Дорога на Урал и дороги Урала ( 52 фото )

Идея провести отпуск на Урале (тем более с маленьким ребёнком) в свете существующих стереотипов звучит мягко говоря непривычно. Если для жителей Уральского региона в этом ничего необычного нет, то вот большинство представителей Центральной России о таком вряд ли даже задумаются. Каким видится Урал в массовом сознании? Горы все давно срыли, одни карьеры остались, воздух грязный, экология плохая, суровые мужики, которые шнуруют ботинки арматурой. В общем, лучше держаться подальше. Само собой, люди думающие догадываются, что это не так. Но я и представить себе не мог, насколько это не так. По силе впечатлений Южный Урал вполне сопоставим с Карелией. Впереди у меня целая серия рассказов о нём, а начну я с дорог и общего описания маршрута. Путешествие вышло насыщенным, так что их хватило на целый большой пост.

Из Москвы мы выехали с утра пораньше по трассе М-7. Хоть формально в Челябинск ведёт трасса М-5 с говорящим названием «Урал», ехать туда (и во всю остальную огромную часть страны восточнее Уральского хребта) логичнее по исторической каторжной Владимирке - путь выходит и короче, и комфортнее ввиду куда большей длины четырёхполосных участков. Думаю, что формально на Урал ведёт М-5 в силу исторических причин: для автомобильного движения её приспособили куда раньше, в глубоком совке, когда М-7 была ещё местечковой грунтовкой. Последнюю дотянули до Уфы в нормальном состоянии (без паромных переправ и грунтовых участков) едва ли уже не при Ельцине.


Первую короткую остановку сделали в Покрове Владимирской области. Для этого депрессивного региона город на удивление неплохой, особенно если представить, каким бы он был без грязной шумной трассы, разрезающей его пополам. Дальше гнали без остановок до Кстово. Я хоть и все города и веси считаю интересными, в масштабах этой поездки смотреть что-то относительно близкое к Москве посчитал несерьёзным. А первые по-настоящему волнующие пейзажи, отличные от привычных, появляются сразу за мостом через Оку на объездной Нижнего Новгорода. Ока вообще служит очень мощной границей условных зон: где бы ты её не пересекал, окружающие виды меняются достаточно сильно - то лесостепь начнётся, то холмы какие. Фотоаппарат же я достал на какой-то разбитой сельской дороге, по которой мы объезжали пробку за Кстово:


Первая же большая остановка в пути - Иннополис. Это самый молодой (до июня 2018-го) и формально самый маленький город России (хотя по факту это не так). По сути, это студенческий городок при созданном с нуля в чистом поле претенциозном университете, навроде Сколково. Городом в привычном смысле он не является, но если бы не этот громкий статус, внимания к нему было бы куда меньше. При всём народном (да и моем личном) скепсисе по отношению к подобным проектам, Иннополис смог порадовать. Ехал посмотреть на хай-тек в чистом поле, а увидел вполне приятное и любопытное место. Про Иннополис в дальнейшем будет отдельный большой пост.


Казань в обе стороны проскочили мимо. Я не слишком люблю её, чтобы заезжать туда на пару часов, а для её полноценного осмотра всё равно нужно дня три.


За Казанью начинаются бескрайние степи и за редким исключением отличная дорога. В отбойник спрятано огромное количество нестационарных камер, так что погонять тут выйдет дорого. А вы знали, кстати, что значительная часть камер фиксации нарушений в нашей стране и соответствующие технологии родом из Татарстана? Именно здесь их разрабатывают, обкатывают на местных дорогах, и затем они расползаются по всей стране.


По этой дороге мы добираемся в Елабугу. Про неё я слышал столько хвалебных и восторженных отзывов, что уже давно грезил сюда попасть. Елабугу, связанную с именами Цветаевой и Шишкина, позиционируют как этакий пряничный городок по-русски, какие любят туристы, да и фотографии её улиц выглядят очень заманчиво. В моём воображении уже рисовалось что-то наподобие Суздаля, Коломны и Тарусы. Увы, завышенные ожидания всегда приводят к разочарованию. Не спорю, город сохранился отлично, пару улиц тут вполне по-современному причесали. Но все проблемы, присущие крупным провинциальным городам, тут проявлены очень сильно. Грязноватые окраины, гавкающие из-за каждого забора собаки, подвыпимшие глядящие исподлобья аборигены субботним вечером. И это при том, что город по российским меркам явно не бедный. Елабуга - хороший интересный город, но чем она лучше какого-нибудь Бежецка или Болхова, сказать сложно.


Особенность Елабуги - совершеннейшее несоответствие применяемого часового пояса фактическому световому дню. Живут здесь по московскому времени, хотя в сотне километров на восток уже двухчасовая разница. Из-за этого тут в 5 утра солнце почти в зените, а в 4 вечера в июле уже смеркается. Жить так должно быть очень некомфортно, но лично мне это сыграло на руку. Из-за яркого солнца, разбудившего меня ранним утром, я успел целиком осмотреть и отфотографировать город, хотя в нормальном режиме я этого не успевал. Поэтому про Елабугу в своё время будет отдельный большой рассказ.


Елабуга живёт в большой, почти миллионной агломерации, в которую помимо неё входят мощные промышленные Набережные Челны, нефтяной Нижнекамск и ещё небольшой Менделеевск. Именно поэтому Елабуга вряд ли может бедствовать, особенно учитывая то, что у неё самой есть довольно мощный промышленный кластер, где среди прочего работает автозавод, на котором собирают например Форды, а также филиал подмосковной Белой Дачи. Почти сразу по выезду из Елабуги мы попадаем в Набережные Челны, а точнее - на плотину Нижнекамской ГЭС, по которой перебираемся на левый берег Камы. Челны - город, конечно, грандиозный, но скучноватый. Осмотрел я его только из окна машины, но увидел много, даже коротенькую реконструированную историческую улицу. Сфотографировать же там получилось только пару брежневских девятиэтажек, так что у нас тут опять дорога:


За Челнами она становится обычной перегруженной двухполоской. Вокруг плывут бесконечные поля, то жёлтые, то зелёные, то голубые. Казалось бы, что ещё может удивить кроме гор?


С пересечением границы Башкирии и переводом стрелок на два часа вперёд (уфимка Земфира пела именно об этом, но ехала, получается, в обратном направлении) пейзаж заметно меняется. И не природой, а укладом быта. После технологичного Татарстана с заводами, стройками и широкими дорогами Башкирия радует сельским уютом и патриархальностью.


Деревеньки скромнее, но аккуратнее. На смену вычурным цветастым татарским избам с затейливой резьбой приходят лаконичные башкирские. Красят их, кажется, только в четыре цвета, либо их сочетания, - голубой, желтый, белый и зелёный. В поле рядом с дорогой, внезапно, - нефтяная качалка:


Повсюду сразу появляются пасущиеся лошади - мало где я столько коней на квадратный метр видел.


Причём при движении на восток крупного рогатого скота становится всё больше - к лошадям присоединяются ещё и коровы, которые любят в жару оккупировать автобусные остановки и выходить на проезжую часть, даже на оживлённых трассах. В Челябинской области эта тенденция продолжится.


Дороги в Башкирии лишь едва уступают татарским. После центральной России и они чудо как хороши:


Двуязычие в Башкирии ощущается ещё сильнее, чем в Татарстане. Да и вообще всюду подчёркивается, что ты именно в Башкортостане, и он вместе с Россией, а не в ней. В самом центре Уфы, напротив правительства, до сих пор стоит закладной камень памятника в честь принятия декларации о государственном суверенитете в 1990-м году. Центр Уфы я осмотрел неожиданно подробно на обратном пути: природой к тому моменту хорошенько так наелись, и вместо запланированного Красного ключа пошли осматривать город. Можно было бы написать несколько постов о центре башкирской столицы, но без окраин и деталей, как это обычно у меня бывает. Спрошу мнения публики - будет ли это интересно?


Ближе к вечеру мы выехали из Уфы и направились в горы, уже по М-5. Про её горный участок ужасов приходилось слышать очень много. Только в википедии проблемам этого участка дороги посвящён целый раздел. Называют его не иначе как «дорогой смерти». Мы же по ней проскочили вполне нормально. Все подмосковные трассы даже в непиковые часы загружены сильнее, а по степени опасности поворотов 170 километров от Джубги до Сочи куда страшнее, и поток там ничуть не менее плотный. Неприятный момент был только на подъёме в городе Сим, где вопреки всем запретам фуры дружно идут на обгон. Сам Сим в лучах закатного солнца оказался очень живописен. Это был первый город в горах на пути. Жаль, что я не запланировал там остановку и не сфотографировал его.


Но целью нашей на Урале были не столько города, сколько природа. Уже в темноте мы проскочили Юрюзань и Усть-Катав и заехали в заповедник Зюраткуль, где по средней паршивости грейдеру добрались до одноименного посёлка. Когда в центральной России столбики термометров ползли к отметке в 30 градусов, здесь в 11 вечера было 5, т.е. близко к заморозкам. Зюраткуль со своим горным воздухом, чистейшим озером и живописным хребтом, на который мы не могли не забраться, остался, пожалуй, лучшим впечатлением от всей поездки. О нём и о природе Урала в целом будет отдельный пост.


 Обязательно будут там и оды хорошо известному озеру Тургояк. Уж на что я попсовые места отдыха не люблю и толпы народу, это озеро с прохладной прозрачнейшей водой в окружении Уральских гор, кажется, мало что может затмить:


Далее мы неделю провели в Горнозаводской зоне Челябинской области. На карте её очень легко найти – этакий аппендикс Челябинской области, сильно вдающийся в Башкирию, на запад. Без него этот уральский регион был бы преимущественно степным и зауральским. Сложно назвать причины этого административно-территориального явления. Предположу, что сделано это было в целях сохранить особо богатую ископаемыми территорию в подчинении «русского» региона и не отдавать его потенциально нелояльной в те годы Башкирии.


Но тогда встаёт вопрос – почему в составе Башкирии остался Белорецк с окрестностями, в силу природных условий и промышленных связей составлявший с Горнозаводской зоной практически единое целое? Достоверность моего предположения подтверждается значимостью этого микрорегиона. Именно здесь, в складках уральских гор, расположена ощутимая доля всей промышленности области, включая такие гиганты стратегического назначения как автозавод «Урал», комбинат «Магнезит», Усть-Катавский вагоностроительный завод, Приборостроительный завод в Трёхгорном, производящий ядерные боеприпасы, и ГРЦ Макеева.


Достаточно взглянуть на карту: почти половина городов всей Челябинской области расположена в Горнозаводской зоне, составляющей дай Бог если одну восьмую от её территории. Причём в силу горного рельефа самую неудобную с транспортной точки зрения.


Вопреки всем байкам и стереотипам, с пресловутой суровостью в Челябинской области столкнуться не пришлось. Подавляющее большинство встреченных людей были вежливы и приятны. Допускаю, что такой специфический срез челябинцев мне попался ввиду того, что больше половины времени мы проводили в разных заповедниках, горах и озёрах, а туда всякие маргиналы не полезут. Наоборот, сплошь спортивные подтянутые люди, часто с детьми. Возможно поэтому мне челябинцы вообще показались этаким спортивно-походным народом: там, где мы проходили с трудом, придерживаясь руками за камни, местные прыгали как козлы на копытах, в одной руке держа ребёнка, в другой сумку с провизией. С другой стороны, мы много гуляли и по городам, в том числе самым забористо-промышленным - Миассу, Златоусту, Магнитогорску, да и по самому Челябинску. Да, помятые типажи встречаются, даже закурить пару раз попросили, но такое бывало и в туристической подмосковной Коломне, да и много где ещё вдали от Урала. В этом плане народ в Татарстане и Башкирии показался куда менее дружелюбным.


В Горнозаводской зоне мы посетили три города. Хотелось ещё в Кусу и Миньяр, но тяга к созерцательному отдыху в горах и на озёрах победила. Первый из них - Сатка. Настоящая находка, город-шок в уральской глубинке. Я думаю, он и среди малых городов всей России не потеряется и будет далеко в авангарде. Даже говорить пока о нём ничего не буду - дождусь написания серии постов про него.


Златоуст же, самый именитый и многообещающий город в горной местности Южного Урала, разочаровал. Смотрел чужие фотки, думал, как там уныло. Надеялся, горы вживую всё исправят. Увы, он оказался именно таким, как на картинках. О нём тоже напишу, не зря же я его весь исходил и изъездил.


Миасс вроде бы и поинтереснее Златоуста, поаккуратнее, но с такой мощной промышленностью (именно здесь делают грузовики «Урал») он должен выглядеть значительно круче. А так, и он на фоне Сатки не ахти. Про Миасс тоже будет.


 Не мог пропустить я Крестовоздвиженскую церковь в живописном горном селе Сыростан где-то на самом уральском хребте между Миассом и Златоустом. Когда-то главная российская дорога (т.е. трасса М-5) проходила непосредственно через эти города, а посередине между ними на ней находился Сыростан. Потом к югу от городов пустили объездную и село вмиг стало глухим. На Урале, где храмов и церквей после советского периода осталось заметно меньше, нежели в Центральной России, даже относительно ординарный типовой храм архитектора Тона, выстроенный в конце XIX-го века, привлекает внимание:


 На основной же трассе, пущенной в обход Златоуста и Миасса, на перевале через главный хребет стоит стела «Европа - Азия», рядом с которой все фотографируются. В этой поездке мы впервые в жизни добрались по земле не только до Азии, но и до Сибири: формально восточные районы Челябинска - это уже Сибирь.


Урал заканчивается ещё более резко, чем начинается. Сразу после поворота на Чебаркуль (тот самый, куда метеорит свалился) местность приобретает характер скучнейшей плоской равнины, достойной Краснодарского края, а горная «дорога смерти» превращается во вполне официальный по меркам нашей страны автобан со статусом «автомагистрали», что до недавних пор вообще было редкой экзотикой. То, что половина этого участка уже закрыта на ремонт, мелочи.


Челябинск расположен вообще в без пяти минут степи, и к Уралу отношение имеет только с занудной научной точки зрения. Зато после недели, проведённой в горнозаводских городках и заповедниках, появляется ощущение попадания в мегаполис и возвращения в какую-то привычную жизнь.


Челябинск я осмотрел как заправский рядовой турист - центральная площадь, пешеходная улица и параллельный ей проспект. Про него писать не буду, т.к. полной картины не имею. Хотя фото даже от такой прогулки набралось на два полноценных поста.


Казалось, что уже может впечатлить после пересечения уральского хребта? Но Челябинская область и тут удивила. В Магнитогорск мы поехали по трассе на Троицк и казахский Костанай. Сама дорога едва ли не лучше, чем М-5. Но больше приятных впечатлений подарила природа. На сравнительно небольшом расстоянии между двумя главными городами области природные зоны меняются с какой-то сумасшедшей скоростью. От Челябинска отъезжаешь по уже упоминавшейся плоской болотистой равнине.


Приближение к казахской границе ощущается весьма отчётливо по мере движения. Степь становится всё более сухой и плоской, солнце – далёким и палящим. Кажется, сейчас увидим вживую символ Челябинской области - верблюда.


Но после поворота на Магнитогорск в Южноуральске начинается какой-то своеобразный переходный участок от степи к горам. Не такой, как между Челябинском и Златоустом. Степь становится рельефной, вокруг возникают словно плодородные поля, деревеньки всё больше приобретают вид аграрный, южный, хозяйственный.


И тут снова параллель с Краснодарским краем, только уже с его предгорными плодородными районами. И ведь что-то в этом есть: южная половина Челябинской области – вполне себе аграрный регион, откуда в наши магазины поступает значительная доля круп и макаронных изделий.


Сложно такое представить, опираясь лишь на стереотипы о суровой чадящей промышленности, но по настроению тут совершеннейшее Черноземье. Горнозаводская зона Челябинской области разительно отличается от степной, в такой же степени примерно как степная Кубань отличается от Черноморского побережья.


В каждом втором городе Горнозаводской зоны, к слову, открываются горнолыжные базы. В силу, видимо, экономических причин: некогда рудно-промышленные городки перепрофилируются в курорты. Им, конечно, предстоит большой путь - пока на роль Куршевеля или даже Красной Поляны условный Миньяр не тянет. Так, только жителям Челябинска или Екатеринбурга приехать покататься. Впрочем, для загрузки этих курортов и этого видимо достаточно - плотность населения на Урале достаточно высокая, и внутрирегиональный туризм тут вполне популярен.


Вообще на Урале с туризмом ситуация интересная. В то время как условный среднестатистический москвич при упоминании Урала хихикает, представляя первого в мире гея-фрезеровщика, и в принципе не воспринимает этот регион как направление для туризма, местная туриндустрия с трудом справляется с потоком гостей только из соседних регионов. Судя по номерам машин, жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Татарстана и Башкирии массово едут сюда в отпуска. Из более отдалённых регионов наоборот машин почти нет. Кажется, ни жители России, ни местные предприниматели пока не осознали, что Урал - это не только кладовая ископаемых, но и потрясающая по красоте горная местность с россыпью чудесных озёр. Вроде бы на озере Тургояк даже начали создание туристического кластера в рамках какой-то федеральной программы, но этого пока мало. Да и Тургояк и без того переполнен людьми, больше он просто не выдержит.


Кто-нибудь скажет: «Там плохая экология!». Мне так не показалось. Таким пьянящим воздухом, как на Зюраткуле, я вообще никогда в жизни не дышал; вдохнуть какой-либо дряни приходилось только непосредственно у стен завода. В Сатке, например, воздух даже на отдалении 5 километров от труб комбината уже приятнее чем в Москве. Даже в суровом Магнитогорске сразу за городской чертой начинается потрясающая природа. Остаётся радиация, которую так просто не почувствуешь. В этом плане я заранее изучил вопрос и от Озёрска с его Маяком держался подальше. Радиационный след от местной катастрофы уходит от него на северо-восток, в сторону Свердловской области, все же увиденные нами заповедники и озёра находятся значительно южнее. Ну а похожий след от ЧАЭС начинается уже в полутора сотнях километров к югу от Москвы, где у многих, я уверен, есть дачи. Так что вряд ли на Южном Урале можно подцепить что-то кардинально более страшное.


 Навигатор упорно вёл меня не основной дорогой, а какой-то местечковой, на Верхнеуральск. Я вообще не был уверен, что там есть твёрдое покрытие на всём протяжении, но всё же свернул. И не ошибся! С точки зрения пейзажей такие дороги всегда самые красивые, и эта не стала исключением. Последние несколько фото именно оттуда. По пути даже небольшой карьер попался. Вроде бы золото добывают:


 А в конце эта дорога привела нас в Верхнеуральск. Было уже девять вечера. Я торопился, наделав наспех полтора десятка фоток.


 Город показался приятным и уютным. Тогда я ещё не знал, что это самый маленький и самый старый город Челябинской области. Спасибо навигатору, хоть краем глаза его увидел!


Город же Магнитогорск, являющийся словно филиалом суровой промышленной челябинщины на её же аграрном юге, стоит посреди колосящихся полей совершеннейшим особняком. Он начинается не постепенно, а резко и совершенно неожиданно. Когда едешь по всем этим полям да угодьям думаешь, блин, где же этот Магнитогорск? Вроде по карте я уже близко, а никаких труб не вижу, сплошные идиллические поля. И тут – бац, поворот, знак – и ты уже в центре бурлящего промышленного гиганта с тяжёлым неприятным воздухом.


В Магнитогорске мы снова оказались у подножья Уральских гор, хотя утром от них вроде бы уехали. Но они здесь иные, степные какие-то. В отличие от зелёных сплошь поросших лесом склонов в Горнозаводской части, здесь горы сероватые, сухие, продуваемые неприятными ветрами. Вот она, Великая степь, где-то уже совсем близко, практически за поворотом! Но до неё мы в этот раз не доберёмся – впечатлений от Урала и так хватило с головой.


В сам Магнитогорск я заезжать вообще не планировал, но после отдыха на озере Банном выдался свободный вечер, и мы таки осмотрели бегло легендарный центр металлургии. Из окна машины я увидел почти весь город, но заснял только две достопримечательности, зато какие! Первую по смыслу часть триптиха Вучетича «меч Победы» - «Тыл фронту»:


И легендарную смотровую площадку металлургического комбината, прославившуюся несколько лет назад своими трэшовыми фото:


При свете дня она смотрится уже не так жутко...


Магнитогорск находится на границе с Башкирией. Граница города с запада является одновременно и границей регионов. Впрочем то, что близлежащие окрестности тяготеют к крупному городу даже в самобытной Башкирии, видно невооружённым взглядом. На территории РБ находятся ведомственные санаторий и горнолыжный курорт металлургического комбината, да наверняка и дачи работников магнитогорского завода. Полноценная по духу Башкирия начинается километров через десять-двадцать, и тут она даёт жару.


Если в Челябинской области Урал рабочий и промышленный, то тут - сельский и деревенский, с лошадями, полями и пасеками. Трасса «Магнитогорск - Уфа», загруженная куда меньше М-5, живописна до безобразия. Останавливаться и фотографировать тут хочется едва ли не на каждом повороте.


Если в Башкирии с дорожным движением всё более-менее привычно, то на юге Челябинской области, ближе к Казахстану, водят все кое-как, словно правила здесь уже совсем другие. Обгон через две сплошные тут, например, уже не проблема.


А дороги в Челябинской области, надо сказать, сносные, ненамного хуже башкирских. Все основные направления представлены хорошими трассами с ровным асфальтом, частенько в четыре полосы.


На второстепенных дорогах тряслись кое-где, конечно, но слалома вокруг ям, как на некоторых крупных трассах Тверской области, не случалось.


Дороги приносят удовольствия зачастую поболее чем осмотр городов и достопримечательностей. Первый раз попробовал написать такой пост и теперь удивляюсь, почему раньше так не делал. Возможно, такой концентрации фотогеничного асфальта раньше со мной не случалось. Ну а дальше буду, так сказать, наводить резкость и детально описывать точки маршрута. Начну с Иннополиса. О нём - в следующем рассказе.