Самодельный мопед из бензопилы Урал 2Т ( 68 фото + 7 видео )

Привет всем любителям самодельной техники! В этой статье я хочу поделиться своим опытом создания мопеда из бензопилы Урал Электрон 2Т с ноля. Для того чтобы самому сделать мопед, сначала я собрал все необходимые детали и комплектующие- колёса, двигатель, трубы для рамы, и прочие комплектующие о которых вы узнаете позже. Данная статья не является 100%- ной инструкцией по изготовлению мопеда, и тем более не нужно всё повторять за мной! Моя статья - это алгоритм действий следуя котором вам удастся собрать свой первый мопед.

Материалы и комплектующие

Двигатель от бензопилы Урал 2Т с редуктором
Колёса можно взять от садовой тачки диаметром 265-300 мм по наруже, но с хорошей мото-резиной
Труба шовная-водопроводная длина 7,5 метра
Тормозной диск с супортом от горного велосипеда
Приводная цепь с звёздами 13 и 41 зуб от мопеда или мотоцикла
Топливный бак от бензопилы Урал 2Т
Тросики с кожухами для газа и тормоза длиной 1,5 метра
Ручки тормозов от горного велосипеда- 2 шт.
Фанера 10 мм, поролон и дермантин для сидушки
Стойки амортизаторов от Таврии 2 шт.
Пружины для передней вилки
Ось переднего колеса
Ось заднего колеса

Инструменты и расходники

Сварочный аппарат
Болгарка
Набор свёрл
Набор метчиков
Дрель


Шаг первый: делаем вилку

После того как все детали были собраны, можно приступать к изготовлению мопеда. А начну я его делать не совсем по стандартной схеме, как это обычно принято, и начну с изготовления передней вилки, а не рамы. Начал именно с вилки потому, что раму уже буду подгонять под высоту вилки. Для изготовления вилки я взял две стойки амортизаторов от автомобиля Таврия.


Вот все детали которые нам понадобятся для вилки. В двух пластинах толщина 3 мм делаем на одинаковом расстоянии отверстия под диаметр штока стойки амортизатора, в верхней пластине отверстия меньшего диаметра, в нижней- большего. По средине пластин делаем отверстие через которое будет проходить шток соединяющий вилку с рамой. Не буду указывать точные размеры отверстий которые сверлил в пластинах потому, что у вас они могут быть совершенно другие.

Для того, чтобы ровно приварить держатели оси колеса, нужно продеть ось через сами держатели и втулку колеса.





Потом нужно соединить планкой штоки сверху и зафиксировать их накрутив гайки.


Далее выставляю вилку на кирпичах для удобства и проверяю параллельно ли стоит колесо относительно вилке. Если все выставлено правильно- приступаю к сварке деталей.



В качестве амортизатора я использую пружину. Нашёл подходящую пружину на приёмке металлолома и разрезал её на два куска нужной длины.




Теперь собираем на вилку оставшиеся детали сверху с пружинами и пластинами, и накручиваем гайки на штоки.


Для того, чтобы вилка имела большую жёсткость и колесо не виляло в стороны, я соединяю стойки между собой перемычкой сделанной из профильной трубы 30 Х 50 мм.


Далее все соединения с перемычкой обвариваем со всех сторон.



Ну вот- вилка готова!


Шаг второй: делаем раму

Раму конечно лучше всего делать на стапеле, но поскольку мы делаем мопед в домашних условиях, то вместо стапеля будем использовать любую ровную поверхность. Для рамы я купил обыкновенную водопроводную трубу 1/2 дюйма, либо 21,3 мм длиной 7,5 метра. Два куска трубы по 1,5 метра сгибаем в одном месте под углом 130° так, чтобы они были абсолютно одинаковыми, при этом один кусок трубы до сгиба длинной 90 см, другой- 60 см.



Теперь соединяем верхушки труб и прихватываем сваркой.



Дальше раму я ставлю на нужную высоту от поверхности, и примеряю вилку, чтобы понять подойдёт ли высота рамы или её нужно опустить ниже.


Примерка вилки показала, что раму нужно немного подрезать по высоте. Срезаем лишнее и снова прихватываем.


Теперь вилка становится на свое место и можно продолжать дальше.


Заднее колесо у меня от какого-то самолёта или вертолёта,точно не знаю, диаметром 300 мм по- наружи, с осью и креплением оси. Не обязательно искать такое колесо, похожее по размерам можно подобрать от садовой тачки. Диск колеса алюминиевый и очень толстый, так что я смог к нему сразу прикрутить приводную звезду на 41 зуб.




Теперь ставим на раму двигатель, выставляем колесо и привариваем его крепление к раме с одной стороны.



Теперь с другой стороны проверяем параллельность звезды и рамы и привариваем крепление оси к раме.


Двигатель крепится к раме тремя точками. Спереди двигатель крепится к нижним винтам обдувочного кожуха к уголку 30Х30 мм, а сзади- уголком к редуктору на место упорной гребёнки. Теперь натягиваем цепь на звездочки, выставляем на нужном расстоянии двигатель от задней оси, и привариваем переднее крепление двигателя к раме.


Дальше привариваем кусок уголка поперёк рамы, и варим к ней крепление редуктора.



Теперь берём кусок трубы длинной 135 см и сгибаем её под углом 115°, с длиной трубы до сгиба 80 и 55 см в разные стороны.Подготовленные трубы привариваем по обе стороны рамы. Также для усиления рамы, в верхней части сзади привариваю поперёк кусок трубы.




Спереди возле двигателя привариваю подножку из куска трубы так, чтобы с обеих сторон рамы выступало по 12 см .



Остается приварить крепление через которое будет соединятся передняя вилка, и основная часть рамы уже готовая.





Шаг третий: крепление бака

Бак я взял от той же бензопилы Урал. Отрезал бак от руля и прикрутил его на болты к кускам метала которые буду варить к раме.



Привариваю крепления бака к раме спереди, и кусок полосы между трубами рамы сзади.



Теперь привариваю к полосе заднее крепление бачка и обвариваю все швы.




Шаг четвёртый: делаем тормоза

Сначала я сделал первый вариант тормозов, очень простой, дешёвый и как показали испытания совсем не эффективные. Тормоза были очень слабенькие и я их сразу переделал.


Поэтому сразу предлагаю вам лучший вариант тормозов для повторения. Я купил недорогой набор тормозов от горного велосипеда- супорт и сам диск. Также взял пару тросиков с кожухами и пару тормозных ручек для руля.



Для того, чтобы прикрепить тормозной диск к колесу я разметил диск колеса по отверстиям тормозного диска и нарезал резьбу под болты которые идут в комплекте с диском. Выставил тормозной диск и закрутил все болты.





Дальше ставлю колесо на раму. Потом надеваю супорт на тормозной диск фиксирую его нажав тормоза- это легко сделать с помощью куска проволоки вместо тросика.



На крепёжные болты супорта я сразу накрутил гайки которые теперь привариваю к раме.




Теперь можно зафиксировать супорт болтами на раме и установить тросик.




Шаг пятый: сидушка и руль

Большая часть работы сделана и теперь можно приступать к изготовлению сидушки, и её основание, которое будет крепиться к раме, я сделал из фанеры толщиной 10 мм. В фанере просверлил отверстия для того, чтобы поролон легко сдавливался когда на сидушку садишься, после чего отдал на перетяжку.



Сидушка обтянута чёрным кожзамом.



С рулём я не стал сильно заморачиваться, и выгнул его из той же водопроводной трубы, из которой сделана рама.




Шаг шестой: подключение газа и тормоза

Для того чтобы на руле подключить трос газа и тормоза я поставил две тормозные ручки от горного велосипеда. Теперь тросик тормоза просто подключался к ручке, и приводился в движение обычным способом. Для подключения тросика газа я не стал покупать привычную ручку газа, а использовал тормозную ручку. Теперь газ срабатывает когда жмёшь на ручку тормоза справа руля. Немножко не привычное решение, но достаточно удобное и функциональное.


Заключительный этап

К сожалению я не покрасил раму мопеда, поскольку ставил на эту раму двигатель от бензопилы Дружба-4, для сравнения с Уралом, а крепление двигателя к раме пришлось менять и переваривать. Но тот кто захочет повторить данную конструкцию сам подберёт цвет для рамы на своё усмотрение. Мопед получился довольно компактный. Максимальная скорость 55 км/ч. Если в конструкции что-то не ясно- спрашивайте, и я с радостью отвечу на все вопросы. Ну и в заключение хочу вам посоветовать посмотреть видео, как мопед едет.