиям.
Нам нужно два цвета канители — серебристая и черная. Для вышивки серебристой канителью мне потребовался ее отрезок длиной примерно в 10 см. Этот отрезок нужно аккуратно и равномерно растянуть, чтобы расстояние между витками канители было одинаковое. Обратите внимание, чем длиннее отрезок вы взяли, тем сложнее ее равномерно растянуть.
Как растягивать канитель. Возьмите отрезок за концы большими и указательными пальцами, плавно и медленно тяните концы в противоположные стороны. Растяжение будет достаточным (в вышивке моего пингвина, в других случаях длина растяжения зависит от художественного замысла), когда расстояние между витками канители будет равно одному витку. Отрезок увеличился примерно в полтора раза. Концы отрезка, за которые мы держались, остались не растянутыми, можно, конечно, ухитриться и попробовать их растянуть, но проще отрезать.
Как уже было сказано, канитель будем пришивать вприкреп. Закрепляющие стежки нужно располагать параллельно виткам канители, нить укладывать между витками. Начинаем пришивать под самым клювом.
Первый закрепляющий стежок делаем так. Прикладываем канитель к полотну впритык к настилу, придерживаем отрезок пальцем, первым стежком закрепляем конец канители, проходя нитью между первыми двумя витками.
Нить и игла двигаются следующим образом. Пришивать будем слева направо. Нить с иглой находится снизу, иглу вкалываем под углом острием по направлению от центра и выходим посередине между двумя витками (не сбоку от канители, а из-под нее, впритык в проволоке нижнего витка). Старайтесь вкалывать нить таким образом, чтобы стежок находился внутри линии канители, это нужно для того, чтобы потом при вырезании вышивки не обрезать рабочую нить.
Рабочую нить натягиваем и пропускаем между первым и вторым витком. Нить в таком положении придерживаем пальцем, чтобы не было смещения и для того, чтобы она ровно улеглась между витками.
Теперь завершаем закрепляющий стежок, вкалывая иглу (игла перпендикулярно плоскости полотна) с другой стороны от канители также по середине между теми же витками (стежок получился по косой линии).
Дальше продолжаем пришивать канитель таким же способом вприкреп между витками.
Как часто нужно делать закрепительные стежки. В идеале закрепительные стежки нужно делать между 1-2 витками, тогда канитель ляжет ровнее и плотнее к полотну, не будет смещаться, и вы будете уверены, что от неосторожного движения она не деформируется. Я обычно делаю закрепительные стежки между каждыми витками только в начале-конце отрезка, на поворотах, изгибах, углах и в местах перехода объема в плоскость, то есть в тех местах, где нужно ее закрепить самым надежным способом. На протяжении всей остальной относительно ровной линии закрепительные стежки делаю через 4-5 витков. Этого вполне достаточно для хорошего результата.
При работе с жесткой канителью хочу обратить внимание на несколько важных моментов.
Во-первых, между витками делаем только один закрепительный стежок, не больше, иначе рискуете перетянуть нить и деформировать канитель, она может в этом месте согнуться, а может и увеличиться расстояние между витками.
Во-вторых, не торопитесь и возьмите за правило сначала уложить нить между витками, и, придерживая ее, заканчивать закрепительный стежок. Со временем это дойдет до автоматизма, и работа пойдет намного быстрее. Не укладывая нить, не придерживая ее на месте, вы рискуете опять же деформировать канитель.
В-третьих, канитель — это пружинка, отрезая пружинку, мы имеем в начале и в конце отрезка острый кончик проволоки. Вот этот самый острый кончик нужно направить острием вниз, чтобы в дальнейшем он не цеплялся за все подряд как при вышивке, так и при эксплуатации броши.
В-четвертых, старайтесь выдерживать направление движения нити слева направо либо наоборот, а не как вздумается, особенно этот совет актуален, если сразу за канителью будет обрезаться фетр (наш случай), во избежание срезания рабочей нити с изнанки.
Как делать крутые повороты и острые углы. Сделать их можно по-разному, можно воткнуть иглу ровно в вершине угла и опираясь на иглу повернуть канитель в нужную сторону, уголок заострить, например, тонкогубцами. При подходе к вершине тупого или не слишком острого угла делаю частые закрепительные стежки между витками, последний закрепительный стежок располагается в вершине угла. Дальше натягиваю рабочую нить, находящуюся в этот момент внизу. В этот момент канитель плотно прижата к полотну (не переусердствуйте в натяжении, чтобы не деформировать канитель!) За счет натяжения нити канитель у меня зафиксирована и я пальцем разворачиваю ее в нужную сторону, вот и весь уголок. Дальше снова делаю частые закрепительные стежки. Также я поступаю на поворотах.
Как делаем изгибы, например на лапке. Перед изгибом и на всем его протяжении делаем частые стежки между каждыми витками. Свободный конец канители направляем вдоль линии рисунка, удерживаем ее в таком положении пальцем, закрепляем стежками, снова изгибаем вдоль рисунка, опять закрепляем и так далее. Не стремитесь согнуть канитель по форме сразу, а потом пришить ее, так можно просчитаться и/или деформировать канитель, пришивайте, постепенно поворачивая отрезок, по форме рисунка.
Серебристую канитель пришиваем по рисунку, отрезок мы нигде не прерываем, как видите, длины хватило. Дойдя стежками до клюва, сначала отрезаем лишний кусочек канители ножницами и только после этого закрепляем канитель частыми стежками до конца. Опять же постарайтесь при обрезке острый уголок проволоки оставить снизу.
Обрезка канители хватило для второй лапки. Как его пришить, вы уже знаете. Плюс в том, что мне не пришлось снова растягивать канитель, сверяясь с первоначальным растяжением, расстояние между витками на теле пингвина и на лапке одинаково, это приятно)
Используя полученные знания, растягиваем и пришиваем черную канитель. Не забудьте растяжение (ширину между витками) черной канители сделать одинаковым с серебристой, для красоты и эстетики. Черную канитель я пришиваю черными нитками.
Вторая часть закончена.
Часть третья. Пришиваем стразовые ленты.
Для пингвина я подобрала стразовые ленты 2 цветов — черный глянцевый и белый голографический. Стразы у меня нескольких размеров, от 2 мм до 3,5 мм. Моя задача разместить и уместить внутри ограниченного канителью контура стразы таким образом, чтобы оставить как можно меньше непокрытого пространства. Если иное не продиктовано художественным замыслом, рекомендую пришивать ленты в одном направлении вплотную друг к другу.
Прежде, чем приступить к работе, давайте разберемся, что из себя представляет металлическая стразовая лента. В моем случае это металлическая полоска, на которую надеты стразы, зажатые в металлическую оправу, иначе называемую — цапой, внутри цапы металлическая лента имеет ограничители, которые не позволяют стразам свободно скользить по ней, но тем не менее они остаются подвижными относительно своего места.
Цапа держит стразу четырьмя лапками и имеет два отверстия, сквозь которые проходит металлическая лента.
Удобство использования в работе стразовой ленты заключается в легкости и быстроте пришивания большого количества страз, а также в том, что все стразы расположены на ней в одном направлении.
Стразовая лента пришивается к полотну вприкреп, при этом закрепительные стежки крепятся в обхват металлической ленты.
Металлическая лента не сгибается пополам и у нее достаточно большой угол поворота. Острого угла металлической лентой не сделать, она изгибается полукругом. Поэтому для образования углов стразовую ленту нужно обрезать и повернуть в нужном направлении. При этом ленту обрезают сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Таким образом, последняя страза остается пришитой к полотну только одной стороной, может свободно болтаться и выбиваться из общего узора. Чтобы этого избежать, существует техника фиксации первой и последней стразы. Она заключается в том, чтобы закрепить цапу нитью за лапки, тем самым пришивая ее к полотну, фиксируя и исключая возможность смещения. Подробности разберем ниже.
Переходим к вышивке пингвина. Первый отрезок пришьем впритык к линии жесткой канители. Я взяла белую ленту со стразами 2 мм. Прикладывая ее к шее пингвина, нужно разместить, а точнее уместить стразу горизонтальной стороной как можно ближе к острому углу. Теперь зафиксируем стразу пальцем и пришиваем стежком вприкреп за ленту. Обращаю внимание, что закрепительные стежки делаются, во-первых, строго перпендикулярно ленте, если сделаете хоть чуточку наискосок, то под тяжестью нижних страз, первая развернется и съедет таки перпендикулярно стежку. Во-вторых, чтобы страза оставалась в таком положении как мы ее зафиксировали, необходимо сделать закрепительный стежок вплотную к нижней стороне цапы и ни одним миллиметром ниже, иначе опять же под тяжестью ленты страза съедет вниз. Это первый момент.
Расположение страз на цапе бывает плотное, а бывает разреженное, моя двухмиллиметровая лента относится ко второму типу. Этот тип позволяем после пришивания украшать пустое пространство между стразами канителью, бисером и другими материалами. По моему замыслу стразы должны располагаться как можно ближе друг к другу и кучнее. Что делаем. Как я уже писала, цапы относительно подвижны на своем месте. После того как пришита первая страза, пальцем пододвигаю к ней вторую на максимально близкое расстояние, которое позволит мне ограничитель, таким образом я меняю ее положение на ленте и добиваюсь эффекта плотности. Удерживая вторую стразу в таком положении, делаю такой же закрепительный стежок. Продолжаю пришивать стразовую ленту, каждый раз двигая стразы вплотную друг к другу. Закрепительные стежки здесь нужно делать после каждой стразы. Это второй момент.
Третий момент, дойдя до ограничителя, которым у меня выступает жесткая канитель, я обрезаю ленту сразу за цапой, не оставляя металлического хвостика. Теперь последнюю цапу нужно зафиксировать, чтобы она не болталась. Делаем это следующим образом. Выходим иглой снизу впритык к нижнему горизонтальному ребру цапы и аккурат посередине отверстия для ленты, выводим нить наверх на всю длину и, накидывая нить на лапку, цепляем ее за крайнюю левую или праву лапку. Важно, чтобы нитка опустилась к основанию лапки, а не осталась лежать на поверхности стразы. Если нить не проходит, то можно иглочкой слегка отогнуть лапку и, пропустив нить, закрыть лапку обратно.
Когда нить прошла сквозь лапку вкалываем иглу сбоку от цапы, также вплотную к металлу и по середине ее вертикального ребра, вытягиваем нить снизу – одна лапка закреплена. Таким же образом крепим другую лапку. Тут следует объяснить, почему вкалывать иглу нужно посередине ребра. В отношении нижнего горизонтального — для баланса и фиксации именно в нужном нам месте. В отношении вертикального – если вколем чуть ниже, то стежок получиться маленьким и страза верхнем горизонтальным ребром задерется вверх, если вколем чуть выше, то стежок получится большим, страза останется относительно подвижной, возникнет риск, что закрепка рано или поздно сползет с лапки и останется на вышивке некрасивой непонятно откуда взявшейся петлей.
Желательно закрепить этим способом все четыре лапки, таким образом натяжение нити равномерно распределиться по всей цапе и она не сдвинется с места. На той стороне, где страза пришита, первый стежок закрепляется не в середине отверстия (там у нас проходит лента), а сразу у ленты вплотную к цапе. Для ленивых — чтобы не крепить верхние лапки, нужно повторить закрепительный стежок над верхним вертикальными ребром цапы, вкалывая иглу в противоположный край от той лапки, которую последнюю пришивали. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы сбалансировать натяжение нити, закрепить стразу на нужном месте и дать ей возможности задраться вверх какой-либо их своих четырех уголков.
И последнее, во время пришивания стразовой ленты нити лучше использовать плотные и не ворсистые, поскольку они часто режутся об острые края ленты и лапок.
Закрепив нижнюю стразу, возвращаемся в начало отрезка, проходя закрепительными стежками еще раз по всей ленте, и аналогично фиксируем первую стразу.
У меня есть коротенькое видео, иллюстрирующее описанный процесс.
Прокладываем второй ряд стразовой ленты. Далее я брала стразы большего размера, которыми проложила еще несколько рядов.
Аналогичным способом, двигаясь вдоль линий жесткой канители я пришивала черные стразы. Черные старазы я пришиваю черной нитью.
Неизбежно у нас останутся пустые незакрытые стразами места. Такие места планируйте ближе к краям броши, чтобы в самом центре пингвина не зияли дыры, будто выбитые из оправ стразы. Благодаря окраске фетра акриловыми красками эти пустоты будут не заметны, когда мы будем пришивать на них бисер в цвет страз.
Теперь пингвину нужно сделать глаз, для этого я выбрала обычную пришивную стразу насыщенного синего цвета в цапе с четырьмя отверстиями. Стразу размещаем на полотне и пришиваем, проходя нитью через отверстия крест-накрест
Продолжаем пришивать стразовые ленты. Если остаются пустые пространства, в которые может поместиться одна страза, то можно отрезать от ленты одну стразу, продеть ее на нить, пришить к полотну, но при этом обязательно закрепить с четырех сторон за лапки.
Когда стразовая лента делает поворот, например, как на голове пингвина, то в верхней части ленты расстояние между стразами увеличивается, а в нижней уменьшается. За счет этого вверху головы остались пустые пространства между лентой и канителью, которые я закрываю черным мелким бисером.
Для красоты я добавила черные мелкие бисерки по всей черной поверхности в места соединения четырех страз, при этом бисер внутрь я не проталкивала, он остался возвышаться над поверхностью. Получился интересный эффект.
Смотрим, что получилось
Дальше оформим глаз. По фото понятно, как это сделать. Кстати, нить использовалась светлая. Выходим иглой у нижней левой лапки, игла в данном случае не по середине стразы (поскольку цель не в закреплении стразы) а у самой лапки. Накидываем нить на лапку, продеваем 2 серебристые бисерки 15-шки, накидываем нить на верхнюю левую лапку, вкалываем иглу в полотно у самой лапки, затягиваем нить. Снова выходим у этой лапки только с другой стороны (как назад иголку), накидываем на лапку, проходя под нитью с бисером, продеваем бисер и повторяем, закрепляем снизу (процесс выглядит так, будто делаем арочки). Три стороны стразы закрываем бисером. Теперь получившееся веко мне необходимо скруглить. Я возвращаюсь иглой через последние две бисерки, нанизываю крохотный кусочек мягкой серебристой канители, прохожу через средние 2 бисерки, нанизываю канитель, прохожу через первые 2 бисерки, стягиваю нить и закрепляю ее на изнанке. Веко готово.
Клюв пингвина вышиваем отрезками трунцала цвета темное серебро.
Лапки вышиваем бисером.
Вышивка пингвина готова. Ура!
Часть четвертая. Вырезаем вышивку и делаем брошь
Эта часть самая короткая, потому, что я уже показывала в предыдущих мастер-классах процесс оформления вышивки в брошь. Но прежде, чем дать на него ссылку, замечу, что по своему желанию можете оформить край броши бисером, для этого нужно срезать фетр, отступая 1 мм от жесткой канители, обрезайте смело, рабочая нить спрятана по центру витков (если вы, конечно, старались ). Мне же хочется оставить вышивку как есть, без дополнительно ряда бисера, поэтому я обрезаю фетр впритык и вплотную к жесткой канители, все нити у меня спрятаны в центре витков, обрезать их я не боюсь.
Дальше даю ссылку на мой мастер-класс по вышивке снегиря, где понятно описано и показано как сделать из вышивки брошь, обшить край бисером и пришить булавку (посмотреть можно здесь>>).
Моего пингвина я обшиваю по краю таким же образом швом через край, только без бисера.
Использование материала без указания на автора и ссылки на магазин мастера запрещено. Тиражирование броши с целью продажи или иной возмездной сделки запрещено.
Видео готового пингвина можно посмотреть здесь
Спасибо за внимание, мастер-класс участвует в конкурсе, буду благодарна за поддержку
Ваша С. Г
Взято: Тут
442